Компосты , почвы , удобрения

Компосты, почвы, удобрения

Компосты

Компосты и их преимущества

Для компостирования на садовых участках вы можете использовать все биологические отходы и отбросы, все, что содержит органическое вещество: дернину, ветки, кухонные отходы, ботву, сорняки, скошенную траву, стружки, щепу, опилки, листву, продукты жизнедеятельности человека. Из них получатся органические удобрения хорошего качества. Некоторые компосты по содержанию питательных веществ близки или равны навозу. Компостирование — лучший способ утилизации органических отходов, получения экологически чистых, дешевых органических удобрений.

…

Преимущества компоста

Приготовление компостов на садовых участках имеет ряд преимуществ:

Получаем экологически чистые удобрения, так как всегда знаем, что кладем в компостную яму.

Имеем несомненную экономическую выгоду, так как применение компостов снижает расходы на покупку других видов удобрений, в первую очередь минеральных, которые сейчас недешевы.

Можем приготовить любое необходимое количество компоста из любых органических отходов, имеющихся на садовом участке.

Место под компост

Если вы решили приготовить на своем участке компост, нужно выделить для него место. Лучше всего отвести ему дальний угол участка на расстоянии 0,5–0,8 м от его границы. Компостохранилище (так называется место складирования отходов) не должно быть слишком удалено от дома (кухни); к нему стоит выложить дорожку из плитки, кирпичей или других материалов. В идеале этот участок должен быть защищен от ветра и закрыт от прямых солнечных лучей. Если нет возможности соорудить компостохранилище (или, как еще говорят, — компостер) в тени деревьев или высоких кустарников, то место, отведенное под него, можно защитить от солнечных лучей посадками высокорослых растений: подсолнечника, топинамбура, кукурузы, вьющейся фасоли, которые надо высаживать каждый год. Часто для затенения высаживают на компостную кучу тыкву (ее надо сажать на край).

Компостная площадка не должна бросаться в глаза, портить вид садового участка. Ее можно задекорировать, например, скрыть от посторонних глаз с помощью посадки кустарников — бузины, лесного ореха, черноплодной рябины, сирени. Можно также поставить вокруг легкую ограду из реек, которая послужит опорой для каких-нибудь вьющихся растений. Есть и еще один вариант декорирования: установка плетня из веток — получится и оригинально, и красиво.

Размеры площадки для компостирования могут быть разными в зависимости от величины садового участка и того количества компостируемого материала, которым вы располагаете. Компостер размером 3–4 м2 способен обеспечить органическими удобрениями 100 м2 площади, отведенной под посадки.

…

Чтобы приготовить компост хорошего качества, необходимо соблюдать основные требования компостирования: правильно подобрать органические компоненты, обеспечить доступ воздуха и оптимальную влажность в компостной массе.

Закладка компоста

После того как определено место для компоста и выбран вид компостера, можно приступить к его закладке.

Органические материалы, которые можно компостировать, содержат питательные вещества, необходимые растениям. Они находятся в них в недоступной для растений форме. Доступными питательные вещества становятся только после разложения органических материалов микроорганизмами.

Цель компостирования — ускорить разложение органических материалов микроорганизмами до такого состояния, чтобы содержащиеся в них недоступные для растений питательные вещества перешли в доступные.

Достигается это путем создания наилучших условий для активной работы микроорганизмов, которым необходимы воздух, вода, тепло и азот. Именно азот является пищей для микроорганизмов. Первое условие, которое необходимо соблюдать при составлении компостов, — обеспечить микроорганизмы азотом.

Компостируемые материалы делятся на богатые азотом, но бедные углеродом и, наоборот, богатые углеродом, но бедные азотом.

Богаты азотом (N) — навоз, фекалии, птичий помет, кухонные и садовые отходы, зеленые листья, сорняки, свежескошенная трава, бобовые культуры.

Эти материалы разлагаются быстрее. При этом выделяют тепло, также необходимое для активной работы микроорганизмов.

Богаты углеродом (С), но бедны азотом — сухие листья, солома, опилки, ветки, стружки, кора, торф.

