Сорта для выращивания в теплицах

Гармония. Раннеспелый сорт типа «черри». Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15 – 25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.

Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2 – 1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.

Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150 – 350 г, перцевидные. оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.

Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5 – 1,8 м. Плоды длинные – до 20 – 25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200 – 250 г. Рекомендован для свежего употребления.

Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30 – 80 г. Рекомендован для цельного консервирования.

Грибное лукошко. Среднепоздннй красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400 – 700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.

Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200 – 300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5 – 3,0 кг с растения.

Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80 – 150гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.

Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.

Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.

Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.

Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4 – 6 штук в кисти, округлой формы, массой 40 – 60 г.

Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.

Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт, рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20 – 50 некрупных плодов.

Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115 – 120 дней. Куст высотой 0,8 – 1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400 – 600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.

Уход и сбор плодов

Агротехника выращивания помидоров сводится к подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений, соблюдению температурного режима.

Подвязывание кустов

После высадки томатов их следует привязать мочалом к прочному гладкому колу (1 – 1,5 м). Притягивать стебли натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмеркой между стеблями и колом.

Когда помидоры достигнут высоты 40 – 50 сантиметров, их связывают мочалом вершинами по 4 штуки вместе. При таком способе выращивания не требуется кольев.

Можно использовать другой способ. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т. д. до высоты 2,2 м, а дальше пусть растут произвольно. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонкие нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.

Формирование куста

Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.

На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола помидорного куста. Нужно следить, чтобы у куста был 1, максимум 2 ствола, не больше. Дополнительные стволы обычно бывают слабые, поздно цветут и не приносят плодов. А в пазухах листов всех помидоров образуются отростки (пасынки), и, если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс созревания урожая, пасынки нужно удалять систематически. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится.

Итак, под первой нижней кистью главного стебля оставляют один пасынок и 1 – 2 кисти на нем. На главном стебле сохраняют три кисти. Над верхней последней кистью оставляют два листа, а верхушку прищипывают. Все остальные пасынки подлежат удалению сразу, как появятся. Пропущенный пасынок – прямой ущерб урожаю.

Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1 – 2 см. Считается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.

Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все нижние листья, особенно те, которые касаются почвы, надо удалить. Операцию начинают через 30 – 40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1 – 2 листа, что не ослабляет продуктивности растения. К моменту созревания плодов на первом соцветии, ниже стебля не должно оставаться ни одного листа. Листья и пасынки желательно удалять в солнечную погоду в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, прищипывают, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5 – 8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.

Подкормки

За время выращивания помидоров их несколько раз надо подкармливать, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10 – 12 дней. К первой подкормке приступают через 8 – 10 дней после посадки.

После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды. Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.

В дальнейшем подкармливают растения томатов раз в 10 – 15 дней. Для подкормок разводят навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или берут 200 – 250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 л воды. Настаивают не менее суток и поливают по 2 – 3 л на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов.

А вот другая схема подкормки, с использованием минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6 – 8 частей воды) добавляют 15 – 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10 – 12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10 – 15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 кв. м площади вносят 15 – 20 г суперфосфата, 10 – 15 г калийной соли и 8 – 12 г аммиачной селитры.

На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки – опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.

Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.

Полив

Помидоры очень отзывчивы на полив. Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5 – 0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива – вторая половина дня или пасмурная погода. Полив обязателен в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.

Поливают помидоры редко, раз в 5 – 7 дней, но обильно, поскольку корневая система уходит глубоко в землю. По возможности не смачивать поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.

Окучивание

Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8 – 10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15 – 20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8 – 12 см, а на легких почвах – только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3 – 5 см, чтобы не повредить корневую систему.

Опыление

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Надо помнить, что при температуре более 40 °С опыления почти не происходит, потому что пыльца погибает.

Сбор плодов

Сбор помидоров производят в различных стадиях зрелости: красными, розовыми, бурыми, молочными или зелеными.

Созревшие плоды собирают регулярно через каждые 4 – 5 дней, а в период массового плодоношения – через 3 – 4 дня, снимая вместе со стандартными и нестандартные (незрелые, больные, уродливые, поврежденные плоды). Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожаи снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается.

Плоды сортов-гигантов убирают по мере созревания в бланжевой (бурой) степени спелости. Недозрелые к концу вегетации плоды убирают как можно позже, но не допускают поражения заморозками.

