Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту

Капуста с незапамятных времен была любимым овощем крестьян, и все-таки и до сих пор они не научились разводить ее как следует. Во многих местах мне приходилось видеть как крестьяне, не имея своей капусты, покупают ее на базарах, тратят последние гроши на такой овощ, который каждый сам может вырастить.

Приходилось видеть крестьян на выставках, где они с изумлением осматривали капусту, выставленную профессионалами-огородниками. И каких только бывало разговоров не наслушаешься на этих выставках.

– Смотри, смотри, ребята, капуста-то, 63 фунта (более 25 кг), один кочан вытянул! Вот это капуста! Так разве мы можем вырастить у себя такую? Нет, братцы, тут дело неспроста тут слово надо знать!

Нет, товарищи, не слово тут надо знать, а дело! И если ты узнаешь дело – и у тебя на огороде получится пудовая (16 кг) капуста и про тебя станут говорить, что и ты слово знаешь!

Почему у крестьян не родится хорошая капуста?

Много причин этому. А как вникнуть в дело по-настоящему, – окажется, что дело нехитрое. Прежде всего на крестьянских огородах обычно капуста сплошь болеет килой. Я знаю деревни, где совсем бросили сажать капусту: все равно ничего не получалось. А между тем даже на таких зараженных огородах можно получить отличную капусту!

Крестьяне не умеют выращивать рассаду – это вторая причина почему у них не бывает хорошей рассады. Не умеют выращивать, а главное – не меняют земли в рассадниках.

Земля эта давно уже заражена всякой нечистью, в ней развелось много вредных насекомых, – ясно, что и рассада в такой земле получается плохая, зараженная. Землю в рассадниках надо менять, по возможности, каждый год, а, в крайнем случае, раз в два года. Тогда и рассада получится крепкая, здоровая.

Беда и в том, что крестьяне слишком поздно высевают рассаду. Они верят глупым поповским выдумкам и все свои работы приурочивают к дням святых. Рассаду, по их мнению, надо высевать на Егория (23 апреля по старому счету - 6 мая по н.ст.). А на самом деле рассаду надо сеять в самом начале апреля. Чтобы получить хорошую капусту, ей надо расти больше 5 месяцев. Если же мы посеем рассаду в конце апреля, на Егория, капусте уже не хватит времени: начнутся морозы. Вот почему и надо сеять капусту в самом начале апреля, а то даже и в конце марта по новому времени.

Крестьяне насыпают землю в рассадники всегда слишком жирную. В такой земле хорошей рассады не вырастить.

И ухаживать за капустой крестьяне не умеют. Если же все сделать так, как будет описано в этой книжке, – можно вырастить отличную капусту, и не только вполне хватит капусты для себя, но и на продажу останется. И капуста получится на славу, именно – пудовая!

Устройство рассадника

Лучше всего устроить рассадник на столбах, как показано на рисунке. Такой рассадник хорош тем, что ни собака, ни скотина рассады не достанут, а ведь в деревнях весной скотина бродит везде. На низких рассадниках на грядах на капустную рассаду часто нападает блоха, мошка, – а уже на высоких рассадниках и блошке не достать капусты! И работать на таких рассадниках очень удобно!

Я делаю такие рассадники вышиной до 2 аршин (около 1,5 м), шириной также около 2-х аршин, а в длину – смотря по тому, сколько потребуется рассады. А если в хозяйстве найдутся какие-нибудь рамы, можно и рассадники устраивать таких размеров, чтобы удобно было покрыть рамами.

Рис. 1. Рассадник на столбах

Чтобы правильно рассчитать какой величины надо построить рассадник, надо знать сколько потребуется рассады. На погонной сажени (чуть более 2 м) такого двухаршинного рассадника поместится около 1000 штук пикированной рассады и до 1500 штук непикированной. Что такое пикированная рассада – дальше будет подробно объяснено.

Место для такого рассадника надо выбрать самое теплое, защищенное от холодных ветров. Такое место найдется где-нибудь около забора с южной его стороны, за деревьями, за стеной дома и т. п. На таком месте колышками разбивают место будущего рассадника намечают места столбов. Чтобы столбы прочнее держались в земле надо ямы рыть самые узкие, и руками выгребать оттуда землю. Поставленные в такие маленькие ямы столбы отлично держатся, если их забутить еще камнями. В вышину столбы делаются около 2 аршин (около 1,5 м), не считая полуаршина (35 см), который пойдет в землю. Столбы мы делаем обыкновенно из комлей толстых жердей.

