Применение веревки при лазании

Основные правила. 1. Веревка применяется во всех случаях, когда есть хоть какая-либо опасность упасть и покатиться вниз для одного из участников.

2. Во всех случаях требуются предварительная проверка прочности и постоянное внимание к обеспечению сохранности веревки.

3. Веревкой связываются, как правило, по 3 человека. На ледниках и фирновых склонах в связке находится от 3 до 5 человек. Опытные и сильные альпинисты могут брать трудные скалистые или ледяные склоны связками по 2 человека, но связок должно быть не менее двух и недалеко одна от другой, не далее, чем на расстоянии слышимости сигнала. Это обеспечивает большую быстроту передвижения. В случае нужды одна связка приходит на помощь другой.

4. Прочность каждого узла тщательно проверяется до начала движения. В обычных условиях завязываются узлом «проводника».

5. При охранении на скалах группа обычно двигается с попеременной страховкой.

6. Наиболее надежной опорой при страховке является уступ скалы, затем идет крюк и наконец плечо (корпус).

7. При подъеме самый опытный альпинист идет первым, при спуске последним.

Связывание веревки. При наличии значительной крутизны, когда приходится считаться с опасностью сорваться, для охранения используют веревку. Она применяется также на всех участках, преодоление которых является особенно опасным, как-то: на обрывистых, ломких, очень гладких, мокрых или обледенелых скалах, на скользких, крутых, травянистых склонах и т. д.

Привязывание к веревке осуществляется одним из двух следующих способов: либо веревка обводится вокруг середины туловища и затем завязывается, либо из нее делается достаточно большая петля со свободным скользящим узлом. Такую петлю надевают, просовывая в нее голову и руки или влезая в нее ногами. Последнее более целесообразно в тех случаях, когда альпинист имеет на спине рюкзак, так как петля должна идти под ним. Подведя петлю к нижней части груди и затянув ее при помощи все еще свободного узла, нужно тщательно закрепить этот последний. Петля должна обвивать туловище настолько плотно, чтобы исключить возможность выскальзывания из нее.

Рис. 6.

Рис 7.

Как правило, узел должен быть отведен с груди на любой бок. При лазании по крутым склонам идущий впереди иногда сдвигает узел назад, чтобы ему не мешала веревка.

Наиболее простым и поэтому наиболее распространенным является так называемый «фюреркнотен» — узел проводника (рис. 6). Его вяжут, взяв веревку вдвойне и завязав обыкновенным жгутом. Фюреркнотен, который можно завязать и на концах веревки и в любом ее месте, удовлетворяет, при условии тщательности выполнения, всевозможным потребностям. Он, однако, мало пригоден для соединения двух веревок, так как дает слишком большой узел, и для этой последней цели лучше служит так называемый ткацкий узел (рис. 7).

Рис. 8.

Рис. 9.

 

Превосходным узлом для петель на концах веревки является булинь (рис. 8), который легко развязывается даже будучи мокрым или крепко затянутым, и может затягиваться одной, рукой. Нужно только учесть, что булинь, неправильно завязанный, может неожиданно распуститься.

Петля Прусика. Австрийский альпинист д-р Прусик сконструировал новую систему узла, дающую возможность без заметной затраты сил подниматься вверх по отвесно висящей веревке. Для этого нужна веревка не гладкая, лучше всего крученая, а сглаженную веревку нужно сначала слегка взъерошить ножом. Узел или петля Прусика имеет особое значение для поднятия упавшего в трещину или сорвавшегося на скалах иповисшего на веревке. Для применения петли Прусика нужно иметь два конца веревки длиной в 3 м и толщиной 6—8 мм, (т. е. толщина значительно меньшая, чем диаметр основной веревки, иначе петля будет плохо держаться). Каждый конец складывается вдвое, на концах делается стремя для ноги, а из противоположного сдвоенного конца устраивается специальная петля (рис. 9) вокруг основной веревки.

