Общий вид одного из скелетных сучьев сирени после завершения прививки веточкой

Если материал для привоя не был заготовлен, прививать веткой можно до расцветания сирени за счёт свежесрезанных веточек с неразвившимися спящими почками.

 

 

Особенности летних прививок

 

Прививка травянистым черенком . В практике размножения иногда появляется необходимость прибегать к прививке, когда черенки не успели одревеснеть и не имеют вызревших и хорошо сформированных почек.

В этих случаях может выручить приём летней прививки травянистым черенком либо под стеклянной банкой, если прививка делается в корневую шейку или невысоко от неё, либо под пробиркой, если прививка делается в крону.

Способ прививки избирается в зависимости от состояния подвоя ― за кору или в расщеп.

Прививки притеняют до срастания привоя и подвоя.

Прививать травянистым черенком можно, начиная с мая и вплоть до полного одревеснения черенков, но в грунте следует ограничиться первой половиной июня. В дальнейшем при необходимости можно прививать травянистыми или полуодревесневшими черенками в теплице. При поздней прививке в грунте привитые растения выкапывают на зиму для хранения в подвале.

Окулировка прорастающим глазком . Выполняется аналогично летней окулировке. При снятии щитка увеличивают длину верхней части, за которую берется окулировщик при введении щитка в разрез. Впоследствии эту часть щитка отрезают.

 

 

 

Черенок или веточка, привитая с цветочными заложениями, в теплице зацветает на 28–30‑й день

У опытного окулировщика при большой производительности труда приживается 95–98% глазков. Окулировщику с недостаточной практикой можно рекомендовать прививку двух глазков на один подвой. Это даёт более надёжные результаты. Глазки в этом случае окулируют с противоположных сторон подвоя с небольшой разницей по высоте.

Если в рост пойдут обе почки, оставляют наиболее сильный побег, а слабый удаляют.

 

Зимняя прививка

 

Для более полного и рационального использования рабочей силы в глухое время года и ускоренного размножения новых сортов применяется зимняя прививка. Особенно следует её рекомендовать для северных районов Союза, где окулировка не даёт удовлетворительных результатов.

Зимой в условиях теплицы возможно применение любого из вышеописанных способов прививки, но наиболее целесообразно применять прививку способом простой и улучшенной копулировки, пробуждающимся глазком и полуодревесневшим черенком.

Подготовку подвоя для зимней прививки начинают с весны. При отсутствии свободного времени весной эту работу можно проводить в конце июня – начале июля.

Весной, до распускания почек, выкапывают 2–3‑летние сеянцы сирени, достигшие в высоту 50–60 см при толщине в корневой шейке не менее 6–8 мм, и высаживают их в горшки диаметром 13–18 см. При посадке обрезают скелетные корни до длины, удобной для размещения корневой системы в горшке, с оставлением наибольшего количества мочковатых корней.

Л.А. Колесников изготовляет для этой цели конические банки из оцинкованного железа с вкладным дном, которые имеют ряд преимуществ перед гончарными горшками. Они долговечнее в эксплуатации, удобнее для прививки.

В июне–июле пересаженные в горшки растения первые 10–12 дней притеняют и обильно поливают.

Подвои сирени высаживают в смесь из 2 частей дерновой земли и 1 части парникового перегноя. В целях предохранения земли от пересыхания после высадки горшки с подвоями вкапывают в землю, мульчируют и систематически обильно поливают.

Поздней осенью во время дождей горшки вынимают из земли и здесь же укладывают на ёок, чтобы предохранить растения от излишнего переувлажнения корней и вмерзания горшков в грунт при внезапно наступающих заморозках.

Когда опадут листья, горшки убирают в холодный подвал или хорошо защищённый сарай. В последнем случае их укрывают листвой или опилками. При наличии свободного места подвои можно ставить под стеллажи неотапливаемых оранжерей и в их проходах.

Прививку начинают с января и заканчивают за две недели до начала весенних работ в открытом грунте.

