Инструменты, необходимые для построения деревянных рам

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

1. Размер участка зависит от имеющейся площади и планируемого количества ящиков-гряд.

2. Почти все овощные культуры требуют хорошего солнечного освещения. Поэтому выбирайте солнечный участок.

3. Избегайте участков, затеняемых деревьями, живой изгородью или строениями.

4. Идеальным является участок, освещаемый солнцем в течение всего дня.

5. Ветры, и холодные, и знойные, повреждают листья и растения. Избегайте продуваемых и выбирайте защищенные от ветра участки.

6. Избегайте низких участков, особенно таких, где собирается и застаивается вода.

7. Сооружайте ящики-гряды на высоких участках. Это главное Условие свободного оттока воды.

8. Растения, как и все живое, страдают от жажды. Трудно рассчитывать на дожди как на надежный источник воды в течение всего вегетационного периода. Располагайте ящики вблизи надежного Источника поливной воды.

9. Вокруг и между ящиками-грядами необходимы дорожки. Сделайте их безопасными для тех, кто по ним ходит, удалите все неровности или засыпьте их песком или почвой.

10. Для удобства обеспечьте участок подъездным путем.
Теперь разметьте и выровняйте весь участок, если это возможно.

Если участок расположен на склоне, разметьте площадку под каждый ящик в отдельности, удалите сорную растительность, кустарники, камни, плети, старые бревна и т.п.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАМ

Молоток-гвоздодер.

Моток тесьмы или нейлоновой веревки.

Ножовка (ручная пила).

Тяжелый (2кг) молоток для забивания кольев.

Уровень (60-сантиметровый или еще более длинный).

Лопата.

Материалы, необходимые для строительства одной деревянной рамы размерами 1,5x9x0,2 м

1) 21 м (погонный) дюймовых досок шириной 200 мм

2) 24 колышка размером 25x50x250 мм

3) 0,5 кг трехдюймовых гвоздей (длиной 75 мм)

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАМ

Обычно рамы для ящиков-гряд делают из досок или цемента. Однако могут быть использованы и другие материалы, например кирпич, цементные блоки, камни, бревна небольшого диаметра, ме­талл и т.п.

ЗАПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Доски некоторых мягких древесных пород быстро разрушаются ^грибками, если они не подвергнуты специальной предохраняющей

обработке Покраска и пропитка соединениями, содержащими медь, предохраняют доски от гниения. Но не используйте для пропитки креозот, он токсичен для растении.

 

КАК ПОСТРОИТЬ ЯЩИК–ГРЯДУ

1. Вбейте два колышка на расстоянии 10,5 м друг от друга и натяните между ними шнур.

2. Вбейте еще 2 колышка на расстоянии 3 м друг от друга под прямым углом к первому шнуру и натяните между ними шнур.

3. Выровняйте поверхность под шнурами, по крайней мере, частично.

4. Возьмите две доски — одну длинную и одну короткую (торцовую) и сбейте их концы гвоздями.

5. Поместите сбитые доски так, чтобы угол оказался в точке пересечения двух шнуров.

6. Вбейте первый колышек по линии длинного шнура, отступив на 20 см от угла строящейся рамы.

7. Положите уровень сверху на ребро длинной доски.

8. Приподнимите или опустите доску, чтобы она лежала строго горизонтально.

9. После выравнивания доски подровняйте колышек (верх колышка и верх доски должны быть на одном уровне) и прибейте его к доске.

10. Внутри рамы загните конец гвоздя вниз и утопите его в доске.

11. Затем передвиньтесь вдоль доски на 1,8-2,4м и вбейте на одной линии со шнуром следующий колышек. Выровняйте доску и прибейте колышек к доске.

12. Перейдите к концу доски. На этот раз половина колышка должна выступать за конец доски. Это нужно для того, чтобы можно было прибить к нему следующую доску при стыковке. Выровняйте колышек и прибейте его.

13. Имеется два способа стыковки (см. схему). Выберите, какой вам больше нравится, оба способа хороши.

14. Продолжайте выравнивать, вбивать колышки в землю и приколачивать их гвоздями к доскам, пока не дойдете до противоположного конца рамы.

15. Затем вбейте колышки вдоль торцового шнура. Выровняйте и укрепите колышками торцевую доску.

16. Чтобы выровнять торец рамы и противоположную боковую сторону, положите уровень на угол рамы (одним концом на боковую, другим на торцевую доски).

