Глава 15 Изготовление фурнитуры

При изготовлении декоративно-художественных предметов из древесины у резчиков появляется потребность в фурнитуре и арматуре.

К понятию фурнитуры относятся металлические приборы и детали, используемые для обеспечения функциональной работы изделий из дерева. По назначению, конструкции и внешнему виду фурнитура делится на несколько видов:

– скрытая, которая имеет исключительно функциональное значение (скрытые пружины, врезные замки, запорные скобы, подвесные петли и т. д.). Такая фурнитура должна быть прочной и устойчивой к окислению.

– открытая, которая выполняет рабочие функции и несет эстетическую нагрузку (открытые замки для шкатулок, соединительные детали для женских украшений, светильников и т. д., шарнирные петли для ларцов и др.). Фурнитура подобного рода должна быть пропорциональной размерам изделия и соответствовать ему по стилю и отделке.

– декоративная (обкладки бортов, накладные детали).

Фурнитура требуется также при изготовлении мебели (шурупы, гвозди, ручки, навесные петли, защелки, магнитные держатели и др.). Ее можно приобрести в специализированных магазинах.

Арматура для электрических светильников продается в магазинах электротоваров. В них можно приобрести подвесные электровыключатели, тумблеры, установочные провода, а также панели для плафонов.

В некоторых случаях резчику достаточно трудно найти требуемую фурнитуру и арматуру. Ее можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Навесные петли

Готовые покупные петли обычно изготавливаются из мягкой стали. Такая фурнитура не защищена антикоррозийным покрытием, к тому же довольно часто выглядит грубо, поэтому многие резчики предпочитают изготовлять фурнитуру самостоятельно (рис. 27).

Рис. 27. Навесная петля

Для этого рекомендуется использовать листовой металл (нержавеющую сталь, латунь и т. д.), который достаточно прочен и не поддается коррозии. Петли подобного рода врезаются в настенную плоскость изделия и могут быть сняты только после поднятия изделия вверх, когда головка гвоздя выходит из зацепления. Это защищает изделие от случайного падения со стены.

Шарнирные петли

При изготовлении шкатулок необходимы шарниры небольшого размера с декоративной отделкой, соответствующей стилю изделия. С их помощью шкатулка должна самостоятельно открываться скрытой пружиной после нажатия на кнопку замка.

Шарнирная петля для шкатулки (рис. 28) состоит из трех петель – одной средней и двух крайних. Соединены петли торсионной пружиной, которая работает на скручивание. Петли можно изготовить из латуни толщиной 0,5–0,7 мм. Размеры шарнирной петли зависят от размеров шкатулки.

Если расположить петли на большом расстоянии друг от друга, можно обеспечить их большую износоустойчивость. Крайние петли следует врезать в корпус изделия на клей, а среднюю – в крышку с помощью шурупов или заклепок.

Торсионную ось можно изготовить из пружинной проволоки диаметром около 1–1,2 мм. Выступающие с обеих сторон шарнира концы оси следует загнуть и врезать один из них в корпус крайней петли, а второй – в крышку шкатулки.

Рис. 28. Шарнирная наружная петля для шкатулки: 1 – средняя петля; 2 – две крайние петли; 3 – торсионная пружина

Механизм работы торсионной оси прост: когда крышка закрывается, пружинная петля скручивается и остается напряженной, пока крышка не опустится.

Петли можно изготовить из латунного листа, вырезав из него две короткие заготовки шириной 6–8 мм и одну длинную.

Все заготовки следует перегнуть посередине, вдоль шарнира, и зажать в тисках вместе с заложенной внутрь осью. Сделать это надо таким образом, чтобы ось, находящаяся в крайних петлях, приходилась на середину их толщины, а в средней петле была сдвинута в прилегающую к крышке сторону.

Сгибы крайних петель после этого следует скрепить заклепкой, отшлифовать и отполировать. На средней петле необходимо просверлить два отверстия для крепления к крышке.