За 6–8 дней перед прививкой горшки с подвоями вносят в оранжерею и ставят на стеллажи.

В течение двух суток температуру постепенно поднимают до + 10–12° и, как только дички тронутся в рост, начинают прививку. Прививку лучше делать в корневую шейку простой или улучшенной копулировкой, но если мешает край горшка, то не выше 5–7 см от неё. Техника прививки описана выше.

Уход за прививками сводится к опрыскиванию (в солнечную погоду 4–5 раз в день, в пасмурную 2–3 раза), поддержанию температуры в оранжерее на уровне 12–15° и к удалению пробуждающихся спящих почек на подвое.

Активный процесс срастания подвоя с привоем начинается через 12–14 дней. Это можно определить по наружному виду привоя: почки имеют здоровый вид, набухли и готовы распуститься. При отсутствии опыта удачу прививки можно определить по процессу каллюсообразования на срезах, если развязать обмотку у контрольного растения. Как только будет определено, что процесс срастания идет активно, не дожидаясь, когда привой тронется в рост, привитые растения переносят в специальное растениехранилище или обычный подвал с температурой 2–4° выше ноля, где их держат до весны.

Температуру в оранжерее понижают до 5–6° и на освободившееся место ставят вторую партию горшков с подвоями, проводят весь цикл работ, как и первый раз, и загружают третью партию, и так до весны.

Последнюю партию растений в подвал не убирают, а оставляют на стеллажах оранжереи при температуре 10–12° и по готовности почвы высаживают с комом земли непосредственно в грунт, предварительно приучив растения к открытому воздуху. Высадку лучше проводить в пасмурные дни. Даже при использовании небольшой теплицы для зимней прививки можно получить большое количество привитой сирени благодаря многократному обороту её площадей.

Когда земля в открытом грунте будет подготовлена, растения выносят из подвала и высаживают с комом на участок питомника с соблюдением расстояний: между рядами – 80–100 см, между растениями в ряду – 30–45 см.

Зимняя прививка способом копулировки широко практикуется в Выборгском комбинате цветочно‑питомнического треста Ленгорисполкома, где приживаемость прививок достигает 99,5%.

Опытно‑показательный селекционный питомник Управления благоустройства Москвы под руководством лауреата Государственной премии Л.А. Колесникова разработал более простую технологию зимней прививки сиреней.

Вместо посадки подвоя в горшки весной или летом растения в течение вегетационного периода продолжают развиваться до поздней осени в открытом грунте. Когда опадут листья, их выкапывают, не разрушая сильно прикорневого кома, обрезают длинные скелетные корни и убирают в подвал в больших ящиках, присыпая сырым песком.

При отсутствии ящиков растения просто прикапывают в подвале, в сырой песок. В неотапливаемой оранжерее растения можно укладывать под стеллажи, и в январе, когда начинают топить, брать тронувшиеся в рост подвои прямо оттуда. Ящики вносят в теплицу в те же сроки, что и горшки с подвоями.

Такой приём позволяет прививать способом улучшенной копулировки на руках, а затем уже привитые растения высаживать в горшок и устанавливать на стеллаж для срастания. Через 10–12 дней горшки поступают в подвал до весны. Можно при зимней прививке улучшенной копулировкой обходиться без горшков. Привитые растения укладывают в те же ящики и на 12‑й день выносят в подвал для хранения до весны. При прогревании почвы привитые растения высаживают в грунт. Приживается до 95% прививок. Некоторые растения гибнут потому, что в период сращивания на стеллажах быстрее других трогаются в рост, а так как при плюсовой температуре подвала процесс каллюсообразования и роста продолжается, то этиолированные побеги сильно вытягиваются и не могут приспособиться к условиям открытого грунта. Укоренившиеся растения образуют удовлетворительный прирост в первый же год жизни в питомнике.

Зимняя прививка пробуждающимся глазком делается так же, как и в открытом грунте, но при этом способе подвои на тепличных стеллажах должны находиться более длительное время, чем для прививки копулировкой, так как этот способ требует лёгкого отделения коры от древесины.