17. Простое приспособление используют для выравнивания противоположной боковой стенки и для установки её параллельно первой. Это делают с помощью доски-распорки (шаблона и уровня.

18. Выравнивание углов позволяет более точно соблюсти горизонтальность поверхности, чем выравнивание по верхнему краю доски.

19. Для закрепления рамы ящика-гряды вбейте в землю дополнительные колышки и прибейте их к раме.

20. Когда рама для ящика-гряды правильно установлена, выровнена, укреплена колышками и сбита, она выглядит, как на фотографии на стр. 28.

 

ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ ЯЩИКОВ-ГРЯД.

1. 40% опилок и 40%перлита и 20% песка

2. 45% шелухи кофейных и 55% пемзы

3.40% торфяного мха, 40% перлита и 20% песка (промытого песка)

4.40% измельченной коры, 30% перлита, 10% песка, 20% стирофома (гранулы)

5.40% шелухи кофейных зерен, 60% мелкого песка

6. 60 % опилок, 40% песка

При приготовлении почвосмесей отмеряйте компоненты не по весу, а по объему. Процентное соотношение между различными материалами может быть изменено. При выборе материалов нужно исходить из их доступности и цены.

Материалы можно смешивать вручную, а также с помощью бетономешалки или с помощью трактора, который имеет фронтальный погрузчик. Смешивание материалов лучше производить перед наполнением ящиков-гряд. Если ящиков-гряд мало, материалы можно разложить слоями в рамы и затем перемешать их граблями.

Растения томатов можно получить одним из двух способов: путем посева семян или путем укоренения черенков, взятых от взрослых растений.

Сведения о проращивании семян и о выращивании здоровой рассады приведены в последующих главах, и каждый решает сам — будет ли он выращивать рассаду или покупать готовую.

В любом случае рекомендуется высаживать рассаду в возрасте от 4 до 8 недель и перед высадкой проводить закаливание рассады — выставлять ее минимум на 72 часа на воздух, под прямые солнечные лучи.

В списках семенных каталогов насчитывается большое количество сортов помидоров. Почти все сорта имеют красные плоды, однако имеются и желтоплодные сорта. Плоды с желтой окраской по вкусовым качествам равноценны красным, и выращивать их также легко.

Сорта различаются по скороспелости, т.е. по количеству дней от посева семян до созревания первых плодов. Наиболее скороспелые созревают за 52 дня, другие — за 6 7 или 90, а некоторые — за 110 дней.

При покупке семян, просматривая семенной каталог с обширным списком сортов и различными сроками созревания, часто бывает трудно сделать правильный выбор. Однако задача упрощается, когда есть сорта, районированные в данной местности. Их надо взять как основные, и, кроме того, надо ежегодно испытывать один-два новых сорта. Эта процедура оказывается полезной и позволяет за относительно короткое время определить сорта, которые лучше всего разводить в данной местности.

В значительной степени выбор сорта определяется тем, для какой Цели выращивается культура и какие возможности имеются для выращивания рассады. Ответы на следующие вопросы могут помочь правильно выбрать сорт.

1. Выращиваете ли вы помидоры из семян для собственных нужд или для продажи?

2. Имеете ли вы холодный парник или пленочную теплицу для проращивания семян и выращивания рассады?

3. Или, может быть, вы имеете обогреваемую теплицу, где можно выращивать рассаду в течение холодного периода?

Разумеется, если у вас нет условий для выращивания рассады, то ее придется покупать. Если учесть все «за и против», то окажется, что для средней семьи обычно более выгодно купить рассаду в нужные сроки, чем выращивать ее. Однако зависимость от рынка привносит определенные элементы риска. Например:

1. Большинство овощеводов стремится засадить огород в одни и те же сроки. Поэтому более крупные, хорошо закаленные растения быстро раскупаются и исчезают с рынка. Остаются более слабые и очень маленькие растения.

2. Чем моложе рассада, тем длиннее период до начала сбора плодов и тем короче период сбора плодов, который заканчивается с первыми заморозками, когда культура погибает. Таким образом, уменьшается урожай, сбыт и потенциальный доход от культуры.

По этим и другим причинам овощеводы-любители предпочитают выращивать собственную рассаду из семян.

В следующих главах речь пойдет о технологии выращивания помидоров. Будут рассмотрены основные вопросы, связанные с проращиванием семян и уходом за растениями в течение всего вегетационного сезона.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН

В сухом климате в нормальных условиях семена томатов сохраняют жизнеспособность от 2 до 10 лет, а во влажных и тропических регионах, если семена не хранятся в плодах в домашних холодильниках, они погибают через 30 дней.