Эти материалы разлагаются хуже, но играют большую роль при компостировании. Они удерживают влагу, обеспечивают хороший воздухообмен.

…

Если вы хотите ускорить приготовление компоста, перелопачивайте его время от времени, следите за влажностью компостной массы.

Компост — смешанное удобрение

Компостировать — значит смешивать органические материалы с разной устойчивостью к разложению микроорганизмами.

Скорость разложения компоста, в первую очередь, зависит от содержания в нем двух элементов — углерода (C) и азота (N), а точнее, от соотношения в компостном материале этих элементов. Именно пропорциональное содержание азота и углерода играет главную роль в процессе компостирования. Объясним, почему.

Разложение органического материала в компостах осуществляется микроорганизмами. Пищей для них является азот. Если азота в материале мало, то микроорганизмам не хватает питания и они мало активны. Поэтому разложение материала, бедного азотом, идет медленно. Чтобы ускорить разложение, необходимо добавить в компост материал, богатый азотом. Если же в материале много азота (навоз, птичий помет, фекалии), разложение его идет быстро, выделяется много азота. Но микроорганизмы не могут использовать весь азот, часть его безвозвратно теряется из компоста. При этом качество компоста как удобрения снижается.

…

Наилучшим для успешного компостирования считается соотношение C: N = 25–30:1, когда на 25–30 частей углерода приходится одна часть азота. Такое соотношение C: N будет способствовать быстрому разложению компостного материала с наименьшей потерей питательных веществ.

Ниже приводится таблица, в которой дано соотношение углерода и азота в различных органических материалах.

Соотношение углерода и азота (C: N) в органических материалах

Из таблицы видно, что соотношение C: N в органических материалах очень широкое — колеблется от 8:1 в птичьем помете и 10:1 в навозе до 500:1 в опилках, т. е. в птичьем помете одна часть азота приходится на восемь частей углерода, в навозе — на десять частей, а в опилках — на пятьсот частей.

При добавлении в компост органического материала, богатого азотом, к материалу, богатому углеродом, углерод разлагается (на СО2, воду и простые соли), в результате отношение углерода к азоту уменьшается.

Приведем пример. Осенью на садовых участках скапливается много опавшей листвы. Ее можно сжечь и получить золу — ценное удобрение. А можно приготовить и из листвы хорошее органическое удобрение. Для этого сгребите листья в кучу. В таком состоянии оставьте их до весны следующего года. Весной влажную после зимы листву перелопатьте: перебросьте верхний слой виз, а нижний наверх. Летом поливайте кучу, следите, чтобы листва не пересыхала. В конце лета перелопачивание повторите и в таком состоянии оставьте до следующего года. Весной повторите все мероприятия, проведенные в первый год. И только к концу второго года от момента закладки кучи вы получите однородную темную землистую массу, органическое удобрение из листьев, так называемую листовую землю. Следовательно, для приготовления органического удобрения из листвы вам потребовалось два года. Разложение шло медленно, так как в сухих листьях много углерода и мало азота.

Процесс разложения листвы можно ускорить, если вы улучшите условия для активной работы микроорганизмов, добавив к листве органический материал, богатый азотом. Если вы добавите к листве кухонные отходы (C: N = 15:1), навоз (C: N = 10:1) или другой материал, который содержит много азота, то условия разложения листвы улучшатся, работа микроорганизмов активизируется и уже к концу лета первого года вы получите хороший качественный компост.

Если у вас на участке нет достаточного количества органического материала, богатого азотом, а больше материала, богатого углеродом (опилки, сухая листва, торф), то разложение его можно ускорить, добавив минеральный азот (в виде минеральных удобрений). Это можно сделать, увлажнив бурт раствором мочевины или аммиачной селитры (2–3 %-ным раствором — 20–30 г на ведро).

Не вносите органические материалы, содержащие много углерода и мало азота (солома, опилки, сухая листва, чистый торф), в почву без предварительного компостирования. Для их разложения требуется азот, но так как в органическом материале его мало, то микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведет к азотному голоданию растений.

