Выдержка: короткая и длительная

Чтобы лучше объяснить, как влияет значение выдержки на снимки, автор сделал два кадра небольшого искусственного водопада: первый с очень короткой выдержкой, а второй с более длительной. Обе фотографии сняты с открытой диафрагмой F4,5.

 

 

 

А. Обратите внимание на струи воды – они словно на мгновение замерли. Такого эффекта удалось добиться благодаря очень короткой выдержке – 1/2000 сек. Так как время экспонирования крайне мало, чтобы добиться правильной экспозиции, пришлось установить высокую чувствительность – ISO 800.

 

 

 

Б. На этом снимке вода имеет более привычный человеческому глазу вид – кадр получился живым как раз за счет эффекта течения воды. Чтобы его добиться, автор использовал выдержку 1/40 сек. При съемке с такой выдержкой высокая чувствительность не нужна – достаточно значения ISO 100.

 

 

 

В. Короткая выдержка позволит вам поймать в кадр объекты, движущиеся с большой скоростью. К примеру, это фото сделано с точно такого же экипажа во время экскурсии по городу. Чтобы получить четкий кадр, автору понадобилось выставить очень короткую выдержку – 1/640 сек.

 

 

 

Г. Длительные выдержки используются в основном при вечерней или ночной съемке. Обратите внимание на пример: время экпонирования этого кадра – 4 секунды. Используя такую длительную выдержку, вы сможете получить очень красивый эффект следов от автомобильных фар.

 

Если вы – обладатель профессиональной зеркальной камеры или продвинутого компакта, автор советует приобрести внешнюю вспышку. У внешней вспышки масса достоинств. Во-первых, радиус ее действия гораздо больше, чем у стандартной. Во-вторых, фотографируя людей в вечернее время или в помещениях, вы сможете забыть о неприятном эффекте «красных глаз».

В путешествиях внешняя вспышка незаменима, она идеально подойдет для съемки в темных помещениях, пещерах, гротах и т.д. С ее помощью можно также снимать ночной город, правда, если он хорошо освещен огнями фонарей и рекламных вывесок.

Однако бывают ситуации, когда съемка со вспышкой категорически запрещена. Чаще всего этот запрет можно встретить в музеях, церквах и мечетях. Если правила запрещают фотосъемку именно со вспышкой, у вас все-таки есть шанс. Правда, только в том случае, если вы – обладатель профессиональной или компакт-камеры. Владельцам цифромыльниц, где автоматика полностью контролирует процесс, автор советует отказаться от съемки во избежание неприятностей. Итак, для съемки без вспышки в темных помещениях нужно переключить камеру в программный режим съемки и установить максимальное значение ISO для вашей камеры. Таким образом, вы сможете получить кадры приемлемого качества, которые в последствии можно будет обработать в графическом редакторе.

Фотографируем со вспышкой

 

 

А. Этот кадр снят вечером с использованием встроенной вспышки. Как видно на примере, ее радиуса действия не хватило, чтобы осветить храм.

 

 

 

Б. Используя внешнюю вспышку, вы сможете получить снимки отличного качества в вечернее время. Однако помните, что радиус действия внешней вспышки ограничен, он составляет примерно 10 – 20 метров. Имейте также в виду, что при съемке в ночное время вспышка вам не поможет. Чтобы получить четкий и хорошо освещенный кадр, вам понадобится штатив. О съемке с использованием штатива читайте через несколько страниц.

 

 

Фотографируем со вспышкой

 

 

 

А. Не снимайте со вспышкой с близкого расстояния! Во-первых, вы получите пересвеченный кадр, во-вторых – можете ослепить человека вспышкой.

 

 

 

Б. Лучше всего отойти на пару шагов и произвести снимок, держа камеру вертикально. Обратите также внимание на лишние детали. Например, темный ремешок сумки сразу бросается в глаза, фото без него смотрится лучше.

 

 

 

В. Снимая портрет против солнца, всегда включайте вспышку. Если этого не сделать, фигура человека окажется затененной. Это происходит из-за сильного солнечного света. В такой ситуации камере всегда сложно снять кадр с правильной экспозицией.

По возможности старайтесь избегать съемки против солнца, так как оно может повредить матрицу камеры.

 

 

Баланс белого

 

Баланс белого – это очень важный параметр, определяющий цветовую температуру, которая меняется в зависимости от типа освещения (в зависимости от погодных условий, а также от источника света в помещении).

В солнечный день на улице и в помещении цветовая температура будет сильно различаться. Если вы ошибетесь с балансом белого, то цвета на ваших фотографиях будут сильно искажены, что будет выражаться в общем изменении тона снимков. К примеру, при съемке в темном помещении, например в кафе, ваши кадры получатся с ярко выраженным желтым оттенком. Бывают и такие ситуации, когда, наоборот, кадры уходят «в синеву». В основном это происходит в тех случаях, когда вы снимаете в помещениях, где используются флюоресцентные лампы.

Поэтому очень важно правильно выставить баланс белого.

Камера позволяет быстро и оперативно выставить правильные настройки. Давайте рассмотрим их подробно.

Рассмотрим режимы подробно

 

Во всех камерах значки, которыми обозначаются режимы баланса белого, стандартизированы. Лишь кое-где режимы приведены без значков, но названия должны совпадать или быть похожими на представленные ниже:

 

 

 

Авто – режим автоматического баланса белого (AWB). Используйте его, если вы не уверены в настройках. Параметр подойдет и для ситуаций со сложным освещением – например при ночной съемке или при съемке с несколькими источниками света, имеющими разную цветовую температуру.