И хотя семена томатов длительно сохраняют свой жизненный потенциал, экономически не выгодно приобретать их больше, чем нужно на один или два сезона.

ПРОБЛЕМА СОРНЯКОВ

Сорняки — это растения, растущие не на месте. Это выносливые, хорошо приспособленные растения, которые прекрасно растут даже на бедных почвах, а на обработанных огородных почвах буйно разрастаются.

Часто огородники, выращивающие овощи на обычных почвах, ухаживают за огородом с большим энтузиазмом в течение первых недель сезона, а затем запускают его. Овощные культуры быстро зарастают сорняками, и тяжелая работа по прополке часто оказывается нерезультативной и вызывает разочарование и уныние.

Борьба с сорняками, усилия и расходы, с которыми обычно сталкиваются при овощеводстве на обычных почвах, сделали необходимым проведение исследований и экспериментов, ставящих своей целью преодолеть эти проблемы.

Рекомендуемые в этой книге ящики-гряды и искусственная почвосмесь являются результатом таких исследований.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПИКИРОВКЕ

Шаг первый: Сажальный колышек облегчает процесс пересадки. Чтобы его изготовить, возьмите деревянный стержень толщиной примерно 1,2 см. Отпилите от него 15-сантиметровый отрезок и заострите один конец. Возьмите колышек и сделайте им ямку в середине горшка. Если почва хорошо увлажнена на всю глубину, то стенки ямки не будут осыпаться.

Для пикировки отбирайте только хорошо развитые, наиболее сильные сеянцы.

Шаг второй: С помощью того же колышка слегка разрыхлите почву, подденьте сеянец и выньте его из посевного ящика. Держите

сеянец за лист, а не за стебель и постарайтесь сохранить почву на его корнях.

Шаг третий: В каждый горшок сажайте только одно растение. Ямка должна быть достаточно широкой и глубокой, чтобы в нее по­местились корни и стебель сеянца. Необходимо постараться, чтобы при пересадке корни не загнулись вверх, как рыболовный крючок.

Шаг четвертый: Сажайте сеянцы глубоко. Над поверхностью почвы оставляйте верхнюю часть стебля длиной не более 1,5-2,5 см.

Шаг пятый: Засыпьте полость вокруг стебля и корней, надавливая колышком на почву под углом рядом с ямкой. Будьте внимательны,

 

чтобы при этом не повредить и не помять стебелек, по убедитесь, что почва хорошо контактирует с корнями. Хороший контакт почвы с корнями важен для быстрого роста новых корней. Слегка подергайте растение за лист. Если почва плотно осела вокруг корней, растение будет сидеть прочно.

Шаг шестой: После пикировки ящики с растениями поместите на горизонтальную поверхность. Для получения стандартной по размеру рассады горизонтальность очень важна.

Шаг седьмой: Полейте растения сразу после пересадки, не дожидайтесь их увядания.

Запомните: современная концепция полива и подкормки рассады — это удобрительный полив (метод «постоянного питания”). По этому методу растения получают питание каждый раз, когда их поливают. Удобрительный полив применяется в течение всего периода выращивания рассады в теплице. Метод описан в главе 8.

8. УДОБРИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, ИЛИ МЕТОД «ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ»

КАК ПРИМЕНЯТЬ РАСТВОР

Можно предложить на выбор по крайней мере два способа удобрительного полива растений, выращиваемых в теплице.

Зачерпните лейкой раствор из бочки и поливайте растения из Лейки. Или возьмите консервную банку объемом около 0,5 л, отрежьте крышку и тонким гвоздем с помощью молотка проделайте Множество мелких отверстий в дне банки. Наполните 10-15-литровое ‘ведро раствором из бочки. Зачерпывайте банкой с отверстиями раствор из ведра и поливайте рассаду. Это наиболее быстрый и наиболее совершенный способ внесения раствора, но он требует некоторого навыка, который приобретается очень быстро.

Всякий раз, когда вы поливаете рассаду, даже если вы поливаете ее каждый день или дважды в день, используйте этот раствор удобрений.

Когда бочка опустеет, снова заполните ее водой и добавьте указанное выше количество смеси удобрений.

Раствор для «постоянного питания» не обжигает листьев даже у наиболее чувствительных к солям растений, и при использовании этого метода невозможно перекормить или переувлажнить растения, независимо от их размера.