Необходимые условия

Для активной работы микроорганизмам, кроме азота, необходимы вода и воздух (кислород). Даже если вы правильно составите ком — пост, но в нем содержится недостаточно воды и воздуха, качество его будет плохим. От содержания воды и воздуха зависит скорость разложения компостной массы. При разложении выделяется тепло, также необходимое для активной работы микроорганизмов. Эти три условия — вода, воздух и тепло — взаимосвязаны.

Важно обеспечить доступ воздуха в компост. Большое значение для обеспечения компостного бурта воздухом имеют его размеры. Чтобы компостный бурт хорошо проветривался, его ширина должна быть не более 1 м, а высота — не более 1,5 м. Не допускайте переуплотнения бурта — это ухудшит воздухообмен. И наоборот — рыхлый компостируемый материал позволит кислороду свободно проникать вглубь.

Обеспечению бурта воздухом также способствует перелопачивание, которое время от времени необходимо производить.

Перелопачивание компостной массы производится следующим образом (рис. 9). Рядом с буртом отмерьте площадку, насыпьте проветренный торф или сухую землю слоем 5–6 см и на него перебросьте компостную массу, тщательно ее перемешивая и по возможности измельчая лопатой. Когда вся масса будет переложена на новое место, нижний слой прежней кучи набросайте поверх вновь сложенного бурта.

Рис. 9

Перелопачивание бурта — дело довольно трудоемкое, и если оно вам не под силу, то содержание воздуха в компосте можно повысить, прокалывая его время от времени железным стержнем. Постарайтесь проткнуть бурт поглубже. Подобную аэрацию компостной кучи следует проводить как можно чаще. Если бурт систематически рыхлить и перемешивать, то разложение компостной массы пойдет быстро. А если этого не делать, то температура в нем будет низкая и потребуется больше времени, чтобы получить компост.

…

Зимой разложение компоста заторможено, компостная масса может спрессоваться. Поэтому весной бурт прошлого года обязательно перелопатьте или проколите. Хорошо добавить материал, богатый азотом. Это ускорит приготовление компоста.

Для обеспечения компоста воздухом важное значение имеет основание бурта. Оно должно обеспечивать доступ воздуха снизу. Поэтому на дно при закладке компоста положите материалы, позволяющие смеси «дышать» (солому, листву, торф, опилки, измельченный сушняк). Слой должен быть толщиной 20–25 см.

Важным условием приготовления компоста является достаточная влажность. Слишком сухой или слишком сырой материал будет очень медленно разлагаться. Если он слишком сухой, то микроорганизмам не будет хватать воды, если слишком влажный — воздуха. И в том, и в другом случае работа микроорганизмов будет снижаться или совсем прекращена, а разложение компоста замедлится.

Осадки, главным образом дожди, снабжают компост водой. Но, к сожалению, дожди идут то в избытке, то их не хватает. Поэтому регулируйте сами влажность в компосте: при избыточной — перелопачивайте или прокалывайте, при недостаточной — поливайте (водой, помоями).

Для разложения органического материала требуется много воды. Оценить влажность компоста можно довольно простым способом: сожмите горсть компостного материала в руке. Если между пальцами течет вода — компост очень влажный, если масса рассыпается — излишне сухой. Влажность компоста можно считать достаточной, если при сжатии массы между пальцами появится только несколько капель воды.

Устранение неприятного запаха

Вы можете сами оценить, правильно ли составлен компост. Если он издает неприятный запах и привлекает мух, значит, в смеси содержится избыток азота. Добавьте материал, богатый углеродом (торф, сухую листву, опилки), и перемешайте бурт. Если бурт не нагревается, компостная масса разлагается медленно, значит, в смеси избыток углерода, следует добавить материал, богатый азотом (кухонные отходы, навоз, птичий помет, водный раствор фекалий, мочевину). Это ускорит разложение компоста.

…

Органические отходы, скапливающиеся на садовых участках, — ценное сырье для приготовления компостов.

Другой причиной появления неприятного запаха из бурта может быть несоблюдение условий компостирования. Если в компосте достаточно воды и воздуха, то он не выделяет неприятного запаха. Если же эти условия не соблюдены, то появление такого запаха неизбежно. Это может случиться в нескольких случаях: если бурт очень большой по размерам, либо слишком плотно уложен, либо переувлажнен. В слишком большом бурте при недостатке воздуха и переувлажнении происходит не разложение компостной массы, а ее гниение. При гниении выделяются газы с резким, неприятным запахом — сероводород, аммиак, метан.