Как часто ставить столбы зависит от того, из какого материала мы устроим насадку на них для постановки рассадного ящика. Для небольшого домашнего рассадника достаточно поставить 4 столба и на них укрепить насадку.

Насадку надо устраивать из такого леса, чтобы под тяжестью земли, насыпанной в ящик, насадка не гнулась.

Ящик для рассадника делается вершков 7 или 8 вышины (36 см). Вершка на 3 (чуть более 13 см) насыпается земли, да для роста рассады надо оставить вершка 4 или 5 (порядка 20 см). Для защиты растений от заморозков, если на рассадник не накладываются рамы, можно класть поперек жерди, доски, а на них – рогожи, мешки, половики и т. п. материал.

Если же рассадник устроен для рам, надо к краям досок ящика приладить закрайки, которые предохранили бы рамы от падения.

Простейший холодный рассадник

Таким рассадником является обыкновенная гряда. Их необходимо устраивать в самом защищенном месте огорода, около защитных приспособлений с севера. Но если и с северо-востока или с востока имеется защита в виде леса или строений, то гряду для выращивания рассады надо устроить подальше от такого защитного приспособления, чтобы ни один луч утреннего солнца не пропал даром.

Такие гряды перекапываются с осени на полную глубину. Если есть возможность, к этим грядам следует примешивать торфяную или так называемую сухопутно-болотистую землю, чтобы получать рассаду с более мочковатыми корнями.

Для этого хорошо выветрившуюся торфяную землю рассыпают по поверхности перекопанных уже гряд, слоем до вершка толщины. При весенней обработке почвы землю эту смешивают с самым верхним слоем. Для защиты растений от заморозков на таких грядах устанавливают бездонные ящики со стенками, вышиной около 5–6 вершков (порядка 25 см).

Лучше всего пользоваться для защиты рассады от заморозков парниковыми рамами, но обычно на таких грядах выращивается рассада только в то время, когда погода уже потеплеет. Тогда защищать растения придется только в случае холодной ночи или если ожидается заморозок. И защищают также при помощи мешков, половиков и т. п. И чтобы эти покрышки не провисали, также сначала кладут поперек ящика обрезки жердей и досок, а на жерди или доски уже кладут мешки, половики, рогожи и т. п.

Чтобы избежать заражения таких рассадников килой, или чтобы уменьшить количество вредителей из числа насекомых, надо ежегодно устраивать гряды на разных местах. На старое место рассадники надо возвращать не раньше, как года через четыре. И надежнее гряды, служившие раньше рассадниками, сильно известковать, внося на квадратную сажень (4,5 кв. м) фунта два (800 г) извести.

Земля для таких гряд должна быть не переудобренная и не слишком перемолотая обработкой, т. е., по возможности, свежая. Если приходится пользоваться старопахотной землей, полезно ежегодно примешивать хотя бы небольшое количество свежей дерновой земли. На погонную сажень (чуть более 2 м) рассадника например, пуда 2–3 (32–48 кг) слегка влажной дерновой земли. Особенно полезно примешивать торфяную землю.

Но такие простейшие рассадники, хотя и дешевы, и сделать их нетрудно, все-таки неудобны. На низких грядах растения могут быть повреждены и скотом, и собаками, и различными насекомыми. Кроме того, такие рассадники всегда бывают холодны, потому что в начале апреля нижние слои земли бывают еще очень холодны, слишком влажны. И, конечно, на таких рассадниках растения развиваются медленнее.

Рассадники для получения пудовой капусты

Чтобы получить самые крупные кочны капусты приходится брать поздние сорта. А такие сорта для полного своего развития требуют, по крайней мере, 6 месяцев роста. Чтобы дать им столько времени, приходится рассаду выращивать пораньше, с половины марта. В это время бывают еще большие заморозки, и в холодных рассадниках в это время рассады не вырастить.

Проще всего теплый рассадник устроить в виде паровой гряды. Вырывается канава глубиной вершков 8-12 (36–54 см) шириной сообразно с теми рамами, которыми мы будем защищать растения от заморозков. А длина рассадника делается сообразно с количеством потребной для нас рассады.

Над этой канавой устанавливается бездонный ящик с приспособлением для накладывания рам. Яму эту набивают свежим, не перегорелым навозом до самого верха. Набивать надо так: если навоз сильно соломистый, то его хорошенько уплотняют ногами. Набивают канаву навозом до самого верха, потому что когда навоз разгорится, он даст сильную осадку.