Массовый сбор помидоров начинают со второй половины июля и продолжают до начала заморозков. Сбор плодов производится вначале через 2 – 3 дня, а в период массового созревания – ежедневно.

Нужно также помнить, что опаздывать с уборкой плодов нельзя. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже 8 °С. Убранные при температуре ниже 3 – 4 °С помидоры будут загнивать при хранении и слабо дозревать при дозаривании. При последнем сборе убирают все плоды независимо от их окраски и сортируют по степени зрелости и размеру. Можно последние недозревшие плоды не снимать с растений, а выдернуть кусты с плодами и подвесить их в подсобном помещении для дозаривания урожая.

Болезни помидоров

Черная ножка – болезнь сеянцев помидоров, возникающая при загущении посевов, высокой влажности воздуха и почвы, при недостаточном проветривании. Прикорневая часть стебля чернеет, подсыхает, растение погибает или развивается с опозданием. Возбудителями черной ножки являются различные почвенные грибы.

Меры борьбы. Замена почвы; соблюдение севооборота; внесение в почву триходермина-3 (2 – 2,5 кг на парниковую раму) за 3 – 5 дней до посева; выбраковка пораженной рассады перед высадкой в открытый грунт; проветривание; рыхление междурядий; редкий, но хороший полив в первой половине дня. Нельзя допускать избытка азотных удобрений. Необходимо поддержание в парниках температуры не выше 12 – 15 °С. После посева или пикировки полезно поверхность почвы засыпать песком. Желательно добавлять крупный речной песок в рассадную грунтовую смесь. Если почва – кислая, рекомендуется нейтрализовать ее свежегашеной известью или золой.

Мозаика чаще всего вызывается вирусом табачной мозаики (ВТМ), однако она может вызываться и вирусом огуречной мозаики. Оба вируса имеют внешне сходное проявление признаков заболевания: мозаичную расцветку листьев (чередование темно-зеленых и желтоватых участков). При сильном поражении происходит деформация листьев: их поверхность становится мелкопузырчатой, морщинистой или сильно рассеченной. На плодах также появляется мозаичная расцветка; они делаются твердыми, невкусными. ВТМ распространяется через сок от больного к еще не зараженным растениям при уходе за помидорами. Сохраняется вирус ВТМ в семенах и остатках больных растений, на корнях многолетних растений из семейства пасленовых.

Меры борьбы. Чтобы избежать заболевания, необходимо использовать семена со здоровых растений. Перед посадкой семян их дезинфицируют в 1%-м растворе перманганата калия или 20%-м растворе соляной кислоты в течение 30 минут. Выращивание здоровой закаленной рассады из семян, намоченных в питательных растворах (с микроэлементами), после их протравливания, помогает избежать вспышки заболевания.

Стрик поражает все надземные органы помидоров. На стеблях и черешках листьев появляются штрихи-некрозы, полосы от красновато-коричневых до бурых. На листьях – мелкие темные угловатые пятна, которые впоследствии светлеют, становятся сухими, хрупкими, черешки легко ломаются. Пораженные плоды имеют бурые вдавленные изъязвления, блестящие, вдавленные и неправильной формы. В пасмурную холодную погоду при высокой влажности воздуха, особенно при избытке азотистых и фосфорнокислых удобрений, стрик проявляется раньше и распространяется быстрее.

Меры борьбы такие же, как и с мозаикой, плюс уничтожение сильно пораженных растений.

Фитофтороз (поздняя гниль плодов), или картофельная плесень – одно из наиболее вредоносных заболеваний помидоров. Поражает зеленые плоды, реже – листья и стебли помидоров. Сначала заболевание появляется на посадках картофеля, затем инфекция перекидывается на помидоры, особенно быстро – в дождливую погоду и с началом периода холодных утренних рос (август). Красные плоды не поражаются, а заболевшие зеленые плоды даже без видимых на глаз симптомов поражения загнивают в период их дозаривания. На нижней стороне листьев появляются коричневые пятна со слабым белым налетом. На черешках листьев и стеблях – бурые удлиненные пятна. На плодах – расплывчатые бурые подкожные пятна. Пораженный плод твердый, затем размягчается, гниет. Инфекция сохраняется в растительных остатках помидоров. Так как иммунных сортов к фитофторе до сих пор нет, то предпочтительно выращивать наиболее скороспелые сорта и гибриды, у которых часть урожая успевает созреть до момента распространения фитофтороза.