Привитые растения хранят, как и после копулировки.

Срезка на шип или на почку производится при высадке растения в грунт.

Прививают пробуждающимся глазком зимой при наличии недостаточного количества черенков привоя.

Если имеются полуодревесневшие черенки на цветущих экземплярах сортовых сиреней, с которых срезали соцветия, их можно использовать для прививки в зимний период. Подвои готовят так же, как и для зимней прививки пробуждающимся глазком, и доводят до активного сокодвижения.

Прививка проводится способом за кору с разрезом коры, если полуодревесневший черенок достаточно прочен и толщина его не менее 3–4 мм. Если черенок слаб и очень тонок, то лучше применить способ прививки веточкой, т. е. надо срезать черенок со щитком 2‑летней древесины. Перед прививкой листья на привое обрезают на 3/4. Это исключает чрезмерное испарение влаги из них, но в то же время оставшаяся часть листовой пластинки улучшает приживаемость черенка и содействует созреванию глазков.

Растения, привитые полуодревесневшими черенками, приживаются и в этом же году дают удовлетворительный прирост.

 

 

Зелёное черенкование

 

Способ размножения сирени зелёными черенками приобретает всё большее значение в крупных хозяйствах. С помощью туманообразующих распылителей влаги здесь удаётся даже на открытых, но достаточно защищённых от ветров участках открытого грунта создавать оптимальные условия для окоренения черенков. Существенный недостаток этого способа: больше (по сравнению с окулировкой) расходуется черенкового материала. Это значит, что в хозяйстве нужно иметь большую маточную плантацию; значительно увеличиваются затраты рабочего времени на подготовку, черенкование и, в первые годы, на уход за медленно развивающимися черенковыми растениями.

Массовое, обильное цветение у растений, выращенных из черенков, наступает на два года позднее, чем у привитых. Черенковые растения образуют больше поросли. Некоторые специалисты утверждают, что бороться с порослью в таких случаях нецелесообразно, все равно из таких побегов развивается культурная сирень. Это не так. Поросль сильно истощает основной куст. Создавшееся загущение угнетает отдельные части куста, и они постепенно отмирают. Появляющуюся поросль необходимо немедленно удалять. Основные посадки корнесобственных сиреней не следует использовать даже для отведения от них поросли с целью последующего размножения. Для этого надо иметь специальные маточные растения.

Размножение зелёными черенками удаётся, если черенковать в тёплых, вновь набитых горячим навозом парниках, после ранневесеннего их использования. Рамы нужно плотно подогнать и хорошо застеклить. Вместо стекла можно использовать плёнку. Температура верхнего слоя почвы в парнике должна быть 25–27°, но не выше 30°. Поэтому, когда при набивке горячим конским навозом в первые 2–3 дня температура почвы в парнике поднимается выше 30°, почве дают остыть и только после этого начинают черенкование.

Место для парников выбирают на открытом, хорошо освещённом солнцем участке: для окоренения необходим свет. Однако от прямых солнечных лучей листовые пластинки значительно перегреваются, усиливается испарение, ослабляется тургор, черенки гибнут. Поэтому стёкла рам лучше опрыскивать известковым молоком или глиняно‑известковой болтушкой, чтобы свет был рассеянным. Забелёнными рамы держат до начала окоренения черенков.

Наиболее ответственный момент – правильный выбор сроков черенкования, что довольно трудно сделать по внешнему виду побегов. Побеги должны быть травянистыми, пластичными, но в то же время в достаточной степени одревесневшими, содержащими большое количество пластических веществ. Если ткани в наиболее активном состоянии, они способны быстро образовывать раневую ткань, затягивающую раны и образующую каллюс.

Лучший срок для черенкования большинства сортов– начало массового цветения. Однако ранние сорта (Бюффон, Невеста, Прекокс Некер, Маршал Василевский) лучше черенковать в конце цветения. Среднепоздние (Комсомолка, Память о С.М. Кирове, Зибольд) хорошо окореняются (до 85%) при черенковании после отцветания. В опытах сотрудника Всесоюзного научно‑исследовательского института леса И.В. Брамлея лучшие результаты окоренения черенков сирени (до 80%) были получены при черенковании во время цветения, когда побеги находились в достаточно травянистом состоянии.