 

 

 

Дневной свет – выставляйте этот режим при съемке в яркий и солнечный день. Однако будьте осторожны! В неподходящих ситуациях выставление этого параметра может испортить ваши кадры, отчего они обретут желтый или зеленый оттенок, который будет непросто исправить.

 

 

 

Облачно – этот режим нужно включить в том случае, когда вы снимаете на улице в пасмурную погоду.

 

 

 

Лампы накаливания – используйте режим при съемке в помещении, где установлены лампы накаливания. Как правило, эти лампы имеют очень низкую цветовую температуру, поэтому съемка в таких условиях является настоящим испытанием для вашей камеры.

 

 

 

Флюоресцент – выбирайте этот режим, когда вы пытаетесь фотографировать в помещениях, где для освещения используют флюоресцентные лампы. Эти лампы (чаще их называют лампами дневного света) сейчас самые распространенные, они используются в офисах, торговых центрах и т. д.

 

 

 

Вспышка – используйте этот режим в тех случаях, когда встроенная или внешняя вспышка вашей камеры является единственным или основным источником света.

 

 

Примеры неверного баланса белого

 

 

 

А. На этой фотографии автор неверно установил баланс белого, точнее – забыл изменить его. Съемка происходила в тени при установленном режиме баланса белого «солнечный свет».

 

 

 

Б. При съемке этого кадра эта ошибка была устранена. Фото сделано с использованием баланса белого «тень».

 

 

 

В. Ночная съемка всегда отличается сложностью – очень важно не забыть выставить правильный баланс белого. Снимая этот кадр, автор выставил баланс белого «лампы накаливания», предполагая, что храм освещают именно такие источники света. Однако результат не оправдал ожидания: цветовой баланс оказался сильно искажен.

 

 

 

Г. Этот снимок сделан с использованием автоматического баланса белого «AWB». Автор советует использовать именно автобаланс белого при ночной съемке.

Профессиональные камеры позволяют управлять цветовой температурой вручную. Вам необходимо задать значения точно, например 3600K. Однако во время ночной экскурсии у вас может не хватить времени на эксперименты, в итоге вы рискуете испортить все ваши снимки.

 

 

ISO

 

Таинственная аббревиатура ISO обозначает числовую характеристику светочувствительности материала.

К примеру, в яркий солнечный день лучше выставить ISO 50 или 100. Для использования в темное время суток или в темном помещении лучше всего подойдет ISO 200 или 400. Однако с повышением светочувствительности до 400 и выше возникает неприятный эффект цифрового шума, который сильно портит фотографии.

Цифровой шум особенно сильно заметен на фотографиях, сделанных с помощью недорогих компакт-камер. Удалить его из изображения непросто, поэтому без крайней надобности не выставляйте высокие значения ISO при съемке.

Использовать высокие значения ISO 800, 1600 и даже 3200 можно только владельцам профессиональных камер. Цифровой шум на снимках, сделанных при помощи таких камер, практически незаметен. В профессиональных камерах используются матрицы большого размера, а также мощные процессоры, которые в сочетании с программным обеспечением позволяют свести эффект цифрового шума практически к нулю.

Это один из основных плюсов дорогостоящих профессиональных камер. Вы сможете снимать в вечернее время, а также в темных помещениях без вспышки при естественном освещении.

 

ISO и цифровой шум

 

 

 

А. Этот кадр сделан компакт-камерой в вечернее время со штатива. Обратите внимание на увеличенный фрагмент фотографии – даже при ISO 100 цифровой шум уже заметен. Это не критично, так как с помощью специальных программ его можно практически полностью удалить.

 

 

 

Б. Эта фотография была сделана профессиональной камерой с ISO 3200. Цифровой шум хоть и заметен, но кадр вполне можно использовать!

 

 

Что обозначает гистограмма

 

Гистограмма отображается на ЖК-мониторе камеры в режиме подробной информации об изображении.

Гистограмма представляет собой график, по которому можно оценить яркость фотографии. Чем выше кривая в левой части графика, тем темнее изображение. Чем больше кривая смещена в правую сторону, тем ярче изображение. Когда кривые равномерно распределены, это означает, что яркость тонов (от темного к светлому) изображения сбалансированы (см. врезку «Гистограмма – это просто!»).

 

Ночная съемка со штатива

 

Штатив служит для жесткой фиксации камеры. Он незаменим при ночной съемке, когда приходится снимать с длительными выдержками. Пригодится штатив и для съемки панорам.

Бытует мнение, что штатив должен быть обязательно дорогим и тяжелым. Видимо, сторонники этого мнения никогда не брали штатив с собой в путешествия. Представьте себе ситуацию, когда вы спускаетесь в подземный город: в некоторых местах проходы настолько узкие, что пройти можно только согнувшись. Таскать тяжелый штатив в такой ситуации просто обременительно!

Выбирая штатив, помните, что здесь важен компромисс между надежностью треноги и ее весом. При покупке в магазине попробуйте разобрать его и установить на него свою камеру. Если вам это удалось сразу и без проблем – смело покупайте. Если возникли трудности – выбирайте другую модель. Возиться со штативом в далекой стране времени и желания у вас не будет.

Штатив должен быть универсальным: во-первых, легко помещаться в дорожную сумку, но в разобранном состоянии достигать минимум 1,5 метра в высоту; во-вторых, он должен уверенно стоять на ножках, не шатаясь от каждого прикосновения.

Будьте внимательны при съемке памятников архитектуры в вечернее время с использованием штатива: в некоторых местах с вас могут попросить дополнительную плату. Как правило, это незначительная сумма, которую стоит заплатить за за возможность снять красочные ночные кадры.