Окончательная сборка фурнитуры производится по следующему принципу: вначале следует отогнуть под прямым углом усик оси с помощью плоскозубцев и врезать его в корпус шкатулки. После этого на ось следует надеть крайнюю петлю, затем среднюю и вторую крайнюю. Затем надо отогнуть второй усик оси, который должен входить в крышку.

На шкатулку шарнирные петли устанавливаются следующим образом: сначала производится разметка места установки шарнирной петли, затем в крышку и в корпус шкатулки врезаются петли и засверливаются гнезда под шурупы. Следует обратить внимание на то, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу шкатулки по всему периметру.

Отверстие, отведенное под заклепку на крышке, для большей прочности следует проклеить и просушить.

Заклепки должны вставляться в крышку шкатулки головками наружу. Внутренние их концы вставляются в отверстия средней петли, а лишняя длина отрезается и расклепывается с помощью легкого молоточка. Место расклепки следует обработать надфилем и шлифовальной шкуркой.

Собранную крышку следует вставить в корпус шкатулки и проверить качество работы. После этого, устранив все имеющиеся недостатки, можно приступить к врезке замка и окончательной сборке шарнира на клею.

Крепежные материалы

Крепежные материалы – винты, заклепки, гвозди, шурупы, шипы – ставятся в основном в скрытых местах и не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. Декоративных крепежных материалов в продаже нет, поэтому резчики часто изготавливают их самостоятельно.

Для того чтобы сделать декоративные заклепки с круглыми головками, можно применить в качестве материала латунную проволоку. С помощью обжимки, сделанной из круглой стали, и молотка в слесарных тисках производится высадка головки. В спиленном торце обжимки следует просверлить гнездо для размещения головки заклепки.

Головку шаровидной формы можно получить при криволинейной заточке сверла, а конической формы – при обычной заточке.

Замки

Замки для ларцов, шкатулок и других изделий из древесины можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Основными требованиями к этому виду фурнитуры являются его простота, надежность и незаметность.

Замок (рис. 29) может состоять из закрепленной в крышке на клею скобы, закрепленной в корпусе на клею и пропущенной через кнопку запорной скобы.

Рис. 29. Замок: 1 – скоба для крышки; 2 – запорная скоба; 3 – кнопка; 4 – крышка шкатулки; 5 – корпус шкатулки

Механизм работы прост: когда крышка закрывается, скоба отжимает запорную скобу, входит в зацепление и таким образом удерживает крышку закрытой. Для того чтобы крышка открылась, следует нажать на кнопку.

Замок можно изготовить из нержавеющей стали или латунной проволоки диаметром 1–1,2 мм с помощью слесарных инструментов.

В начале работы следует просверлить в корпусе шкатулки вертикальное гнездо диаметром 3–3,5 мм и глубиной около 20 мм. Оно должно находиться с противоположной стороны от шарнирной петли. Внутри гнезда надо просверлить два параллельно расположенных гнезда диаметром 1 мм, которые будут использоваться для укрепления хвостовика запорной скобы.

Также надо просверлить сквозь стенку корпуса отверстие для кнопки диаметром 4–5 мм. Ось данного отверстия будет пересекать ось гнезда запорной скобы.

Кнопку можно вырезать из древесины твердых пород. Поперек нее следует просверлить два отверстия диаметром около 1,5 мм.

Из проволоки с помощью плоскозубцев следует выгнуть запорную скобу, сложив ее пополам с радиусом изгиба 1–2 мм, так чтобы хвосты скобы были одинаковой длины. После этого надо отогнуть плоскозубцами головку-крючок для того, чтобы сцепить его со скобой на длину 2 мм.

Затем следует пропустить оба хвостовика скобы через отверстия на кнопке и вставить их в отверстия в корпусе. Головка скобы должна в этот момент находиться на уровне верхней плоскости борта изделия. Скобу надо вставить так, чтобы она отклонялась на длину крючка при нажатии на кнопку. Если присутствуют неполадки, их можно устранить с помощью стамески, подрезав гнездо скобы.