Петля для одной ноги прикрепляется выше, чем для другой ноги. Обе петли пропускаются под веревку на груди (обязательна двойная петля). Достаточно натянуть петлю, и узел свободно держит вес тела.

Перенося тяжесть тела с правой (левой) ноги на левую (правую), альпинист слегка ослабляет рукой петлю над правой (левой) ногой, передвигает петлю по веревке вверх и после этого переносит вес тела на правую ногу (рис. 10). Затем ослабляется и передвигается вверх петля левой ноги. Так, шаг за шагом, переносятяжесть тела с одной ноги на другую, альпинист свободно поднимается вверх.

При ходьбе по льду и фирну, при подъеме, пользуясь петлей Прусика, а также для первого, поднимающегося на веревке по скалам, — необходимо связываться двойной петлей, т. е. не только через грудь, но и через плечо. Для двойной петли нет необходимости пользоваться основной веревкой. Последней достаточно, чтобы связаться узлом проводника или узлом булинь через грудь. От основной веревки, идущей вокруг груди, пропускается вспомогательная, соединяющая через оба плеча (как подтяжки) основную веревку на груди и спине. Такая двойная петля не позволяет основной веревке спускаться по корпусу вниз.

Рис. 10.

 

В виду того, что мокрые узлы трудно развязывать, рекомендуется в дождливую погоду перед затягиванием узла вложить в него кусочек дерева, закатанную бумажку или конец веревки; это облегчит распускание узла.

Расстояние между отдельными членами группы на веревке при легком скалолазании 5—10 м., при трудном требуется иногда и 15—20 м.

При отсутствии длинной веревки приходится связывать две веревки. Лишний конец веревки можно обмотать вокруг бедер или наискось через плечо и грудь и завязать или же засунуть в рюкзак.

Обычно веревка берется в ординарном виде. Ее складывают вдвойне только иногда — на очень крутых и обрывистых участках, когда падение идущего впереди может внезапно дать очень большую нагрузку на один из участков веревки.

Ходьба на веревке. Сильнейший должен идти первым при подъеме и последним при спуске. В группе из 3 участников в середину обычно ставят слабейшего, чтобы идущий сзади наблюдал за ним и помогал ему.

На крутых и опасных скалах, с момента, когда группа связалась веревкой, одновременно может двигаться только один из товарищей, в то время как остальные должны стоять на месте и внимательно наблюдать за ним, выдавать веревку по мере надобности и следить за тем, чтобы она ползла равномерно, не цеплялась на углах или выступах и не образовывала узлов или петель.

Самым надежным является охранение через уступ (но не через свободно лежащий камень), острые края которого предварительно сглаживаются молотком. Охраняющий должен стоять в таком месте, откуда подольше можно наблюдать за передним (рис. 11).

Рис. 11.

 

На очень крутых и гладких стенах и расщелинах иногда нет таких естественных уступов для страховки. Тогда применяются крюки, забиваемые в трещины между камнями, молотком или в крайнем случае камнем. Прочность забивки крюка тщательно проверяется (рис. 12). Веревка пропускается в подвижное кольцо, вделанное в головку крюка или (что еще лучше) в карабин, подвешенный к ушку крюка. В последнем случае вкладывание веревки в карабин заменяет медленный процесс продергивания веревки сквозь замкнутое кольцо (рис. 13). Применение карабинов позволяет альпинисту, идущему первым, в случаях, когда ему приходится преодолевать очень длинный участок, создавать для себя новые точки опоры и охранения, забивая по пути крюки с карабином и вкладывая туда веревку. Карабины снимаются последним уходящим с данного пункта. Чтобы снять крюк по использовании, его предварительно расшатывают ударами молотка.

Этот вид охранения имеет целью не только задержать падение самого лезущего, но и помешать ему увлечь за собой остальных.