Если же навоз мало соломистый, почти один кал, – набивать надо порыхлее, потому что такой навоз и сам по себе бывает слишком плотный.

Для таких рассадников отлично можно пользоваться сухим листом. Лист перебивают пополам с конским навозом и набивают в канаву. Или же набивают слоями: вниз – слой листа на него слой навоза опять слой листа, слой навоза и т. д. При набивке рассадника листом надо набивать как можно плотнее, потому что лист дает большую осадку. Кроме того, если лист суховатый, его надо хорошенько смочить: сухой лист слишком долго не загорится в рассаднике.

Набивая рассадник, надо стараться в средину класть навоз горячий, согревшийся до набивки, в кучах. Тогда и весь остальной навоз, и в нижнем и в верхнем слое, быстрее согреется, и рассадник начнет действовать.

Какую землю насыпать в рассадники?

Лучше всего для рассадников свежая, дерновая перегнойно-суглинистая земля. Заготовляют такую землю на плодородных лугах, где встречается много клевера и других, так называемых, сладких трав. Дерн нарезается тонкими пластами, вершка 2–2½ (9-11 см) толщины, и складывается штабелем, травой вниз. Приблизительно через год дерн этот перепреет, и вот такая земля является лучшей для насыпки в рассадники.

Если земля слишком плотная, глинистая, то, укладывая штабель дерна, следует его переслоить сухим листом или торфом. Тогда все эти материалы перепреют, смешаются, и земля получится отличная.

Торфяную землю, во всяком случае, следует прибавлять к дерновой, при насыпке ее в рассадники. От примеси торфяной земли растения развивают мочковатые, сильные корни. Рассада с такими корнями отлично приживается на новом месте, почти не требуя поливки. Для огородника это обстоятельство, конечно, является очень выгодным: меньше расходов на поливку и на подсадку взамен погибших растений.

Если есть время, дерновую землю готовят так. Сложив штабель дерна на следующий год его перелопачивают, то есть перекладывают с места на место. Делается это затем, чтобы весь дерн разложился более равномерно. При перелопачивании бока и верх штабеля кладут в середину будущего штабеля, а средина попадает на края и наверх. Тогда все части перепревают возможно лучше.

Если нельзя заготовить свежей дерновой земли, можно брать и старую полевую или огородную землю, но только не свежеудобренную и обязательно с такого участка, на котором не выращивали капусты, репы, брюквы и других подобных растений.

Нельзя брать эту землю потому, что она может быть заражена килой. Вот почему и считается особенно надежным брать для рассадников свежую дерновую землю. Лучше всего брать землю для рассадников с дальнего поля, из-под картофеля, после каких-нибудь хлебов.

Если такая земля окажется слишком тощей, ее следует удобрить, но только не навозом и не перегноем. Если в земле, насыпанной в рассадники, будет много неперегнивших веществ, рассада может заболеть черной ножкой, может усилиться заболевание килой. Поэтому землю, предназначенную для рассадников, надежнее удобрять минеральными туками, тем более что их и потребуется очень мало. На квадратную сажень (4,5 кв.м) рассадника вполне достаточно положить ¾ фунта (300 г) суперфосфата ½ фунта (200 г) 40-процентной калийной соли. А азотистое удобрение – селитру, следует дать в виде жидкого удобрения, когда рассада даст первый настоящий лист. Как дается жидкое удобрение – далее будет подробно объяснено.

Лучше всего заготовлять землю для рассадников заблаговременно. И тогда, если земля окажется слабоватой, можно штабель сложенного дерна пролить насквозь ночным золотом или навозной жижей. Тогда в течение года дерн совершенно перепреет, навозная жижа, или ночное золото разложится, и получится отличная, сильная земля. В такой земле рассада будет отлично развиваться и больных растений не будет, особенно, если принять заблаговременно меры против заболеваний.

Чтобы предупредить заболевание рассады можно воспользоваться негашеной известью или, в крайнем случае, золой. На квадратную сажень (4,5 кв. м) рассадника, когда будет уже насыпана земля, посыпают фунта 2–3 (0,8–1,2 кг) извести, истолченной в порошок. Затем эту известь осторожно смешивают с самым верхним слоем насыпанной в рассадник земли. Глубоко смешивать известь с землей не следует: при поливках или во время дождя известь сама легко пройдет в нижний слой, растворенная водой.

Вот если так приготовить землю для рассадника можно – быть уверенным, что рассада получится сильная, здоровая.