После подгонки запорной скобы к кнопке следует разметить местоположение скобы на крышке шкатулки. Для этого можно наклеить на ее головку небольшой кусочек пластилина, который должен прилипнуть к месту положения скобы при закрытии крышки.

Скоба для крышки должна свободно входить в запорную скобу. Ее можно изготовить из проволоки, а затем вставить ее усики в предварительно просверленные в крышке отверстия диаметром 1 мм.

После того как шарнир и замок будут собраны, следует проверить их работу. Крышка при правильном их расположении должна плотно прилегать к корпусу шкатулки, закрываться с легким щелчком и удерживаться после этого в закрытом положении.

По окончании работы необходимо посадить на клей врезанные в корпус крайние петли шарнира, вынуть скобу для крышки и запорную скобу из гнезд, напильником нарезать на их поверхности риски, проклеить еще раз, высушить и собрать.

Булавки

Булавка, которая будет использована при изготовлении женских украшений, должна свободно расстегиваться и застегиваться. Горизонтальный выгиб, которым обычно не снабжены покупные булавки, предотвращает вращение. Для исключения случайного расстегивания булавки следует выбирать ее форму так, чтобы запорная петля располагалась на левой стороне зевом вниз.

Самым подходящим материалом для изготовления булавок (рис. 30) является проволока из нержавеющей стали диаметром 0,8–1 мм. Запорную петлю, а также горизонтальный выгиб можно сделать с помощью плоскозубцев. Завиток следует накрутить на металлический стержень, например на гвоздь диаметром 2–2,5 мм.

Рис. 30. Булавка для броши: а – горизонтальный выгиб; б – запорная петля

При изготовлении булавок следует учитывать, что горизонтальный выгиб должен быть расположен по отношению к булавке под углом 90°. Острие булавки необходимо заточить напильником, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Для того чтобы соединить булавку с брошью, следует разметить карандашом на обратной стороне броши положение булавки, прорезать с помощью ножа-косяка и узкой стамески паз для части булавки, на которой находится горизонтальный выгиб.

После этого паз и часть булавки с горизонтальным выгибом следует смазать клеем БФ-2, высушить, вставить булавку на выбранное место и заполнить паз мастикой из клея и древесных опилок под цвет древесины броши.

Для серег также требуется специальная фурнитура, которую трудно найти в продаже. Состоит она из крючка и деталей для крепления его к серьге.

В качестве материала для изготовления фурнитуры подобного рода можно использовать проволоку диаметром 0,7–0,8 мм из устойчивых к окислению металлов, например из нержавеющей стали, серебра или мельхиора. Крючок следует выгнуть по форме плоскозубцами. Рекомендуется делать ее по образцу простых покупных серег. Для изготовления деталей крепления следует использовать проволоку диаметром 0,5–0,6 мм.

Соединение крючка с серьгой может быть подвижным или неподвижным.

В первом случае на крючке следует выгнуть петлю с осью, совпадающей с осью крючка, а затем соединить его с серьгой с помощью клея и скобы из тонкой проволоки.

При неподвижном соединении следует клеем закрепить хвостик крючка в просверленном в серьге гнезде.

Металлические обкладки

Довольно часто в изделиях прикладного искусства, изготовленных из древесины, применяются металлические обкладки. Они служат для укрепления изделия, повышения его прочности, а также для усиления декоративного эффекта.

Обкладки рекомендуется изготавливать из мягких металлов, не поддающихся коррозии. Цвет обкладки должен гармонировать с фактурой изделия. Металлы белого цвета (например, нержавеющая сталь) редко используются в качестве материала, так как дают холодный блеск.

Такие металлы, как латунь, томпак и мельхиор, прекрасно сочетаются с темными и светлыми породами древесины.