Научный сотрудник Главного ботанического сада АН СССР И.А. Комаров считает лучшим сроком для черенкования большинства сортов период массового цветения и начала отцветания. Черенкование сирени полностью заканчивается по прекращении однолетними побегами прироста в длину, что в условиях средней полосы бывает в конце первой половины июня. Позже удовлетворительно укореняются только некоторые сорта при обработке черенков ростовыми веществами. Так, при обработке гетероауксином 25 июня сорта Комсомолка, Индия дали 65–70% окоренённых черенков, а сорта Красавица Москвы, М.И. Калинин, Пуанкаре почти нацело выпали.

При слишком раннем черенковании лучше укореняются черенки, нарезанные с нижней части побега. При правильно выбранных для каждого сорта сроках черенкование лучше удаётся при использовании средней части побега. На Лесостепной опытной селекционной станции Н.К. Вехов лучшие результаты получил при нарезке черенков с верхней части в запоздалые сроки (6 июня). Конечные сроки массового черенкования легко определить, если тонкий срез с однолетнего побега сирени поместить в каплю йода под микроскопом. При наличии в клетках ткани крахмала зёрна его окрашиваются в сине‑фиолетовый цвет. Препарат, обработанный Суданом 3, при наличии пробки окрашивает её в интенсивно коричневый цвет.

Черенки лучше укореняются во время цветения также и потому, что в этот период увеличивается интенсивность фотосинтеза и отток из листьев ассимилянтов и ростового гормона гетероауксина.

При набивке парника горячим навозом (слой 20–25 см) поверхность его выравнивают и насыпают сверху слой (10 см) плодородной земли. Поверхность почвы также выравнивают и сверху насыпают слой (не более 3 см) хорошо промытого речного песка. Песок выравнивают и уплотняют. Мелкозернистый песок не уплотняют, так как это значительно ухудшит приток воздуха к черенку. Довольно чистый крупнозернистый речной песок можно промывать после выравнивания непосредственно в парнике.

Все новообразования происходят за счёт пластических веществ, заключённых в самом черенке. Поэтому от правильно выбранного размера черенка во многом зависит успех черенкования. Достаточный запас питательных веществ и наименьшее испарение влаги обеспечивается при длине черенка в одно междоузлие. Так, при черенковании сортов Кондорсе и Воспоминание о Людвиге Шпете с двумя междоузлиями процент окоренившихся черенков не превышал 35, в то время как при длине в одно междоузлие процент окоренившихся черенков равнялся 85.

Побеги для черенков заготовляют с апробированных маточников утром, когда они в наибольшей степени снабжены влагой. Черенки нарезают в притенённом месте под навесом на доске из прочной древесины (дуб или ясень), чтобы не раздавить клеток тканей, на которых при отмирании поселяются гнилостные микроорганизмы. Нож должен быть остро отточенным. Можно пользоваться бритвой. Нижний срез проводят на расстоянии 0,5 см от основания листовой подушки, где проходит наиболее активное деление клеток.

Черенки не следует помещать даже на короткий срок в посуду с водой: вымываются питательные и ростовые вещества, укоренение ухудшается. Их кладут под смоченную водой мешковину или рогожку и как можно быстрее высаживают в парник или рассадник.