…

Если компост издает неприятный запах и привлекает мух, значит, вы нарушили условия компостирования.

Устранить неприятный запах можно путем перелопачивания или прокалывания бурта. Но главное — не формируйте бурт слишком больших размеров, лучше сделать пару средних.

Сроки созревания компоста

Сроки созревания компоста могут быть разными в зависимости от компонентов, из которых он составлен, от времени закладки компоста (весной, летом или осенью) и от того, насколько соблюдены условия компостирования. Также имеет значение, в какой стадии разложения вы предполагаете использовать компост — полуразложившийся или созревший. Но есть признаки, по которым вы можете определить готовность компоста.

Одним из них является структура компоста — это должна быть однородная темная сыпучая масса с запахом земли. Полуразложившийся компост содержит фрагменты исходного материала. Считается, что компост созрел, если после перелопачивания температура компостной массы не повышается, бурт больше не разогревается. Если же вас не устраивает структура компоста, а он при перелопачивании не разогревается, то следует добавить материал, богатый азотом (навоз, птичий помет, водный раствор фекалий, мочевины), чтобы стимулировать дальнейшее разложение.

Не храните долго готовый компост. Чем дольше он хранится в бурте, тем быстрее теряет свои полезные свойства. Из него могут уходить питательные вещества (например, вымываться), и старый компост станет практически бесполезен как удобрение. Укройте готовый компост пленкой, толем или другим материалом, чтобы снизить потери питательных веществ.

…

Готовый компост представляет собой однородную сыпучую массу с запахом земли.

В настоящее время в продаже появились биодобавки, которые значительно упрощают приготовление компостов, улучшают их качество, снижают сроки компостирования. Зимой с их помощью в обычном ведре можно приготовить питательный компост из кухонных отходов.

Применение компостов

Компосты — одно из лучших и дешевых органических удобрений, с помощью которых вы без особых затрат, как физических, так и финансовых, улучшите почву на своем участке. Но при этом нужно помнить, что эффективность компоста в значительной степени зависит от правильного его применения.

Скорость созревания компоста зависит от состава, т. е. от того, насколько медленно или быстро способны разлагаться органические материалы, входящие в него. Влияют на созревание компоста погодные условия, сезон, когда вы его закладываете. Имеет значение, в какой стадии разложения вы предполагаете применять компост.

Компост на садовых участках можно применять в двух стадиях разложения — полуразложившийся и созревший.

Полуразложившийся компост — темно-коричневая рыхлая масса с сохранившимися признаками исходного материала. В таком компосте содержатся питательные вещества в доступной для растений форме, а семена сорняков погибли. Потеря питательных веществ из полуразложившегося компоста незначительная.

Полуразложившийся компост можно вносить на гряды, рабатки, в приствольные круги в течение вегетационного периода после того, как почва прогреется. Распределите компост слоем в 2–3 см на взрыхленную почву с последующей его неглубокой заделкой.

…

Компосты на садовых участках можно применять либо полуразложившимися, либо созревшими.

Полуразложившийся компост предпочтительно вносить в легкие песчаные почвы, созревший — в тяжелые глинистые.

Полуразложившийся компост обогатит почву не только питательными веществами, но и стимуляторами роста, двуокисью углерода, которая выделяется при его разложении. Полуразложившийся компост предпочтительно вносить в легкие почвы, в которых содержится достаточно воздуха для его полного разложения. Не вносите полуразложившийся компост в посадочные ямы.

Созревший компост — темная структурная масса без следов исходного материала. Он богат питательными веществами, доступными для растений. Не давайте долго лежать в бурте созревшему компосту. Чем дольше это происходит, тем большая вероятность потери питательных веществ.