Крестьяне очень часто пользуются для рассадников землей, совершенно неподходящей для выращивания рассады. Они находят в лесу большие заброшенные муравейники и эту землю переносят в рассадники. Если такую землю примешивать к свежей дерновой, чрезмерно глинистой, получится хорошая земля для рассадников. Но если насыпать только такой земли, – она слишком рыхла, а потому в ней не получить хорошей рассады.

Как я сказал, очень полезно, даже необходимо, примешивать к земле для рассадника торф. Торфяную землю можно брать или прямо на высохших болотистых участках, или на местах канав, вырытых для осушения болотистых торфяных участков, или же заготовляют такую землю прямо на торфяниках.

На высохших, выветрившихся участках торфяная земля имеет вид черной, бархатистой земли. Если такую землю взять слоем не толще 3 вершков (13 см), ее можно сразу брать в дело. Точно так же можно сразу брать в дело и землю с канав, но только верхний слой. А свежую торфяную землю надежнее заготовлять небольшими, высокими кучами с осени, чтобы с таких куч хорошенько стекла вода и кучи промерзли и выветрились бы.

Примешивать такую землю к земле рассадников надо приблизительно в такой пропорции: на 3 или 4 части дерновой или огородной земли брать 1 часть торфяной.

В такой смешанной земле у рассады развиваются такие сильные корни, что можно прямо вырывать растение из рассадника, и все же на корнях останется достаточное количество земли. Такая рассада быстро и хорошо приживается, и пропавших растений почти не бывает.

Когда сеять рассаду

Я уже указывал, что очень крупная ошибка крестьян при выращивании капусты заключается в том, что они слишком поздно сеют рассаду. Раз навсегда надо запомнить, что ни в каком случае никакие сельскохозяйственные работы нельзя приурочивать к дням святых. Рассаду старые, темные люди советуют сеять на Егория (6 мая по н.ст.). Прежде всего, даже на севере и то на Егория рассаду сеять поздно: рассаде нужно дать росту не менее 5, а то и 6 недель. Стало быть, по старому счету рассада, посеянная на Егория, поспеет только к началу июня. Хороший огородник в это время давно уже и высадил и окучил рассаду, собирается уже второй раз окучивать. У него, конечно, капуста успеет вырасти и дать хорошие кочны.

Наконец, подумать надо и о том, что нельзя устанавливать одинаковых сроков для Ленинградской губернии, для Саратовской, для Киевской. На севере еще снег лежит, а на юге уже давным-давно деревья распустились.

Надо помнить, что рассада должна в рассаднике пробыть до 6 недель. Стало быть, надо сообразить, когда можно будет высадить рассаду в грунт, а от этого времени отсчитать 6 недель.

В Северо-Западной области, например, высаживать в грунт рассаду можно около 20 мая по новому счету. Конечно, в раннюю весну рассаду можно высадить раньше в позднюю – позже, но всегда надо рассчитывать на раннюю весну. Так рассчитывать надо потому, что в холодную весну и рассада в рассаднике будет расти медленнее и ко времени высадки только-только будет готова!

Стало быть, сеять рассаду в северо-западных губерниях надо в начале апреля. А по старому счету это выйдет около 20 марта, т. е. на целый месяц раньше, чем обычно сеют крестьяне. И чем южнее, чем теплее климат, тем раньше надо сеять рассаду. Рассчитать же время посева совсем нетрудно: надо отсчитать 6 недель от того времени, когда можно высаживать рассаду в грунт.

А как же быть, если теплого рассадника нет? Во-первых, мы уже видели, что устроить теплый рассадник совсем просто. Во-вторых, в крайнем случае, можно даже и без теплого рассадника обойтись. Надо заготовить ящики шириной вершков 6 (27 см), глубиной около 3 вершков (14 см), а длиной около аршина (71 см) или немного меньше, чтобы можно было такой ящик поставить к окну.

Около начала апреля в этот ящик высевают семена капусты, хорошо поливают и ставят ящик на печку или около печки, где потеплее. Как только семена проклюнутся, а это бывает обыкновенно на третий или четвертый день, если семена взяты свежие, – ящик надо перенести поближе к окну. Хорошо, если бы окно было обращено на юг, – там сеянчики капусты будут особенно хорошо развиваться.

Около окна ящик с сеянцами капусты может пробыть около недели. Но надо смотреть, чтобы сеянцы не тянулись, – иначе и рассада получится неважная. Стало быть, около 10 дней, а то и больше можно ящики с рассадой капусты продержать в избе и никакого рассадника пока не понадобится. В это время, по новому счету, будет уже почти половина апреля, и можно обойтись без теплого рассадника.