Меры борьбы. Помогает опрыскивание бордоской жидкостью (10 г на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка – для прилипания. Первое опрыскивание проводят через 15 – 20 дней после посадки растений в грунт, второе – при появлении болезни. Для профилактики болезни проводят обработку чесноком: головки, листья и стрелки чеснока помещают в горячий раствор перманганата калия (1,5 г на 10 л воды), перемешивают, процеживают. Средство сразу готово к применению. Первую обработку проводят через три недели после высадки рассады, а потом – через каждые две недели. Зеленые плоды перед дозариванием дезинфицируют 40%-м формалином (1:300) одну-две минуты при температуре раствора 16 – 18 °С, горячей водой (60 °С) в течение двух минут.

Вершинная гниль плодов – повсеместно распространенное заболевание в виде побурения у пестичного рубца плодов. Проявляется в двух формах и, соответственно, обусловлено разными причинами: первая форма – это результат нарушения водного равновесия внутри растения, возникает при неравномерных поливах, или резких переменах от засушливой жаркой погоды к дождливой, или от избытка азота и недостатка кальция в почве; вторая форма – бактериального происхождения. При заболевании первой формой на зеленых плодах сначала появляется маленькое вдавленное пятно, которое становится впоследствии (при разрастании) бурым и сухим, с концентрическими кругами. Такое физиологическое заболевание можно приостановить и в защищенном, и в открытом грунте, нужно лишь повысить уровень агротехники. При бактериальной форме заболевания на вершине плода появляется водянистое, вначале серовато-зеленое, затем – буреющее пятно; плод превращается в бурую бесструктурную гниющую массу со специфическим запахом.

Меры борьбы. Во избежание заболевания рекомендуется проводить профилактические мероприятия, а именно: предпосевную обработку семян 0,2%-м раствором медного купороса или 0,5%-м раствором марганцовокислого калия. Полив растений должен быть умеренным. Положительные результаты в борьбе с заболеванием дает опрыскивание растений 0,4%-м хлористым кальцием, бордоской жидкостью или ее заменителями.

Бактериальный рак поражает сосудисто-проводящую систему, и в результате растения увядают. На листьях заметно одностороннее увядание. При отломе черешка листа с корой стебля видны темно-коричневые сосуды. Затем на плодах появляются пятна – плоские, в отличие от везикаториума, светлые по периферии, но темные в центре (с трещиной) – «птичий глаз». При сильном распространении может нанести огромный ущерб. Распространяется через механические повреждения растений. Сохраняется на семенах и неразложившихся остатках. В почве после перегнивания остатков бактериальный рак не накапливается, так как подавляется другими бактериями-антагонистами.

Меры борьбы такие же, как и против вершинной гнили, плюс своевременное уничтожение заболевших растений. Рекомендуется сжигать или закапывать в яму вне участка. Лунки, где росли удаленные растения, заливают 10%-й или густо присыпают хлорной известью; инвентарь и тару не переносят на другой, незараженный участок.

Вредители помидоров

Помидор, или томат, уязвим для огромного отряда прожорливых вредителей. Их привлекают не только вкусные плоды, в пищу им идут и листья, и стебли, и даже цветоносы.

Паутинный клещ обыкновенный. Клещ, как и тля, относится к сосущим насекомым. Этот вредитель очень прожорлив. Сначала на листьях появляются мелкие точки, следы уколов, листовые пластинки светлеют, потом, бурея, засыхают, лишая питания все растение, которое начинает отмирать. Со временем листва покрывается тонкой паутиной.

Луковый корневой клещ. Весной и летом клеш активизируется при сухой и теплой погоде, давая до 10 поколений за период вегетации.

Максимальная активность клеща приходится на вторую половину июля (в защищенном грунте) или на июль – август (под открытым небом).

Меры борьбы с клещами. Если клещи обнаружены, то необходим луковый или чесночный настой. Нужно опрыскать поврежденные растения: на 1 л воды потребуется 20 г чешуи лука или чеснока.

Если клещей очень много, то придется обрабатывать растения не менее 5 раз за сезон ядами посильнее, например, коллоидной серой или ее дисперсным аналогом (на 1 л воды достаточно 5 – 10 г серы).