Созревший компост можно вносить в любое время года под любые культуры. В ряде случаев созревший компост бывает незаменим. Он является лучшей добавкой в ямы при посадке деревьев, кустарников, многолетних цветов, эффективен при внесении в лунки при посадке овощей, предпочтителен как органическое удобрение для газонов (его разбрасывают тонким слоем по поверхности).

Созревший компост предпочтительно вносить в тяжелые глинистые почвы, в которых нет достаточных условий для разложения органического материала.

Просеянный созревший компост можно использовать при приготовлении смесей для рассады и балконных цветов.

Не вносите чрезмерно много компоста в почву — это может нанести вред растениям. В почве будут накапливаться питательные вещества высокой концентрации, токсичной для растений. Кроме того, при избытке органического вещества почва становится чрезмерно влагоемкой. Высокая влагоемкость вызывает недостаток кислорода, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений, в первую очередь корней.

Почвы Удобрения

Введение

Так уж сложилось, что для приусадебных участков и садово-огородных кооперативов отводятся преимущественно малоплодородные, неудобные земли, требующие значительных работ по их освоению: раскорчеванные лесные участки, выработанные торфяники, осушенные болота, заболоченные территории. Обычно почва таких участков подзолистая, кислая, ждать высоких урожаев на ней не приходится. Поэтому требуется проведение ряда мероприятий по окультуриванию и повышению плодородия почвы.

Проведение таких работ — большой труд. Чтобы он увенчался успехом, необходимо иметь некоторое представление о почвах, их свойствах, способах улучшения, о правильном использовании удобрений. Садоводу особенно важно знать те свойства почвы, которые определяют ее плодородие или, наоборот, затрудняют успешное выращивание садовых культур.

Чтобы растения могли нормально расти, развиваться и приносить хорошие урожаи, они должны быть обеспечены комплексом условий: светом, теплом, водой, питательными веществами.

Однако уровень плодородия у разных почв неодинаков. Основная задача садовода — создание оптимальных условий для жизнедеятельности растений, а значит, и получение высоких устойчивых урожаев. Этому и посвящена наша книга.

…

Если почва может дать растениям в достаточном количестве питательные вещества, способна создать благоприятный водный, тепловой и воздушный режим, значит, она плодородна.

Основные типы почв

Подзолистые и дерново-подзолистые

На хорошо дренированных, непереувлажненных территориях в нашей зоне преобладают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново-подзолистые). Основными генетическими горизонтами этих почв являются: гумусовый (A1), подзолистый — горизонт вымывания (A2), горизонт вмывания — иллювиальный (В), материнская порода (С) (рис. 2, 3).

Рис. 2

Рис. 3

Гумусовый горизонт A1 имеет темный цвет (темнее, чем нижележащие горизонты). Цвет горизонта определяется содержанием в нем гумуса, который образуется при отмирании и разложении корней. Этот слой наиболее богат питательными веществами, обладает хорошей структурой, поэтому в нем сосредоточена основная масса корней. Мощность слоя колеблется в широких пределах: от 1–3 см, чаще 10–12 см, реже до 25–30 см. Как правило, мощность гумусового горизонта в почвах подзолистого типа недостаточна для нормального развития культурных растений. По мощности горизонта и интенсивности его окраски можно судить о плодородии почвы: чем горизонт толще и темнее, тем плодороднее почва.

Под гумусовым горизонтом залегает горизонт, обозначаемый индексом A2, — так называемый подзолистый. Он имеет светлую, белесую окраску, напоминающую золу. Отсюда его название — подзолистый. Этот горизонт почв бесструктурен, имеет очень кислую реакцию, беден питательными веществами: их вымывают кислые растворы, просачивающиеся сверху.

Такие «промытые» слои могут иметь разную мощность, от 5 до 25 см. Чем толще этот слой, тем меньше питательных веществ в почве, а сама она кислее.

Ниже подзолистого располагается горизонт вмывания (иллювиальный), обозначаемый индексом В. В нем накапливаются вещества из верхних горизонтов, они образуют соединения, которые плохо усваиваются растениями. Кроме того, этот горизонт становится очень плотным (так как в него, наряду с другими элементами, попадает железо) и корням растений очень трудно туда «внедриться». Плотность горизонта также мешает проникновению в него воздуха. Понятно, что этот слой мало пригоден для растений. Содержание железа придает слою красновато-оранжевую окраску.