 

9. КАК ОДЕРЖАТЬ РАССАДУ ОТ ВЫТЯГИВАНИЯ

Семена можно сеять с таким расчетом, чтобы ко времени, когда линует угроза заморозков, возраст рассады составлял от 8 до 12 недель.

Удастся это выполнить или нет, зависит от наличия благоприятных условий для разведения рассады и от того, правильно ли ухаживают за растениями. В достаточно хороших, но не идеальных условиях рассада помидоров через 5-8 недель после прорастания семян достигает высоты до 20-25 см.

Скорость роста сильно зависит от температуры. Томаты — теплолюбивые растения, они очень медленно растут при температуре почвы 10° и ниже. При дневной температуре от 27 до 32°С томаты растут быстро. Если среда выращивания обеспечивает оптимальные условия для рассады — свет, кислород, питание, влажность и температуру, то растения можно начинать выращивать рано, чтобы к тому времени, когда минует угроза заморозков и будет безопасно пересаживать растения в ящики-гряды или в грунт, они уже имели Цветы и маленькие плоды.

Для поддержания нормального роста рассады достаточно обеспечить ночную температуру выше 10°С, если это возможно, или как

минимум выше 0°С,

При температуре 10°С рост растений практически прекращается.

В дневное время, когда наружная температура воздуха выше 0°С, очень важно вентилировать рассадную теплицу, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Даже при наружной температуре ниже 0°С необходимо открывать дверь или вентиляцию для проветривания хотя бы на 30 минут. По мере того как удлиняются дни и наружная температура воздуха повышается, время проветривания нужно увеличивать. Поливайте и подкармливайте растения каждый день, если это необходимо. Нельзя допускать пересыхания почвы.

В нормальных условиях «шоковое» состояние после пересадки растения преодолевают за 2-3 дня, и через 4-5 дней уже начинается рост новых листьев.

Через две или три недели после пикировки сеянцев в пятисантиметровые горшки (и даже в горшки со сторонами 7,5 см — это зависит от температуры) листья соседних растений начинают перекрывать друг друга. Когда это происходит, рассада начинает быстро вытягиваться, так как растения начинают конкурировать друг с другом и тянуться к свету.

ПАСЫНКИ И ИХ УДАЛЕНИЕ

Помидоры дают пасынки на всех стадиях роста. В каждой листовой пазухе (в том месте, где лист связан со стеблем) есть почка, из которой вырастает пасынок (боковой побег). Когда растения маленькие и нижние листья обрезают первый или второй раз, пасынки едва видны и на них обычно не обращают внимания. После пересадки растений в 10-сантиметровые горшки пасынки обычно уже можно заметить. В 4-литровых контейнерах и растения, и пасынки начинают расти быстрее.

Пасынки нужно удалять как можно раньше. Это можно сделать, либо обламывая их руками, либо вырезая их ножом. Но удаляйте только пасынки. Не срезайте листья и цветочные кисти.

ЦВЕТОЧНЫЕ КИСТИ

У помидоров, растущих в теплице при низкой температуре, пер­ле цветочные кисти появляются примерно через 4-5 недель после прорастания семян. Если растение сильное и имеет толстый стебель,, первые цветочные почки развиваются на стебле на высоте 20-30 см от уровня почвы. Высота формирования цветочной кисти зависит от таких факторов, как внесение удобрений, интенсивность света, сорт помидоров, глубина посадки, аэрация почвы, подрезка, глубина по-дки в горшки, контейнеры или другие емкости.

ЛИСТЬЯ

Сильные растения имеют большие темно-зеленые листья. Листья – самая важная вегетативная часть растения. Они влияют на урожай, размер, форму и качество плодов.

 

12. ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ В ОДИН СТЕБЕЛЬ

Стебли томатов, высаженных в ящики-гряды, не должны ложиться на поверхность грунта, а должны расти вертикально. Этого можно добиться двумя путями: один способ называется «коловым» методом подвязки растений, а другой — методом «А-образных опор». Оба метода хороши. Затраты на материалы одинаковы, одинаковы также число растений и расстояния между их рядами в ящиках-грядах.

При методе «А-образных опор» растения размещают равномерно на расстоянии 17,5, см друг от друга в рядах, идущих поперек ящиков-гряд.

Когда используют «коловый» метод, растения высаживают парами на расстоянии 15 см в паре и 25 см между парами; ряды также рас­полагают поперек ящика-гряды.

КОЛОВЫЙ»МЕТОД

В каждом ряду поперек гряды высаживают по 8 растений следующим образом:

1. Посадите первое растение, отступя на 5 см от стенки ящика-гряды.