Охраняющий должен в первую очередь обеспечить надежность и устойчивость собственной позиции. Для этого выбирается удобное место, и принимается определенное положение. Лучше всего встать, опираясь на скалы корпусом или опираясь в расклинку. Сравнительная выгодность сидячего или стоячего положения охраняющего определяется характером места. В стоячем положении он легче может наблюдать за первым и помогать ему, например указанием опорных пунктов, которые тот не видит, и т. д. Если велика опасность, что при падении первого сорвется и второй, то он должен охранять самого себя от этой возможности, привязываясь к уступу или к вбитому крюку. Последнее лучше всего делать при помощи петли, сделанной непосредственно перед охраняющим на веревке, связывающей его с передним.

Рис. 12. Вверху: неправильно вбитый крюк. Внизу—правильно вбитый.

Рис. 13.

 

Охраняющий должен держать обеими руками веревку, связывающую его с первым подымающимся, и выдавать ее по мере надобности. Он должен также следить за тем, чтобы уложенная кольцами, неиспользованная часть веревки находилась в порядке и равномерно, проходила сквозь его руки. В противном случае может произойти задержка первого на трудных или опасных местах или рывок веревки.

После страховки через уступ или крюк наиболее надежным является охранение через плечо (рис. 14). Последнее заключается в том, что охраняющий перекидывает веревку спереди назад через левое (правое) плечо, прижатое к скале, и вниз по спине под правое (левое) плечо и приводит ее к правой (левой) руке, которая затем выдает веревку. Другая рука помогает подаче веревки снизу (рис. 14). Такое охранение через плечо дает возможность выдерживать даже очень сильные рывки веревки.

Если первый продвинулся вперед настолько, что выдаваемая в его распоряжение веревка приходит к концу, то ему надо крикнуть об этом. Первое предупреждение должно быть дано, когда в запасе есть 5—6 метров веревки («пять метров!»). Предупреждения повторяются с каждым выдаваемым метром веревки. За метр (примерно) до конца длины веревки подается сигнал: «конец».

Рис. 14.

Идущий впереди также не должен забывать, что ответственность лежит в равной степени и на нем и что он обязан в интересах своих товарищей избегать чрезмерного риска. Перед тем как атаковать особенно трудный и требующий больших усилий участок, он должен немного передохнуть и собраться с силами. Если он начинает ощущать неуверенность, дрожь в руках или в ногах или упадок сил, он должен срочно вернуться в безопасное место, прежде чем его покинут последние силы и время будет упущено. При вторичной попытке преодоление этого же участка, как правило, окажется для него более легким. В случае падения альпинист должен напрячь все силы, чтобы придать своему падению возможно более скользящий характер, а не валиться со стены через голову. Товарищи, и в первую очередь охраняющий, должны молниеносно подготовиться к тому, чтобы подхватить падение, подбирая и закрепляя веревку, и принять рывок веревки. В последний момент иногда удается набросить веревку на зубец или край уступа, перебросить ее через корпус или обмотать вокруг кисти.

Если переднему нужно лезть по высокому и трудному участку, где нельзя закрепиться, то лучше всего охраняющему подняться на какой-либо боковой выше лежащий пункт и осуществлять охранение оттуда или забить там крюк для страховки и вновь спуститься на прежнее место. Такое охранение часто применяется в каминах, когда охраняющий находит в боковых стенках камина вне пути подъема какое-нибудь удобное высоко расположенное место.

Охранение идущих сзади товарищей первым взошедшим. Охранение идущих сзади, проводимое первым, закончившим подъем, является во много раз более действенным, чем охранение первого на подъеме следующими за ним альпинистами. При подъеме в лоб задний вообще не может упасть, при условии внимательного и умелого обслуживания веревкой. Последнее выполняется следующим образом: идущий первым, достигнув такого места, где он имеет возможность хорошо встать и охранить идущих за ним товарищей, дает сигнал, чтобы следующий двинулся к нему.