Ниже располагается материнская порода (индекс С), на которой формируется почва.

Из характеристики слоев, слагающих почвы подзолистого типа, следует, что эти почвы в естественном состоянии обладают рядом неблагоприятных свойств, мешающих развитию культурных растений: малой мощностью плодородного слоя, кислой реакцией, низ — ким содержанием питательных веществ. На таких почвах без предварительного их окультуривания (включающего создание мощного пахотного слоя, устранение кислотности, внесение органических и минеральных удобрений) нельзя вырастить культурные растения хорошего качества и получить высокие урожаи.

Переувлажненные (глеевые и оглеенные)

Наша зона — зона избыточного увлажнения. Поэтому, наряду с почвами подзолистого типа, при определенных условиях формируются подзолистые почвы разной степени заболоченности и торфяные (рис. 4, 5).

Рис. 4

 

Рис. 5

…

Для горизонтов почв с временным переувлажнением используются индексы: Ат (гумусовый оторфованный) и q — оглеенный, а для горизонтов с постоянным переувлажнением — Т (торфяной) и G — глеевый.

Источниками переувлажнения почв могут быть атмосферные осадки и грунтовые воды.

Переувлажнение почв атмосферными осадками происходит на водоразделах на тяжелых почвах, подстилаемых очень плотной водонепроницаемой глиной. В этом случае вода плохо просачивается вглубь, возникает верховодка — застой воды. Однако он не постоянен, обычно бывает весной при таянии снега, летом и осенью во время затяжных или ливневых дождей. В остальное время верховодка может исчезнуть. Однако даже временное переувлажнение почв, особенно в летнее время, отрицательно сказывается на развитии культурных растений.

При любом переувлажнении, и поверхностном, и глубинном, в почве создается бескислородная среда. Это приводит к изменению органической и минеральной части почвы. Органическая часть из-за недостатка кислорода полностью не разлагается, минеральная подвергается оглеению. (Оглеение — превращение окисного железа в закисное, токсичное для растений.)

Оглеение сопровождается изменением окраски почвы из красновато— и желто-бурой (цвет окисных соединений железа) в зеленовато-голубоватую (цвет закисных соединений железа) или сизую.

При высыхании яркая голубая или зеленая окраска глеевого горизонта блекнет, переходит в сероватую, с едва заметным зеленоватым оттенком.

Чем продолжительнее застой воды в почве, тем интенсивнее проявляются следы оглеения в виде появления в переувлажненном слое голубых, сероватых, сизых, зеленоватых, охристых пятен. При постоянном переувлажнении в почве формируется сплошной сизо-голубой (глеевый) горизонт. Оглеение опасно для растений по двум причинам. Во-первых, в почве образуются вещества, токсичные для культурных растений. А во-вторых — разрушается структура почвы.

В силу этих причин в глеевом горизонте корни практически не живут. На глеевых и оглеенных почвах культурные растения страдают от избытка влаги, недостатка воздуха и присутствия в них токсичных веществ.

Переувлажнение является одним из важнейших факторов, ограничивающих использование почв. Это основная причина, по которой другие благоприятные свойства почвы утрачивают положительное влияние на растения, делают малоэффективным внесение удобрений.

Даже если переувлажненная почва богата гумусом и азотом, растения плохо используют питательные вещества этих почв из-за избытка влаги, недостатка воздуха и слабой биологической активности. Поэтому основная задача обладателя подобного участка земли — борьба с переувлажнением, создание дренажа.

…

Основные признаки переувлажнения почвы

Итак, подводя итог, можно утверждать, что основным признаком переувлажнения служит присутствие в профиле почвы оглеения, которое проявляется в виде голубых, сероватых, сизых, зеленоватых и охристых пятен. В постоянно переувлажненной почве образуется сплошной сизо - голубой горизонт. Косвенным признаком переувлажнения может быть растительность. Если на участке растут ива козья, ольха, осоки — значит, участок переувлажнен и следует при посадке культурных растений применять особые способы посадки. Если поблизости с участком растут дуб, клен, другие широколиственные деревья, рябина, злаки, то такие участки пригодны для посадки культурных растений, для закладки садов и ягодников без применения особых способов. О них подробно рассказано в следующей главе.