Но все же, если хотят вырастить пудовую капусту, теплый рассадник необходим: в таком рассаднике рассада развивается гораздо сильнее. А для получения пудовой капусты необходимо вырастить сильную рассаду – это надо иметь все время в виду.

Как сеять рассаду?

Лучше всего посев семян капусты производить рядами. Можно сеять и разбросным севом, но во много раз выгоднее и удобнее сев рядовой. Бороздки для посева рассады проводятся на вершок (4,5 см) одна от другой, если будут рассаду пикировать. А если рассада останется не пикированной, то бороздки проводятся на расстоянии от 1½ до 2 вершков (9 см) одна от другой.

Глубина бороздок – ¼ вершка (1,1 см), чтобы только можно было покрыть высеянные семена землей. Семена высевать надо пореже, так чтобы зерно от зерна ложилось приблизительно на полвершка (2,2 см). Сделать такой посев нехитро, рука быстро привыкнет правильно высевать. Крестьяне и особенно крестьянки привыкли высевать семена капусты ртом, "плевать рассаду". Такой посев никогда не даст хороших ровных всходов; а при рядовом посеве после первого прореживания, сеянцы капусты получаются на совершенно правильных расстояниях во все стороны.

Посев в ящики можно производить и разбросным севом, но не особенно густо. В ящиках сеянцы пробудут недолго, – здесь и разбросный сев не помешает делу. При разбросном севе семена прикрывают тонким слоем мелко просеянной земли, а при рядовом бороздки только слегка прикрываются землей, и поверхность почвы в рассаднике заравнивается.

Я, обычно, сею сухими семенами, а огородники-промышленники, дорожащие каждым лишним днем, намачивают семена. Если семян высевается немного, их высыпают в плошку с теплой водой. На следующий день воду сливают, а семена на 1–2 часа откидываются на решето или на сито, если решето слишком редкое, чтобы семена немного подсохли. Такие подсохшие семена смешивают с сухим песком и высевают. Песку брать надо две доли на одну долю семян.

Как выращивается пикированная рассада

Пикировать рассаду – это означает пересаживать растения на равные расстояния в ямки, сделанные заостренным колышком. Пикируют растения для того, чтобы они не теснили друг друга и сильнее развивались бы. Даже при рядовом посеве и то растения не все находятся на надлежащих расстояниях одно от другого. А уже при разбросном посеве никогда не удастся сделать так, чтобы все растения были на одинаковых расстояниях и не теснили бы друг друга.

Вот почему и получается в крестьянских рассадниках, что рассада вся разнокалиберная – и посильнее, и похуже. А главное – в крестьянских рассадниках корни растений получаются очень слабые. Такие растения, высаженные в грунт, долго болеют, много из них пропадает.

Напротив, пересаженная, то есть пикированная рассада развивается сильно, потому что растения не теснят друг друга, не отнимают друг от друга питания и света.

Но пикированная рассада развивается сильнее еще и по другой причине. При пикировке сеянцы вынимают из земли, обрывают ногтем у них корень на третью часть длины, а если корень очень длинный, то наполовину. С таким укороченным корнем сеянцы и сажаются в рассадник.

Укорачивается корень у растений для того, чтобы заставить оставшуюся часть корня ветвиться, дать боковые, мочковатые корни. Если бы мы не оборвали длинных корней у сеянцев капусты, боковых корней почти не развилось бы. Пересаживая такую рассаду на постоянное место, пришлось бы все равно оборвать слишком длинный корень. А боковых корней у таких сеянцев было бы очень мало. Ясно, что такая рассада очень медленно и с трудом будет приживаться на постоянном месте. Напротив, пикированная рассада с укороченным длинным или, как его огородники называют, стержневым корнем, развивает много боковых корней. Когда вынимают такую рассаду из рассадника для высадки в грунт, на корнях сохраняется много земли, и растения отлично укореняются на новом месте. Вот почему знатоки и ценят особенно пикированную рассаду.

Опыты показали, что пикировать рассаду лучше всего в то время, когда развивают первый настоящий лист. Листики, которые развиваются из семени, называются семядольными, и они в счет не идут. А вот когда разовьется первый настоящий лист, – в это время лучше всего пикировать рассаду.

Самая пикировка производится так. Выстругивают маленький заостренный колышек длиной около 6 вершков (27 см), а толщиной приблизительно в указательный палец. Этим колышком вынимают растеньице из земли, левой рукой держат его за семядольный листик, осторожно, чтобы не помять. А колышком в правой руке делают в рассаднике ямку, опускают в нее сеянчик почти до самых семядолей, стараясь не заворотить корешка кверху. Затем пальцами обжимают слегка землю около корней растения, и посадка окончена.