В то время как второй лезет по данному участку, верхний подтягивает веревку в соответствии с продвижением подымающегося, иначе, в случае падения подымающегося, слишком резкий рывок может сорвать охраняющего с его места. По этим же соображениям недопустимо, чтобы на гладкой стенке подымающийся хватался за веревку, связывающую его с охраняющим, и пытался подтянуться по ней.

Особо следует подчеркнуть, что в группе, состоящей из трех участников, средний обязан охранять последнего.

Применение веревки на отдельных участках. Связывание веревкой не практикуется на легких подъемах. Если при таких подъемах попадаются, отдельные трудные места, где полагается применять веревку, то обычно связывают веревкой только двух участников группы. Один из них подымается первым по трудному месту; за ним, пользуясь охранением, подымается связанный с ним товарищ. Преодолев трудное место, последний отвязывается и бросает следующему освободившийся конец веревки. Это повторяется до тех пор, пока все не пройдут через это трудное место. Подобный же прием повторяется при спуске с отдельных трудных скал. Каждый спускается порознь на веревке и отвязывается внизу.

Охранение при траверсировании отвесных участков часто является очень затруднительным. Его, по возможности, следует проводить из какого-нибудь пункта, лежащего над траверсируемым местом. Хорошо также пропускать веревку через очень высоко забитый крюк («ножницы»). Неопытных спутников надо охранять одновременно с двух сторон — и сзади и спереди. Для этого необходимо привязывать такого спутника к середине веревки. Иногда для того, чтобы помочь ему при траверсировании, требуется натянуть веревку поперек стены на каменных зубцах или крюках, на подобие перил, за которые можно держаться руками. Сверх того, при подобном траверсировании неопытного нужно охранять веревкой хотя бы из одного из концов траверсируемого участка. Несомненно, что такие маневры с веревкой берут очень много времени.

В большинстве горных маршрутов трудные участки попадаются редко или же чередуются со сравнительно более легкими. В то же время постоянное связывание веревкой и отвязывание от нее берет много времени и является поэтому нецелесообразным. В виду этого нередко вся связанная веревкой группа движется одновременно по легким участкам пути. В этом случае нужно по возможности сокращать расстояние между отдельными участниками — делая петли или каким-нибудь другим путем, во всяком случае, настолько, чтобы каждый мог постоянно наблюдать идущего перед ним спутника.

На каждом в отдельности лежит обязанность следить за веревкой перед собой и в особенности за тем, чтобы она не зацепилась о что-нибудь, так как передний может свалиться при рывке. Часто даже при большой бдительности не удается избежать рывков веревки, вызываемых более быстрым шагом или внезапным прыжком переднего, или краткой остановкой заднего. Количество подобных случаев может быть значительно сокращено, если в таких условиях каждый будет брать в руку часть веревки впереди себя, свернутую в несколько колец (рис. 15), и будет выпускать из руки одно или два кольца в моменты, когда можно опасаться рывка веревки. Если слишком длинный кусок веревки свернут кольцами и одет через плечо, то дальше нужно завязать постоянную петлю узлом проводника и также одеть ее на себя.

Все участники группы, даже в тех случаях, когда они лезут одновременно и без веревки, должны всегда идти одинаковой дорогой и находиться недалеко друг от друга. Совершенно неприемлемо положение, при котором один лезет тут, а другой — там, каждый ищет дорогу для себя, и все товарищи надолго теряют друг друга из виду.

Рис. 15.

Спуск на веревке. Для спуска по веревке требуется, как правило, чтобы длина ее была в 2 раза больше высоты предстоящего спуска. Веревку спускают следующим образом: берут тщательно завязанное веревочное кольцо и набрасывают его на каменный зубец или выступ (рис. 16); затем в это кольцо протягивают веревку так, чтобы она свешивалась двумя одинаково длинными концами. Если одна веревка оказывается недостаточной, то связывают основную веревку со вспомогательной. В последнем случае, при протягивании основной веревки через кольцо в месте связывания ее со вспомогательной веревкой, прикрепляют палочку, чтобы вспомогательная веревка с узлом не прошла через кольцо (рис. 17), или делают большой узел в конце основной веревки (рис. 18). Веревочное кольцо не должно туго лежать на зубце, так как в этом случае затрудняется выдергивание веревки. Во всех случаях, когда нагруженная веревка проходит по какой-нибудь острой грани, под нее нужно подложить что-нибудь, чтобы она не терлась, или же отбить острые камни молотком.