Торфяные

Торфяные почвы формируются при постоянном избыточном переувлажнении. В них накапливается значительное количество неразложившегося органического вещества. Профиль этих почв образует два слоя — горизонт торфяной (Т) и глеевый (G) (рис. 6). Слой торфа может иметь толщину от 50 см до 100 см и более.

Рис. 6

Торф в нашем представлении неразрывно связан с болотом. Существуют два основных типа болот — верховые и низинные, которым соответствуют два типа торфяных почв.

При оценке торфяной почвы важно определить тип торфяного болота, которому соответствует почва. Болотные почвы разных типов отличаются по внешним признакам, физическому и химическому составам.

Верховые торфяные почвы отличаются высокой кислотностью (рН 2,5–3,5), малой степенью разложения торфа, волокнистостью, значительной влагоемкостью, низким содержанием питательных веществ. Цвет торфа — от желтого до темно-коричневого. Освоение этих почв требует больших затрат.

Болотные почвы низинного типа имеют высокую степень разложения торфа, почти черный цвет, слабокислую или нейтральную реакцию, низкую влагоемкость. Они потенциально более плодородные и легче поддаются освоению, чем почва верховых болот.

Если переувлажнение почвы подзолистого типа можно устранить, применив особые способы посадки растений (см. главу «Создание корнеобитаемого слоя»), то торфяные почвы можно использовать для посадок различных растений только после осушения болот.

Однако и осушенные торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств. Они медленно прогреваются, долго сохраняют в начале вегетации горизонты мерзлоты. Их температура в среднем на 2–4 °C за вегетационный период ниже, чем температура минеральных почв. Торфяные почвы обладают низкой теплопроводностью. Из-за этого, а также характерной темной окраски в летние дни происходит сильное нагревание поверхностных слоев, температура может повышаться до 30–40 °C, а в ясные ночи происходит интенсивная теплоотдача. Температура корнеобитаемого слоя резко падает. Такие температурные контрасты оказывают отрицательное влияние на растения. Высокая влагоемкость торфяных почв затрудняет поддержание в них оптимальной влажности. На них чаще, чем на минеральных почвах, возникает угроза заморозков в вегетационный период.

Большинство болотных почв бедно фосфором, калием, магнием и микроэлементами. Поэтому внесение минеральных удобрений обязательно. Часто требуется известкование. Для более быстрого разложения торфа необходимо добавить в него биологически активные органические удобрения (навоз, компост, фекалии, птичий помет).

Для повышения плодородия на осушенных и освоенных болотных почвах должна применяться не только специальная система удобрений, но и особая обработка почвы.

Азот

Разные садовые культуры предъявляют разные требования к содержанию азота в почве. Наиболее требовательны к азоту все виды капусты, тыква, кабачки, ревень, перец, картофель, баклажаны. Азотные удобрения под овощи вносят как перед посевом (посадкой), так и во время вегетации в виде подкормок.

Из декоративных требовательны к содержанию азота в почве — флокс метельчатый, георгин, пион, роза, фиалка, бальзамин, гвоздика, цинния, настурция, сирень и др.

Из ягодных и плодовых — земляника, вишня, слива, малина, ежевика. Доза азотных удобрений под все эти садовые культуры — не менее 25 г/м² аммиачной селитры.

Ко второй группе по требовательности к азотному питанию следует отнести морковь, кукурузу, петрушку, свеклу, чеснок, огурцы, томаты; цветочные — однолетники, дельфиниумы; плодово-ягодные — яблоню, смородину, крыжовник — доза 20 г/м² аммиачной селитры.

К третьей группе по требовательности к азоту относятся: лук, листовые овощи, ранний картофель, редис; луковичные, камнеломки, горицвет, примулы, маргаритки, можжевельник; из плодовых — груша. Доза — 15 г/м2 аммиачной селитры.