Верхнюю пару листьев укорачивают наполовину, а нижнюю – только на 1/3. При наличии даже рассеянного света в этих листьях протекает процесс фотосинтеза, особенно усиливающийся при выделении из навоза углекислого газа. Благодаря этому черенок для своих новообразований получает дополнительное количество необходимых питательных веществ. Поэтому рекомендация полностью срезать нижнюю пару листьев по той причине, что черенок необходимо помещать в речной песок на 3–5 см, неверна. В этом нет необходимости. При погружении черенка на такую глубину значительно ухудшается приток воздуха, что ведёт к отмиранию тканей и их загниванию. Профессор Н.К. Вехов рекомендует высаживать черенки на глубину 1 см. При заглублении на 1–1,5 см (сорта Заря коммунизма, Сумерки, Галина Уланова, Снежинка, Оливье де Серр, Пуанкаре) укореняется до 70% черенков. Заведующая маточным садом марка «Сокольники» Н.В. Ламакина высаживает черенки на глубину 0,5–0,7 см и при создании прочих оптимальных условий для укоренения получает выход посадочного материала не ниже 85%, сорта Артур Вильям Пауль, Мадам Лемуан, Воспоминание о Людвиге Шпете и Михель Бюхнер укореняются на 95–100%.

Черенки высаживают в парник с расстояниями 7 х 7 или 7 х 5 см. Иногда, соблазняясь тем, что сирень в год черенкования не даёт прироста из спящих почек, черенки размещают слишком загущенно. Это ведёт к загниванию их или к последующему сплетению корневой системы, которую приходится обрывать при пересадке в гряды.

При неглубокой посадке черенков очень важно поддерживать под рамами постоянную влажность воздуха. Поливка черенков из леек с крупной сеткой, а тем более из шланга недопустима. Нужно опрыскивать их из маленькой 1,5–2‑литровой лейки с очень мелкой сеткой, ручного опрыскивателя или опрыскивателя «Автомакс». Первые 5–7 дней следует как можно меньше приоткрывать рамы, просовывая шланг опрыскивателя под раму. В жаркую погоду опрыскивают три раза, в пасмурную – один раз, а если нет необходимости – раз в два дня. При правильном выборе срока черенкования и создании вышеописанных оптимальных условий каллюс начинает образовываться на 8–10‑й день. Через 10 дней рамы при опрыскивании можно поднимать выше или даже снимать по 2–3 рамы с парника, а после опрыскивания снова накрывать. В новых парниках с хорошо подогнанными рамами нужно дважды проветривать черенки в течение 0,5–1 минуты, поднимая рамы на подставки высотой 20–25 см.

Корнеобразование у черенков начинается на 25–30‑й день. В это время их приучают к воздуху, открывая рамы вечером и в пасмурную погоду, а впоследствии и к прямому солнечному свету, раскрывая на некоторое время рамы в дневные часы. После того как черенки несколько закалятся и привыкнут к воздуху и освещению, рамы полностью снимают. В это время поливы следует совмещать с подкормкой минеральными удобрениями (2–3 подкормки с интервалами 10–12 дней). На лейку воды дают 5–8 г мочевины и такое же количество сернокислого калия. Этого количества удобрения достаточно для двух парниковых рам.

В середине августа окоренённые черенки высаживают в гряды на расстоянии 15–30 см в ряду и 25–40 см между рядами. В первое время после высадки при наличии сухой, жаркой погоды не следует допускать иссушения почвы. На зиму черенки укрывают лапником, сухой листвой или опилками. При более поздних сроках высадки это делают особенно тщательно, иначе черенки могут вымерзнуть. На грядах сирень выращивают два года, после чего высаживают в школу питомника.

Если парники не заливаются весенними талыми и грунтовыми водами, то окоренённые черенки оставляют зимовать в них, утеплив лапником, торфом или листьями. Можно сохранять черенки, прикапывая в подвале. В этих случаях их высаживают весной следующего года. Высаженные весной черенки в первый год значительно отстают в развитии от черенков, высаженных в конце лета или начале осени. Черенки, в зависимости от воспитания и придания им той или иной формы, могут зацветать на 3–4‑й год. Но лучше всего появляющиеся в этот срок соцветия удалять, чтобы не ослаблять растение. Первое цветение следует давать на 5–6‑й год с момента черенкования. С первого же года надо своевременно удалять поросль.

Черенки на грядах хорошо 2–3 раза подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Последнюю подкормку нужно закончить до второй половины августа.

В течение вегетационного сезона проводят полку, рыхлят междурядья и удаляют поросль.