Исходя из технических и декоративных качеств, не следует допускать грубой отделки металлической обкладки. Вмятины и зазоры могут привести к быстрому окислению металла и ухудшению декоративных качеств.

Способ изготовления декоративных накладок и прямолинейных обкладок из металла довольно прост. Для этого следует вырезать из металла толщиной 0,2–0,3 мм подходящие по форме и размерам детали и обработать их с помощью киянки и оправки. После этого следует отшлифовать и отполировать полученное изделие.

Обкладки, образующие замкнутый контур, например эллипс или круг, изготавливают методом вытяжки из целого листа металла. Также можно применять для этих целей полосы металла нужной ширины, а после этого припаять или сварить концы замкнутого контура.

Для отбортовки потребуются киянка и набор оправок из полосовой стали толщиной 4–5 мм и шириной 50–60 мм.

Рабочие торцы оправок следует обработать, придав им форму сечения готовой обкладки. После этого необходимо заовалить углы и изогнуть каждую оправку по кривой участка обкладки.

Рекомендуется начинать отбортовку, выбрав самый крутой участок обкладки. Оправку для этого следует зажать в тисках, прижать к ней заготовку и отбортовать легкими ударами киянки по средней линии. Во время первого прохода угол не должен превышать 30°, а впоследствии может быть увеличен до 90°. На кривых участках обкладки желательно усиливать силу ударов киянкой. Это поможет увеличить вытяжку металла и не допустить появления гофров на кромке или искривления верхнего обреза.

Во время второго прохода следует вырезать заготовку по линии внутреннего обреза и отбортовать внутреннюю кромку обкладки. По окончании работы отбортованная обкладка должна совпадать по всему периметру с кромкой борта изделия.

После этого следует подготовить обкладку к посадке на изделие. Перед этим надо устранить гофры на кромках и тщательно выпрямить обкладку по верхнему обрезу.

Для улучшения приклеивания обкладки к изделию рекомендуется нанести надфилем риски на ее внутренние кромки. После этого обкладку следует отфуговать личным напильником и отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Борт изделия перед прикреплением обкладки также следует подготовить. Для этого необходимо отфуговать его верхний край и придать окончательную форму.

Обкладка врезается в борт на уровне внутренней и внешней поверхностей. Чтобы детали полностью совпадали друг с другом, следует измерить глубину внутренней полости обкладки, отмерить такое же расстояние на внешней и внутренней поверхностях борта изделия и прочертить с помощью рейсмуса линию сопряжения.

После этого ножом-косяком и стамесками надо подрезать по этой линии борт – это поможет обкладке полностью сесть на место. Также с древесины и обкладки необходимо удалить все зазоры и вмятины, образованные в процессе работы.

После окончания подготовки следует еще раз проверить правильность сопряжения обкладки с бортом изделия. Исправив имеющиеся неточности, можно приступить к ее установке с помощью клея БФ-2. Места сопряжений при этом для повышения качества склеивания следует обезжирить ацетоном или любым другим растворителем.

Посадочные места следует промазать клеем и просушить 2 раза, затем покрыть третьим слоем и с силой прижать обкладку к изделию. Кромки при этом должны плотно прилегать к посадочным местам. Также можно обжать кромки плоскозубцами по всему периметру и тщательно просушить изделие, поместив его на ровную поверхность верстака обкладкой вниз и прижав грузом.

После полного просушивания можно приступить к отделке обкладки и всего изделия. Надо снять излишки клея личным напильником, стесать выступающие части и заовалить верхнюю кромку, не допуская прорезания обкладки.

Риски, заусенцы и другие погрешности можно удалить с поверхности изделия с помощью мелкозернистой шлифовальной шкурки. После шлифования обкладку следует тщательно отполировать стальной гладилкой и покрыть тонким слоем лака. Также можно использовать для этих целей политуру «Автоблеск», которая надежно защитит материал обкладки от окисления.