Когда кончат пикировку, то, конечно, в тот же день рассадник сильно поливают. Такая поливка нужна, чтобы хорошенько осадить землю около корней и заполнить все пустоты около корней.

Пикировку можно заменить таким приемом. Берут нож с тонким лезвием и подрезают им корни сеянцев, не вынимая их из земли. Нужно так приловчиться, чтобы подрезать корни как раз на нужной глубине. Для этого нож втыкают в землю наискось и проводят под самым рядом растений на такой глубине чтобы подрезать корни приблизительно посредине.

Конечно, так подрезать корни можно только при рядовом посеве. И при этом способе рассада получается более сильная, чем обычно выращиваемая, но все же такая рассада значительно уступает пикированной, и вот почему. Как бы мы правильно ни составляли землю для насыпки в рассадник, все же она от постоянных поливок сильно уплотняется, в нее плохо проходит воздух. А потому и растения начинают тише расти. Как только мы распикируем их в свежую, только что насыпанную землю, – рост рассады сразу усилится.

Вот почему и рекомендуется производить пикировку в то время, когда разовьется первый листик, а не раньше.

Для крестьянского хозяйства пожалуй, лучше всего так делать: посеять рассаду пореже в ящики в избе. Как только семена взойдут, поставить ящики к окнам поближе чтобы сеянцы не тянулись. А если около окон места нет, – можно ящики вынести в рассадник: защитить от заморозков 3–4 ящика не такая уже хитрость.

Как только сеянцы в ящиках дадут по одному настоящему листу, их пикируют уже в рассадники на надлежащие расстояния.

Если дальше за такой рассадой правильно ухаживать, – растения получаются сильные с большим количеством боковых корней. От такой рассады нетрудно получить пудовую капусту.

Пикировать надо правильными рядами, на правильные указанные выше расстояния. Для того чтобы работа шла быстрее, из полудюймовой доски выстругивают линейку и этой линейкой прорезают в земле линии, по которым и садят рассаду. При этом я еще раз напоминаю, что надо строго придерживаться показанных расстояний. Если сажать рассаду теснее, саженцы будут страдать от недостатка воздуха, света, питания. Напротив, если сажать рассаду слишком редко, например, вершка на 3 (13,5 см), стебли растений могут одеревенеть, и от такой рассады толку получится мало.

В среднем, можно считать хорошими расстояниями такие между рядами 2 вершка (9 см), а для ранних сортов даже только полтора (6,8 см). Между растениями в рядах – полтора вершка.

Уход за рассадой в рассадниках

При выращивании непикированной рассады, как только будет произведен посев, надо поверхность почвы посыпать самым тонким слоем негашеной толченой извести. Это делается для того, чтобы предупредить всевозможные заболевания рассады. Только в крайнем случае, если уже совершенно нельзя достать извести, можно посыпать поверхность почвы самым тонким слоем золы. То же самое надо проделать и в рассаднике с пикированной рассадой: как только окончится пикировка надо все междурядья посыпать самым тонким слоем извести. После такой посыпки надо растения слегка полить, чтобы смыть с листьев известь.

У крестьян плохая рассада чаще всего получается от неправильной поливки. Надо помнить, что поливка может не только не принести пользы, но и сильно повредить растениям.

Дело в том, что если держать землю в рассадниках слишком влажной, сырой, – в почве остается мало воздуха, и земля начинает закисать. Чтобы рассада весело росла, надо, чтобы в почве было много воздуха. Без воздуха корни совершенно отказываются работать и питать растение.

А чтобы в почве было больше воздуха – надо, чтобы поверхность земли в рассаднике была все время рыхлая. Поливка же страшно уплотняет поверхность почвы. Каждый видел, как после нескольких сильных дождей на грядах образуется такая корка, что ее не сразу разобьешь.

Вот поэтому и надо поливать рассаду только тогда, когда земля просохнет. В это время надо сильно полить рассадник, чтобы вода прошла насквозь, промочила весь насыпанный слой земли. А если рассада выращивается прямо на грядах, – надо при каждой поливке промачивать гряду на глубину 3–4 вершков (18 см).

Но следующую поливку надо производить только тогда когда земля снова просохнет. Если же поливать чуть не каждый день, но смачивать только на глубину около вершка, – толку от такой поливки никакого не будет.