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.

Непосредственно накидывать сложенную вдвойне веревку на зубец или камень допустимо лишь тогда, когда характер места дает абсолютную уверенность, что веревку удастся стянуть или сдернуть по использовании. При отсутствии зубца или камня веревочное кольцо приходится подвешивать на крюке (через карабин), забиваемом специально для этой цели. Протягивать веревку непосредственно сквозь железное кольцо крюка не рекомендуется.

Если старший группы не уверен в том, что его спутники смогут самостоятельно и без риска спуститься по веревке, то он должен во время спуска по веревке дополнительно охранять их сверху второй веревкой. Если для спуска высотой в 20 м имеются только две веревки по 20 м каждая, то он привязывает одну из них для спуска к камню или зубцу и охраняет спускающегося второй веревкой.

В тех случаях, когда веревки хватает для спуска только в ординаре, один, конец веревки пропускается сквозь веревочное кольцо, а затем сквозь петлю, завязанную на другом конце веревки, после чего веревка вытягивается до тех пор, пока она не повиснет вдоль спуска всей своей длиной. Стягивание веревки после спуска последнего альпиниста производится во всех этих случаях при помощи вспомогательной веревки, привязанной к петле.

Для спуска по веревке применяются обычно два способа. Женевский способ применяется на склонах, где можно найти некоторой упор для ног. Веревка закладывается спереди-назад между ног, обводится вокруг одного бедра и пропускается вверх через локоть. Руками захватывают идущую сверху к бедру веревку и регулируют спуск.

Способ Дюльфера применяется при спуске по отвесу. Веревка пропускается между ног, обводится вокруг одного бедра, поднимается вверх перед грудью, закладывается вокруг шеи (поднять ворот) и спускается вниз, или идет подмышку. Одна рука поддерживает вверху, другая — после охвата шеи (рис. 19).

Рис. 19.

 

Для полного торможения обычно соединяют и крепко держат в руке оба конца веревки.

Спуск по веревке ни в одном из описанных выше, случаев не должен представлять непрерывного скольжения вниз, но должен производиться медленно, по отдельным небольшим отрезкам, с перехватыванием руками. Спускающийся должен быть в состоянии остановиться в любой момент.

Перед спуском последнего надо проверить, можно ли стянуть вниз веревку. Для стягивания веревки нужно отойти подальше от стены. Тянуть нужно сперва медленно и осторожно; лишь к концу, когда гладкий конец веревки приближается к веревочному кольцу, надо дать короткий и энергичный рывок, чтобы отвести падающую веревку от стены и не дать ей где-нибудь зацепиться и повиснуть

Неиспользуемую при походе веревку нужно держать готовой к употреблению. Могут возникнуть обстоятельства, при которых внезапно и срочно требуется веревка. В этих случаях может оказаться роковым, если из рюкзака вместо тщательно свернутой и готовой к употреблению веревки будет вынут клубок узлов и петель.

Сворачивание веревки лучше всего производить сидя, равномерно наматывая веревку на колено и ступню согнутой ноги, соответственно направлению волокон веревки. Последние 2 метра веревки обвивают вокруг полученного таким образом кольца и крепко завязывают. Для этой цели можно применять ремни.

До и после каждого похода нужно проверять, не пострадала ли веревка от падающих камней или каким-нибудь другим образом.

Втаскивание и спуск вещей. При трудном скалолазании нельзя требовать от первого, чтобы он нес тяжелый рюкзак. Это вообще исключено на высоких и гладких стенках и в крутых каминах и трещинах. Если он будет нести рюкзак и ледоруб, то это может быть опасным и для него самого и для его спутников (Иттлингер).