Табачный трипс. Бурое или светло-желтое небольшое насекомое, длина тела которого 0,9 мм. Благодаря наличию крыльев трипс способен активно перелетать с повреждаемых им растений на зеленую ботву. Трипс способен нанести большой ущерб почти всем травянистым растениям.

Сначала на листьях возникают светло-желтые и светло-серые пятна, затем листовые пластинки желтеют, искривляются и засыхают полностью.

Ткани под чешуйками сморщиваются, становятся липкими и прилипают к рукам. Это обычное место зимовки трипсов. Любые растительные остатки могут стать для них приютом на зимний период. Трипсы могут зимовать и в рыхлой почве.

Яйца трипсы откладывают в ткани поврежденных растений на 3 недели. По истечении этого срока из яиц выходят новые особи. Так повторяется 6 – 8 раз за год.

Меры борьбы. Надо обязательно обеззараживать посадочный материал.

Белокрылка. Это опасный и очень распространенный вредитель. Она способна дать до 15 поколений за год в тепличных условиях. В открытом грунте чаще всего питается помидорами и цветочными травянистыми растениями.

Длина тела 2 – 2,65 мм, к желтоватому телу прикрепляются четыре белых крыла. Личинки бледно-зеленые с красными глазами. Яйца зеленовато-желтые, длина их – четверть миллиметра. Белокрылка в России встречается повсеместно.

Несмотря на малую подвижность, личинки размером 3 мм, присасываясь к листьям, сильно их истощают, приводят к ослаблению растений и опадению поврежденных листьев в зоне массового скопления личинок.

Следующая фаза развития личинок – нимфы, которые по истечении 2-х недель превращаются в молодых летающих особей.

Меры борьбы. Учитывая активную плодовитость белокрылки, нельзя оставлять растения один на один с этим крайне опасным насекомым ни в теплице, ни под открытым небом.

Не оставляйте растительный мусор в теплицах, парниках и на грядках в открытом грунте. Удалив мусор и различные растительные остатки, присыпьте их слоем земли.

Продезинфицируйте парники и теплицы карбофосом после сбора урожая. В период вегетации можно обработать растения Инта-Виром: 1 таблетка на 10 л воды. Внедрение в теплицу паразита энкарзия в соотношении к белокрылке 1:10 – одно из лучших достижений биологического метода в условиях теплицы.

Галловые нематоды. Эти вредители создают на корнях растений вздутия – галлы. Питание за счет корней ослабляет растения и нередко приводит к их полному истощению и гибели.

В точках роста галлы, проникая в корневые ткани, выделяют яды, после чего образуются вздутия. Из яиц, отложенных в галлах, выходят личинки. На одном растении может сформироваться до нескольких сотен галлов. Они особенно опасны в жаркую погоду при отсутствии осадков и недостаточном искусственном увлажнении почвы.

Меры борьбы. Если участок заражен нематодами, посадите на этом месте чеснок, капусту и ее крестоцветных сородичей на 2 – 3 года, так как ими нематода не питается. А если сорняки будут своевременно уничтожаться, нематода останется без пищи. С ней можно успешно бороться, проливая почву обильно до глубины 35 – 40 см кипяченой водой, после чего на несколько часов надо укрыть участок пленкой. Кипяток убивает нематод.

Чтобы не занести нематод с инвентарем, дезинфицируйте его 2%-м формалином или 1,5%-м карботионом.

Колорадский жук. Объедая листья, жуки набирают силу, и самки начинают откладывать яйца на неповрежденных листовых пластинках с нижней стороны. Яйца сначала желтые, а потом краснеют. Их длина 1 – 2 мм, форма удлиненно-овальная, поверхность гладкая и блестящая, в каждой кладке несколько десятков яиц. Прожорливые личинки из одной такой кладки способны полностью уничтожить листья растения.

Меры борьбы. Надо обрабатывать наименее токсичными веществами, например битоксибациллином, который растворяют в воде по 40 – 100 г на ведро воды. Это биологический препарат, уничтожающий личинок после 3-кратной обработки с недельным интервалом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ

Полезные вещества – сахара, белки, жиры, витамины, клетчатка и органические кислоты – содержатся в огурцах лишь в небольших количествах. Остальное – вода, ее 95 %. Несмотря на это, огурец всегда в почете на столе, а значит, его нужно уметь вырастить на своем огороде. Огурец вызывает аппетит, улучшает пищеварение, манит и радует. В огурцах содержится много йода, который хорошо усваивается организмом.