Наименее требовательны к азоту в почве — фасоль, горох, редис, ароматические овощи; из декоративных — очиток едкий, молодило, азалия японская, рододендрон, эрика, вереск, ирис низкий, космея, мак восточный, портулак и др. Доза — 7–8 г/м² аммиачной селитры.

 

Азотные удобрения. Из азотных удобрений на садовых участках наиболее широко используются аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина, в меньшей степени кальциевая и натриевая селитры.

Разные виды азотных удобрений содержат азот в разных формах: аммиачной (сульфат аммония), нитратной и аммиачной (аммиачная селитра), амидной (мочевина). От формы азота в удобрении зависят агрономические свойства и техника внесения удобрений. Наиболее ценным азотным удобрением является аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония), содержащая около 35 % азота.

Растения способны поглощать азот в двух формах: нитратной и аммиачной. Условия их поглощения растениями разные. Так, аммиачный азот лучше используется растениями при слабой кислотности почвы (рН водный выше 6,0), в то время как нитратный азот, наоборот, более эффективен при кислой реакции (рН водный ниже 5,0).

Температура почвы также влияет на характер азотного питания: в холодную погоду более эффективен нитратный азот, в теплую — любая форма азота. В аммиачной селитре половина азота находится в нитратной форме, а другая половина — в аммиачной. Это обстоятельство выгодно отличает аммиачную селитру от других азотных удобрений. Присутствие в аммиачной селитре двух форм азота делает это удобрение универсальным, способным обеспечить питание любых культур на любых почвах в любые сроки.

Аммиачная селитра хорошо растворяется в воде, является быстродействующим удобрением. Поэтому она предпочтительна перед другими видами азотных удобрений для подкормок. Сейчас выпускается гранулированная аммиачная селитра, она не гигроскопична и не слеживается. Аммиачная селитра подкисляет почву, особенно значительно подкисление на легких песчаных почвах, бедных гумусом. Для нейтрализации кислотности следует время от времени проверять рН почвы и проводить поддерживающее известкование.

Другим распространенным азотным удобрением является сернокислый аммоний (сульфат аммония) — белый хорошо растворимый в воде кристаллический порошок, содержит 20–21 % азота в аммиачной форме.

В почве аммиачный азот удобрения закрепляется и не вымывается из нее, что делает его пригодным для внесения не только перед посевом и в подкормки, но и осенью, а также на легких почвах. Поглощенный почвой аммоний хорошо усваивается растениями.

Этот вид азотного удобрения сильно подкисляет почву. Поэтому, чтобы предотвратить подкисление почвы, усилить действие сульфата аммония на урожай, рекомендуется нейтрализовать его кислотность перед внесением в почву: к 1 0 г сульфата аммония следует добавить 13 г извести или мела. Особенно это необходимо при внесении сульфата аммония в рядки, в лунки и в качестве подкормки, когда велико отрицательное влияние подкисляющего действия удобрения на корни.

Наряду с этим сульфат аммония является предпочтительным азотным удобрением при внесении под культуры, требующие кислых почв (рододендроны, верески, клюква и др.), а также на переизвесткованных почвах.

Мочевина (карбамид, диамид угольной кислоты). Самое концентрированное водорастворимое азотное удобрение. Содержит 46 %азота. Азот мочевины находится в амидной форме и в таком виде плохо усваивается растениями. Чтобы он хорошо усваивался, необходимо превращение его в минеральную форму. Скорость превращения мочевины зависит от свойств почвы: в почвах с нейтральной реакцией скорость ее разложения выше, чем в кислых и щелочных. На разложение мочевины влияет погода: при теплой погоде азот мочевины быстрее переходит в минеральную форму. При холодной этот процесс идет медленно. Поэтому наиболее эффективно применять мочевину в качестве подкормки в теплое время года.

Так как мочевина — высококонцентрированное удобрение, то особое внимание нужно уделять равномерному ее внесению в почву, чтобы избежать ожогов у растений. Так, например, перед внесением ее следует смешивать либо с другими удобрениями (например, с суперфосфатом), либо с песком. Можно вносить мочевину в растворе. Почву мочевина подкисляет слабо.

Выпускают мочевину в двух видах: кристаллическом и гранулированн<