В виду того, что при трудных маршрутах берется минимальное количество вещей, то имущество первого лучше всего распределить по рюкзакам спутников.

Для поднятия или спуска на веревке рюкзака его нужно привязать к середине веревки для того, чтобы его можно было направлять снизу и отводить от выдающихся мест. Это можно делать при помощи длинной вспомогательной веревки.

Узлы, которыми привязываются к веревке поднимаемые предметы, должны быть сделаны самым тщательным образом, чтобы они не распускались по дороге.

 

Лед, снег, фирн

Граница областей с постоянными снеговыми покровами («вечные снега») называется снеговою линией, или снеговой границей.

Снег, накапливающийся в высоких областях, не остается в них вечно, а постоянно сменяется. Под влиянием давления, производимого новыми слоями, старые продвигаются вниз, в области более высокой температуры, где превращаются в воду.

Это движение снега сверху вниз совершается двояким способом. С крутых гребней и склонов он низвергается в виде оползней или обвалов, с громадною быстротою и большими массами, которые называются лавинами. Из котловин в снеговых областях, превратившись в лед, он двигается очень медленно, незаметно, но постоянно, и опускается вниз в виде ледяных потоков, которые называются ледниками или глетчерами.

Образование ледников. Снег высоких гор, сухой и порошковатый, под влиянием лучей солнца оплавляется и превращается в зернистый снег, или фирн. Последний, цементируясь замерзающей водой, дает фирновый лед, который под влиянием давления уплотняется воздухом и постепенно переходит в плотный ледниковый лед прекрасного голубого цвета. При этом превращении значительно возрастает плотность: так, кубический метр свежего снега весит 85 кг, тогда как кубический метр фирнового льда от 500 до 600 кг, а ледникового льда от 900 до 960 кг (проф. Мушкетов).

Каждый ледник состоит из двух частей: фирнового бассейна, или снежника, т. е. области питания, и ледяного потока, иди ледника, т. е. области стока. Первый лежит выше снеговой линии, второй — ниже. Граница, разделяющая их, называется фирновой линией.

Русло, по которому ледник стекает, называется ложем. Нижняя часть ледника, лежащая ниже снеговой линии, называется языком ледника. Гротом называется нижняя часть языка ледника, образующая пещеру, откуда вытекает ледниковый ручей.

Многие ледники, вытекающие из различных фирновых бассейнов, в нижних частях главной долины соединяются и образуют один главный ледяной поток, по отношению к которому остальные будут притоками, наподобие притоков большой реки. В связи с этим ледники можно разделить на простые, или не имеющие боковых притоков, двойные, состоящие из двух отдельных ветвей, и сложные, составляющиеся из многих отдельных ледников. По положению в долинах, или по развитию ледяного языка, различают: долинные ледники, которые, выходя из области питания, заполняют coбой долину и спускаются по ней, и висячие ледники.

Висячие ледники обладают мало развитым языком и всею массою, так сказать, прикреплены к крутому склону. Они висят на склоне, не доходя до дна долины, или же доходят, но по дну долины не спускаются. Если такие ледники находятся на двух противоположных склонах и соединяются на гребне, их называют переметными ледниками.

Среди ледников второго порядка различают, кроме висячих, еще мульдовые, или ледники кар, расположенные в глубоком расширении, ограниченном склонами гор. Такие кары, часто расположенные целым рядом вдоль гребня гор, непосредственно не выходят в долину, над которой они лежат (проф. Мушкетов).

Ледники, спускаясь гораздо ниже снеговой линии, подвергаются сильному таянию, и потому казалось бы, что нижние концы их должны исчезать; однако, напротив, во многих местах ледники, несмотря на таяние, увеличиваются и удлиняются до того, что достигают самых глубоких долин. Следовательно, существует процесс, который восполняет постоянную убыль от таяния. Этот процесс — непрерывное поступательное движение ледника.