2. Посадите второе растение, отступя на 20 см от стенки.

3- Посадите третье растение на расстоянии 45 см от стенки.

4 Посадите четвертое растение на расстоянии |60 см от стенки.

Четыре растения составляют половину ряда. Чтобы завершить остальные растения высаживают, начиная от /противоположной стенки ящика и повторяя операции..

В каждом поперечном ряду будет по 4 пары растений с расстоянием между растениями 15 см внутри пары и 25 см между парами.

Обратите внимание на то, что в каждой паре растения посажены на- настолько близко друг к другу, что могут быть привязаны к одному колу.

УСТАНОВКА КОЛЬЕВ

Шаг первый: Вбейте колья сечением 50×50 мм и длиной 2,4 м между парами растений по 4 штуки в каждой ряду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Колья сечением 25×50 мм не годятся. Когда плети помидоров достигнут высоты 1,8-2,1 м, даже легкий ветер может их поломать. Вбивайте колья сквозь верхний слой почвосмеси в лежащую под ней почву (на глубину примерно 30 см). Цель установки кольев состоит в том, чтобы привязать два куста помидоров к одному колу и продолжать подвязывать стебли по мере их удлинения до тех пор, пока они не достигнут вершины кола.

Шаг второй: Перед тем как привязать стебли к кольям, формируйте растения в один стебель и удаляйте пасынки. Стебли надо подвязать устойчивыми к гниению веревками длиной 45 см. Лучше сначала завязать веревку на опоре, чтобы она не могла впоследствии соскользнуть вниз, а после этого подвязать стебель к опоре. – Не затягивайте веревку на стебле, она должна быть достаточно свободной, чтобы позволить стеблю утолщаться по мере роста. Обратите внимание — приемы культивирования томатов не меняются, используется ли для подвязки растений «коловый» метод или метод «А-образных опор».

МЕТОД«А–ОБРАЗНЫХ ОПОР»

Правильно построенные А-образные опоры поддерживают растения в вертикальном положении.

Чтобы сделать А-образные опоры, нужны деревянные планки сечением 25×50 мм, длиной 2,1 м для вертикальных стоек и такого же сечения планки длиной 1,5 м для поперечин.

Каждая готовая А-образная опора идет над одним рядом растений. Высота опоры 2,1 м. Опора должна быть усилена угловыми скрепами:
она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать листья и плоды общим весом до 70 кг.

ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ

Возле каждого ряда растений к обеим боковым стенкам с внешней стороны ящика-гряды прибейте вертикальные стойки (25×50 мм) высотой 2,1 м.

Затем к вершинам этих планок, поперек ящика-гряды, прибейте планки (25×50 мм) длиной 1,5 м.

При методе «А-образных опор» стебли помидоров поддерживаются веревками, привязанными к опорам. Подвязывать рекомендуется кручёным шпагатом, пеньковыми или синтетическими веревками, избегайте нитей малого диаметра из рыболовной лески, нейлона утих подобных материалов. Они слишком тонки и легко могут повредить или окольцевать стебли растений. Материалы, используемые для подвязки, должны иметь достаточно высокий предел ости при растяжении.

КАК ПРОВОДИТЬ ПОЛИВ

Ваша задача — стараться при каждом поливе дать немного избыточной воды, чтобы некоторое (очень небольшое) ее количество вытекало из-под ящиков-гряд со всех сторон.

Частота полива зависит от погоды, сорта, размера листовой поверхности и от количества плодов на растениях, а также от процентного содержания солей в воде, т.е. от качества воды. Практически невозможно переувлажнить культуры в ящиках-грядах, если последние были сооружены правильно и заполнены почвосмесями, рекомендованными в этой книге. Помня об этом, в высшей степени желательно, чтобы помидоры и другие овощные культуры в ящиках-грядах поливались в течение всего сезона выращивания и плодоношения. Когда ящики-гряды поливают так, как описано выше, они производят высокие урожаи самых разнообразных свежих, сочных, ароматных плодов и высококачественных овощей, если, конечно, удовлетворяются другие существенные потребности растений. Это окупается!

В зависимости от напора воды и диаметра шланга может понадобиться от 2 до 10 минут, чтобы правильно полить один стандартный я щик-гряду (1,5x9x0,2 м).