Лучше держать рассаду суше, чем поливать слишком сильно. Это – первое правило получения хорошей рассады. На сырой почве рассада растет плохо: начинаются всевозможные заболевания. И высаженная на место такая рассада плохо растет, потому что в сырой земле рассадника у нее развились плохие корни.

Второе правило – рассаде надо давать возможно больше воздуха. Если рассада высажена или посеяна на открытых грядах или на высоких рассадниках без рам, – конечно, воздуха будет вполне достаточно. Но если выращивают раннюю рассаду в теплом рассаднике, под рамами, – надо давать растениям возможно больше воздуха. В спертом воздухе под рамами хорошей рассады не вырастить – это надо твердо запомнить. Поэтому в хорошую погоду на таких рассадниках днем рамы должны быть или совсем сняты, или их высоко приподнимают. И только в холодную, ненастную погоду рамы держат закрытыми. Но и в такую погоду надо почаще поднимать рамы и опускать снова, чтобы освежать воздух под рамами. Сильную рассаду можно вырастить, только давая возможно больше свежего воздуха растениям.

Конечно, сорные травы надо все время выпалывать, не давая им разрастаться. Одновременно с выпалыванием сорных трав надо разрыхлять и поверхность почвы в рассаднике. Делать это очень удобно обыкновенной столовой вилкой: вилка и землю хорошо разрыхлит, и сорные травы ей хорошо вытаскивать.

Какие сорта капусты выращивать?

Теперь уже в кооперативах и в государственных сельскохозяйственных складах можно получить хорошие семена и верные сорта. На базарах, в частных лавочках никогда не следует покупать огородных семян: такого хламу дадут, что и труды все понапрасну пропадут.

Из ранних сортов капусты лучше других "Вальватьевская" отличный русский сорт, очень ранний с кругловато-плоским кочном, до 7 фунтов (до 3 кг) весом. Мало растрескивается и очень устойчива против килы. Из иностранных сортов хороша "Копенгагенская": удается лучше на высоких местах, совершенно не выносит застаивающейся воды; сорт сильного роста кочны крупные, до полупуда весом. Удается лучше на сильно удобренной почве.

Рис. 2. Капуста "Сабуровка"

Рис. 3. Капуста "Брауншвейгская"

Но пудовую капусту можно вырастить только из поздних и средних сортов. Из таких сортов можно рекомендовать: "Слава" – отличный для севера сорт, неприхотливый на почву. Удается хорошо и на сырых и на высоких местах. Лучше других сортов удается на торфяных почвах. На сильных, богатых почвах дает кочны до 30 фунтов (12 кг) весом.

"Ульмская" капуста – один из самых неприхотливых к почве и нетребовательных сортов. Кочан плоскокруглый, очень тугой. При правильном выращивании достигает веса до полутора пудов (24 кг), а кочны по пуду получаются довольно часто.

"Брауншвейгская" капуста – также сорт вполне пригодный для получения пудовой капусты. Сорт этот – неприхотливый к почве и обработке, а потому особенно подходящий для крестьянских огородов. Хорошо удается на влажных местах, но хорошо выносит и засуху. Кочерыга очень низкая, благодаря чему возможно только одно окучивание. Кочан очень крупный, плоский, плотный. Сорт этот особенно рекомендуется для зимних заготовок.

"Сабуровка" может давать кочны до полутора пудов (24 кг) весом, но сорт этот очень прихотлив к почве и обработке. Почва должна быть сильная, перегнойно-суглинистая. Обработка глубокая, основательная. Удобрения в виде полу перепревшего навоза надо положить не менее 3000 пудов (48 т) на десятину (чуть более 1 га). Кочерыга у этого сорта высокая, а потому приходится окучивать два и даже три раза.

На каких почвах и на каком месте можно получить пудовую капусту?

Капуста на почву неприхотлива. Хорошую капусту можно получить и на супесчаных, и на суглинистых, и на торфяных, и, конечно, на черноземных почвах. Надо только уметь соответствующим способом удобрить и обработать эти почвы.

Но лучшую, пудовую капусту легче получить на сильных перегнойно-суглинистых почвах и на черноземно-суглинистых почвах. На таких почвах без особого труда получается пудовая капуста.

На выбор места под капусту надо обратить большое внимание. Или, правильнее сказать, не на выбор места, а на приспособление участка под культуру капусты.

Крестьяне обычно думают, что капуста любит низкие, влажные участки. Это большая ошибка. Хорошей капусты на таких участках не получить, а в сырое, холодное лето на низких, сырых участках и никакой капусты не получить.