Падение ледника соответствует падению ложа. Если ложе — дно ущелья — круто падает в каком-нибудь месте, образуется так называемый ледопад. При поворотах, расширениях, подъеме дна ложа — на леднике образуются трещины: продольны е, боковые, поперечные, радиальные.

Для альпиниста наиболее опасны трещины, скрытые под покровом свежевыпавшего снега или под непрочным снежным мостиком.

Трещины обычно суживаются книзу вследствие меньшего вытягивания льда на глубине.

Расширение трещин книзу встречается сравнительно редко. Это вызывается углублением ложа ледника.

Проходя, через неровности, где ложе сразу становится крутым, лед перегибается и под влиянием развивающегося продольного: вытягивания раскалывается по всей толщине множеством трещин, которые тем многочисленнее и шире, чем сильнее перегиб ложа.

Это трещины поперечные.

Подобно тому, как река, пройдя водопады и пороги, обыкновенно разливается по широкому и спокойному руслу, так и ледник, пройдя через выпуклости или уступы, снова сглаживается, поперечные трещины суживаются и наконец закрываются. Если на пути встречается вторая выпуклость или терраса, то ледник снова образует трещины, которые на ровном месте опять исчезают, и т. д. Бесчисленные глыбы, на которые разбивается при этом ледник, называются сераками (проф. Мушкетов).

Продольные трещины, в противоположность поперечным, образуются от продольных неровностей дна и особенно при выходе ледника из сужения в расширение. Продольные трещины, соединяясь с трещинами по краям, представляют лучистые или радиальные трещины.

Трещина между ледником и боковыми скалами образуется оттого, что лед тает и отступает от прогреваемых солнцем скал. Такая трещина называется рандклюфтом. Разрыв между фирновой или ледниковой массой, сползающей постепенно вниз по склону, и неподвижной, припаянной к горным склонам, образует трещину, которая называется бергшрундом.

Под влиянием солнечного тепла и таяния ледник уменьшается со всех сторон: сверху, снизу и внутри.

Особая форма убыли ледника — «фигуры кающихся» обязаны своим происхождением непрерывному сильному действию солнца в течение, целого года. Вследствие убыли льда на леднике образуются: каменные валы и конусы, ледниковые валы, стаканы, пещеры, ворота и наконец многочисленные ледниковые ручьи, создающие ледниковые котлы и мельницы.

Отдельные, редко рассеянные большие камни на поверхности ледника защищают лед от убыли; окружащая чистая поверхность постепенно понижается от верхней убыли, оставляя род ледяного столба с большим камнем на вершине; эти как бы колонны, увенчаннные капителью, называются, ледниковыми столами. Высота ледниковых столов доходит до 4 м.

Противоположный результат получится, если, вместо больших камней на поверхности ледника находится мелкая галька, особенно черного цвета, а также сплошной песчаный покров, или космическая пыль. В этих случаях, благодаря значительной лучепоглощательной способности и быстрому прогреванию мелких камешков или песчинок, лед под ними будет плавиться гораздо скорее, нежели на окружающей поверхности, и они будут постепенно спускаться в образованные ими самими углубления, которые можно было бы назвать ледниковыми стаканами. Местами их так много, что поверхность ледника представляет вид сита или решета.

Каждый стакан имеет на дне камешек или песчинку; днем они приблизительно до половины наполнены водой, которая ночью превращается в лед, отличающийся от ледникового своею структурою.

Морены. Принято называть моренами весь тот материал, который как переносится ледником, в самой массе его и под ним, так и отлагается, в зависимости от движения ледника и его таяний (проф. Мушкетов).

Морены, возникающие за счет материала, падающего со склонов над ледниковым языком, — это прежде всего так называемые боковые морены. Под этим названием понимают каменные валы, протягивающиеся вдоль ледника по краям его. Если ледник составляется из нескольких рукавов или притоков, то по середине его образуется несколько параллельных каменных валов, которые, в отличие от боковых морен, называют срединными моренами.