ПОТРЕБНОСТЬ ТОМАТОВ В ВОДЕ

По сравнению с кукурузой, томаты более устойчивы к завяданию при недостатке воды. Может быть, поэтому иногда к поливу томатов относятся небрежно. Тем не менее, остается фактом, что они требуют ежедневного полива, чтобы поддерживать постоянное снабжение водой всех частей растения.

Допускать, что томаты будут производить щедрый урожай без частого полива, — все равно, что предположить, что верный способ заставить кур нести больше яиц — это урезать им норму воды.

Томаты имеют мощную и обширную корневую систему. В случае, когда под ящиками-грядами хороший дренаж и там нет плотного слоя камней или глины, куда корни не могут проникнуть, корни уходят в почву ниже ящиков-гряд на значительную глубину.

Чем мощнее и крупнее листовая поверхность и чем обильнее ожидаемый урожай, тем больше воды будет требовать культура как для транспирации, так и для своих собственных нужд. Поэтому, когда томаты начинают подвядать из-за недостатка воды, это означает, что культуре уже нанесен значительный ущерб.

 

18. УДОБРЕНИЯ

Практика убеждает нас снова и снова, что на всех этапах выращивания культур последствия работы наугад обходятся слишком дорого, и по возможности следует избегать всякой неопределенности. Это особенно верно, когда речь идет об использовании удобрений.

Одним из важных доводов в пользу применения в ящиках-грядах искусственных почвосмесей является то, что они практически лишены естественного плодородия. Это делает необходимым добавление всех незаменимых элементов питания растений и облегчает точное внесение удобрений.

Когда для питания растений используют навоз или компосты овощеводу остается только догадываться, к какому количеству питательных веществ растения получили доступ. И если возникают нарушения в развитии растений, их причину установить трудно, так как овощевод не знает, виной тому фосфор или какой-то другой элемент, много его там или мало, а в результате культура может не уродиться.

Поскольку почвосмеси в ящиках-грядах фактически лишены плодородия, а потребности культуры в питательных элементах известны, можно под каждую культуру и при каждой подкормке вносить удобрения с большой точностью.

Так как это вполне достижимо, успешным может быть выращивание любой культуры. А если бы все-таки возникли нарушения из-за нехватки питательных элементов, диагноз и коррекция могут быть проведены с достаточной точностью. Все это возможно, поскольку овощевод имеет дело с известными фактами и не нуждается в догадках.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОДКОРМКА

Растущие в ящиках-грядах томаты нужно подкармливать один раз в неделю (это справедливо только для ящиков-гряд стандартного размера. Томаты, растущие в ящиках-грядах других размеров, могут требовать более частых подкормок).

В предыдущей главе отмечалось, что томаты являются непрерывно плодоносящей (многосборовой) культурой. Следовательно, еще до того как первые плоды созреют, стебли несут множество листьев и плодов разной степени зрелости. Ясно, что по мере уве­личения суммарной массы плодов количество вносимых удобрений должно быть увеличено по крайней мере один раз (а часто дважды) за период роста и плодоношения. Все знают, что аппетит у будущей матери увеличивается месяц за месяцем вплоть до рождения ребенка. Точно так же томаты требуют больше удобрений, когда масса цветков, листьев и плодов возрастает.

Высококачественные плоды можно получить, когда все необходимые элементы питания присутствуют в достаточном количестве и в нужном соотношении. Нехватка только одного необходимого микроэлемента, например бора, может вызвать гибель культуры. В наше Время, где бы ни выращивали овощи, в любой местности, на любой почве, чтобы культура была продуктивной, она должна получать удобрения. Важно только вносить удобрения в нужном количестве и в нужное время. Может создаться впечатление, что каждая культура требyeт специальной комбинации удобрений и различных их про­порций. К счастью, это не так!

Все распространенные овощные культуры можно выращивать на одной и той же сбалансированной смеси удобрений. Если смесь удобрений содержит все необходимые элементы питания, на ней будут расти и томаты, и другие овощные культуры. В этой книге приведена рецептура двух таких смесей. Рецептура предпосевного удобрения дана в главе 6, а рецептура смеси для еженедельной подкормки — в главе 8.

Эти смеси рекомендуются в качестве удобрения для всех видов и «сортов огородных и полевых культур, и особенно для томатов.

В этой главе будут приведены данные о том, сколько и как часто нужно давать удобрения, когда увеличивать и когда уменьшать их количество. Запомните, пожалуйста, что инструкции по питанию, которые даются в этой главе, относятся исключительно к томатам и не годятся для других культур.