В диком виде капуста растет на высоких, скалистых берегах моря. Это ясно показывает, что капусте совсем не нужны низкие сырые участки. Капусте нужен влажный воздух, – вот почему в диком виде она и лепится по берегам моря.

Мы знаем, что главный, сильный рост капусты происходит, начиная с конца лета, осенью. Это потому, что именно в такое время воздух бывает влажнее, чем летом.

Напротив, сравнивая, как растет капуста на низких, сырых местах и на высоких, мы видим, что в холодное, сырое лето на низких местах капуста совершенно останавливается в росте. В таких случаях листья капусты делаются синевато-стального цвета, и рост капусты совершенно останавливается.

Поэтому только в южных губерниях низкие, сырые места можно считать пригодными для культуры капусты, да и то в таких местах придется делать гряды, хотя бы и невысокие. В северных же и отчасти в средних губерниях на сырых местах для выращивания капусты или насыпают высокие гряды, или гребни.

На высоких местах капуста даже в засушливых местностях может давать хорошие урожаи, если только соблюдать все указанные ниже правила. Конечно, на сухих, высоких местах в засушливое лето не получить пудовой капусты, но все же капуста вырастет.

Но, конечно, можно какое угодно место приспособить под капусту. На сухих, высоких местах капусту сажают на ровной площади, без гряд. На низких местах обязательно насыпают гряды. Ленинградским огородникам на самых низких местах приходится насыпать гряды вышиной до одного аршина. Если же при выращивании на ровной площади капусты случится дождливое лето, и вода будет застаиваться между рядами капусты, – надо постараться спустить эту воду, иначе капуста остановится в росте. Надо твердо запомнить, что капуста застаивающейся воды не переносит.

Как удобрять землю под капусту?

И при удобрении земли под капусту крестьяне делают большие ошибки. Они хорошо знают, что капусте надо дать сильную, хорошо удобренную землю, и весной кладут на огород свежий навоз. Правда, навоз лучшее удобрение для капусты, и навоза капусте надо дать много. Но свежий навоз капусте не годится.

По свежему навозу капуста дает огромные наружные, серые листья (хряп), а кочны завязываются по свежему навозу плохо. Лучше всего капуста удается по перепрелому навозу, по перегною. А свежий навоз надо класть под капусту с осени, чтобы он успел хорошенько разложиться в земле к тому времени, когда станут высаживать капусту.

Да и не только под капусту, а и под все огородные растения надо класть перегной или полу перепрелый навоз, а не свежий, и тогда урожаи будут получаться высокие.

По свежему навозу капуста плохо родится вот почему. Для каждого живого существа важно хорошо питаться смолоду. Если заморить смолоду поросенка, цыпленка ребенка, теленка, – все равно, из всех их толку не будет. Что недокормлено смолоду, после поправлять уже трудно. А ведь и растение – живое существо! Стало быть, надо принять все меры, чтобы капуста смолоду получила хорошее питание. А свежий навоз такого питания капусте именно смолоду-то и не даст! Чтобы растения могли воспользоваться питательными веществами, заключающимися в навозе, надо, чтобы навоз успел разложиться. Для этого времени надо не мало. А пока навоз не разложится, растения будут голодать.

Стало быть, лучше всего капусте дать перегной или полуперепревший навоз. Если такого навоза к весне не будет, – можно сделать так. Надо самой ранней весной сложить навоз в кучу, не особенно плотно. В куче навоз весной быстро согреется. Тогда его надо хорошенько утоптать ногами и обсыпать кругом землей, чтобы испарения из навоза впитывались в землю.

Вот тогда получится самый лучший навоз для удобрения участка под капусту. Как только земля растает и подсохнет настолько, что можно приступить к пахоте, навоз этот вывозят на огород и сейчас же запахивают. Такой навоз даст питание капусте сильное, и самое главное – растение получит это питание вовремя. Сколько класть навоза под капусту, зависит от почвы. На старопахотных сильных почвах, получавших хорошее удобрение раньше, можно навоза класть меньше, например, по 1 пуду (16 кг) на квадратную сажень (4,5 кв. м). А на почвах победнее следует положить навоза пуда по 2 на квадратную сажень.

Положенный навоз надо немедленно запахать на глубину двух вершков (9 см) на глинистых и суглинистых почвах и на три вершка (13,5 см) на супесчаных почвах. При двоении огорода пашут уже на глубину четырех вершков (18 см), и тогда навоз хорошо смешивается с почвой. Если сразу запахать навоз глубоко, он б