Допустим, что ящики-гряды уже заполнены почвосмесью, в которую внесены предпосевные удобрения, что почва хорошо перемешана и правильно полита и что предстоит высаживание рассады томатов в ящики-гряды. Познакомьтесь с инструкциями по питанию томатов, высаженных в ящики-гряды.

ТЕМПЕРАТУРА

Выше отмечалось, что томаты являются теплолюбивыми растениями. Это действительно так, но есть определенный предел.

Идеальной для быстрого созревания плодов является температура от 24 до 35°С. Томаты будут плодоносить и при температуре ниже 24°, но их рост замедлится. Снижение темпов роста будет продолжаться до температуры 10°, при которой томаты близки к состоянию покоя.

Томаты растут и при температуре выше 35°, причем до 38° без особых затруднений. Но более высокая температура, каждый лишний градус отрицательно влияет на их продуктивность.

Если в течение многих дней стоит жара с температурой выше 45°, мякоть плодов разжижается, и они теряют товарную ценность. Это происходит, когда томаты растут при полном солнечном освещении без специальных защитных устройств. Если же рассеивать свет с помощью затенения и постоянно поддерживать почву во влажном состоянии, томаты можно выращивать и в местностях, где температура воздуха достигает 49°С.

Во время жары цветки у томатов могут не опыляться и не завязывать плодов. Для снижения температуры до приемлемого уровня может появиться необходимость в натягивании затеняющей сети над культурой томатов. Во время дневной жары листья томатов не должны подвядать!

ГУСТОТА ПОСАДКИ

Сколько кустов томатов должно быть на единице площади? Этот вопрос часто задают. Ответ зависит главным образом от того, для какой цели выращивают томаты, предназначены ли они для переработки на консервном заводе, для продажи в придорожных ларьках или речь идет о тепличных культурах томатов.

 

РЫНОК И ОВОЩНЫЕ ЛАРЬКИ

За исключением гидропонной продукции, томаты, предназначенные для рынка или для придорожных овощных ларьков, прежде выращивали в поле без особого ухода. В последние годы положение меняется. Все чаще томаты в поле пасынкуют и подвязывают к кольям. Растения, которые обрезают и подвязывают к кольям, могут быть посажены ближе друг к другу в ряду, вследствие чего увеличивается урожай с единицы площади и качество плодов.

Увеличение урожая и более высокое качество плодов, получаемых с обрезанных и подвязанных растений, компенсируют дополнительные затраты.

Средняя густота посадки для подвязанной к кольям полевой культуры— от 15 до 20 тысяч растений на гектар. Ряды располагают на расстоянии 1,5м друг от друга, а растения в ряду — на расстоянии 25-30 см. Фермеры, выращивающие томаты для рынка и овощных ларьков, редко жалуются на то, что цветки не опыляются или не завязывают плодов.

ТЕПЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫТОМАТОВ

Томаты, выращиваемые в теплицах, формируют в один стебель и направляют вокруг веревок, подвязанных к натянутой над рядами проволоке. Иногда, чтобы удерживать стебли на веревках, пользуются специальными пластмассовыми зажимами. Оба метода вполне приемлемы.

Расстояние между растениями в ряду варьирует от 10 до 55 см. Расстояние между рядами — от 1,2 до 1,4 м.

Растения в теплице тщательно пасынкуют и обрезают. Они получают прекрасный уход по сравнению с томатами, растущими в поле или в огороде. Однако овощеводы, выращивающие томаты в теплицах, часто жалуются на опадение цветков, плохое опыление и завязывание плодов.

Овощеводы называют разные причины опадения цветков и плодов. Так как проблема редко решается успешно, можно предположить, что существуют определенные трудности в устранении причин плохого завязывания плодов.

СЕМЕЙНЫЙ ОГОРОД

Хотя почвы и методы посадки на семейных огородах очень разнообразны, часто спрашивают, почему цветки и завязи томатов опадают со здоровых стеблей. Ответов дается множество, но проблема остается. Вполне логично искать причину в технологии выращивания.

Следующие главы будут посвящены некоторым факторам, которые сами по себе или все вместе могут быть ответственны за плохое завязывание плодов.

20. НЕМАТОДЫ. КОРНЕВЫЕ НЕМАТОДЫ (УГРЕОБРАЗНЫЕ ЧЕРВИ)

Все почвы заражены нематодами. К счастью, разработаны методы борьбы с ними. Как отмечено в заглавии, нематоды — это крошечные угре подобные черви, настолько крошечные, что их трудно увидеть невооруженным глазом.

Эти угре подобные черви внедряются в корни растений и живут за счет корневых соков.

Нематоды особенно любят томаты. На пораженных корнях обнаруживаются неодинаковые по размеру вздутия, окрашенные в коричневый цвет, которые отдаленно напоминают корневые клубеньки. Нематоды очень быстро размножаются, и с возрастанием их числа утолщения на корнях увеличиваются в размерах. Одна самка за свою жизнь может отложить до 3000 яиц.

Корни томатов могут быть сильно поражены нематодами, но при этом листья сохраняют здоровый зеленый цвет и не наблюдается заметного отставания в росте растений. Внешний вид инфицированных растений может быть нормальным, но если растения не завязывают плодов — это сигнал для овощевода, что не все в порядке.

НАСЕКОМЫЕ

Многие виды червей и других вредителей любят томаты. На томаты откладывают яички дневные и ночные бабочки.

Некоторые виды насекомых повреждают только листья. Другие портят только плоды или только корни.

Многих удивляет, что среди насекомых гораздо больше активных в ночные часы, чем днем.

Насекомые быстро размножаются, и если их не обнаружить вовремя, они могут нанести значительный урон культурам.

Для поддержания численности насекомых на низком уровне и сведения к минимуму потерь урожая рекомендуется программа регулярных опрыскиваний или опыливаний, каждые 7-10 дней.

Известно множество препаратов для борьбы с гусеницами и другими насекомыми, и постоянно вводятся в практику новые, улучшенные и более безопасные ядохимикаты для опрыскивания и распыления. Поэтому нецелесообразно рекомендовать здесь какие-то конкретные препараты. Станции по защите растений предоставят вам полную информацию о ядохимикатах, рекомендованных для применения в вашей местности.

ПОЧВЕННЫЕ ЛИЧИНКИ

Почвенные личинки приносят большой вред в огородах и полях. Они нападают на многие виды овощных и декоративных культур и повреждают их. Они предпочитают капустные и луковые культуры.

К счастью, почвенные личинки не так часто нападают на томаты. Но не надейтесь на это!

Когда их излюбленные культуры отсутствуют, они будут нападать на менее соблазнительные культуры.

ТЕПЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В полевых условиях рекомендуется ротация культур. Но в теплицах чаще всего культуры не меняют, а выращивают из года в год одну и ту же культуру. Это возможно благодаря стерилизации почвы, и время от времени почву стерилизуют в пересменках между двумя культурами.

Определяющим фактором при принятии решения, когда надо стерилизовать почву, является наличие болезней. Каждый раз, когда развиваются болезни, почву стерилизуют, используя для этой цели водяной пар или газ бромистый метил.

КУРЧАВОСТЬ ВЕРХУШКИ

Это заболевание легко распознается.

Первые симптомы болезни появляются на растущей верхушке. Живой зеленый цвет, характерный для здоровых растений, изменяется на желтовато-зеленый. Растущая верхушка закручивается; самые молодые листья деформируются, листья, расположенные сразу под растущей верхушкой, также имеют тенденцию к закручиванию. На старых листьях развиваются желтые и бурые участки. Рост замедляется и в конечном счете прекращается полностью. Растение разрушается и погибает.

Не существует эффективных методов борьбы с заболеванием курчавость верхушки. Трипсы и другие насекомые разносят это заболевание от одного растения к другому.

Чтобы уменьшить тяжесть заболевания, зараженные растения надо выдернуть и немедленно уничтожить, кроме того, должна быть осуществлена программа регулярных опрыскиваний для контроля над насекомыми, переносящими инфекцию.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Вирусные и бактериальные болезни у растений развиваются по-разному. Бактериальные болезни обычно начинаются с проникно­вения болезнетворных бактерий извне, часто через такие поврежде­ния, как царапины или ушибы, и на ранних стадиях они, как правило, носят локальный характер. В дальнейшем инфекция может генерализоваться, и растение может погибнуть, как это часто и случается.

Вирусы проникают в растительный сок многими путями. Если они попали в соки растения, которые движутся, подобно крови в сосудах, в дальнейшем освободиться от них невозможно.

Зараженные растения должны быть немедленно уничтожены, лучше всего их сжечь, Выбирайте сорта томатов, устойчивые к вирусу табачной мозаики, и содержите постройки и участок чистыми, в хорошем санитарном состоянии, чтобы предотвратить инфекцию. Просите всех, кто имеет дело с табаком или курит, не трогать листья томатов и не курить вблизи растений.

Это ва<