Воды в огурцах действительно много, но ведь эта вода не водопроводная. Она насыщена минеральными солями, которые делают эту воду незаменимой для человека. Соли, содержащиеся в огурцах, имеют щелочной характер. Они нейтрализуют неорганические кислые соединения, поступающие в наш организм с хлебом, маслом и другими основными продуктами питания. По мнению специалистов, такая нейтрализация способствует лучшему усвоению белков, поддерживает щелочную реакцию крови и, как результат, более нормальное функционирование организма. Особенно полезны огурцы при заболевании почек и печени.

Огурец принадлежит к семейству тыквенных. У него граненый стелющийся стебель с усиками, которыми он цепляется за опору. По существу, это – огородная лиана, разводимая и в нашем северном климате. По своему происхождению огурец – растение южное.

Подготовка семян к посадке

Для посева нужно отбирать семена сравнительно крупных размеров. Делать это можно, что называется, на глазок, либо с применением солевого раствора. Для приготовления жидкости требуется растворить в 1 л воды 30 г соли. Все тщательно перемешать до полного растворения крупинок. Далее выбранные семена высыпают в емкость с раствором и выдерживают в продолжение нескольких минут. Для высевания следует отобрать те семена, которые осели на дно. Их промывают чистой проточной водой и затем обрабатывают особым способом.

Для получения здоровой рассады посевной материал требуется предварительно дезинфицировать. Семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) в течение 20 минут, затем ополаскивают чистой водой.

Обеззараженные и ополоснутые семена укладывают в тканевые мешочки и замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или 1 чайная ложка древесной просеянной золы). После замачивания семена промывают чистой водой и укладывают во влажную ткань на 1 – 2 суток при температуре 23 °С до полного набухания. Но надо следить, чтобы семена не проросли, а только чуть-чуть наклюнулись. После этого их помещают в низ холодильника на одни сутки.

Выращивание рассады огурцов

Особые требования огуречного растения

Выращивая рассаду огурцов, нужно обязательно помнить о нескольких важных моментах. Огурец крайне тепло– и влаголюбивое растение. Для удачного роста и плодоношения огурцам необходима температура воздуха около 25 °С. В меньшей степени огурец требователен к свету, но это не означает, что солнце ему не требуется вовсе. Солнечные лучи нужны огурцам также в достаточном количестве.

Можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике. Но важно помнить, что это растение не переносит сквозняков, поэтому подоконники с открытыми окнами не подходят для выращивания.

Подготовка грунта для рассады

Чаще всего грунт готовят из 2 частей перегноя (навозного или компостного), 1 – 2 частей низинного торфа (черного цвета) и 1 части старых, полежавших древесных опилок (коричневого цвета). На ведро смеси добавляют 1 столовую ложку «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски (нитроаммофоску из-за наличия в ней хлора лучше не вносить) и 3 столовых ложки просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения вносят 1 чайную ложку мочевины, 1 столовую ложку двойного суперфосфата (его лучше истолочь) и 1 чайную ложку сульфата калия.

Можно также использовать дерновую или огородную землю (но не ту, на которой выращивали огурцы, кабачки, тыкву и патиссоны), низинный торф (полежавший и произвесткованный) и перегной, взятые в равных количествах, с добавлением промытого и прокаленного песка, лучше речного, без примеси глины, или свежие, трижды ошпаренные опилки (на ведро опилок обязательно добавляют еще 1 столовую ложку золы и 1 столовую ложку мочевины – для снятия кислотности и лучшего перегнивания). В эту смесь вносят минеральные удобрения, как и в первом варианте.

Можно, наконец, воспользоваться готовым грунтом для огурцов и кабачков, который продается в магазинах.

Грунт лучше заготовить с осени и проморозить на балконе или в сарае. Если нет дерновой земли, наберите землю в лесу. Только не используйте перегной из дубовых посадок, так как в нем содержатся дубильные вещества.

Не забудьте пропарить грунт от возбудителей болезней. Пропаривать грунт нужно так. В старый бак или ведро наливают воду (в бак 2 л, в ведро – 0,75 л). На воду кладут сетку или банку с отверстиями, загружают почву, палкой делают сверху широкую воронку, закрывают емкость крышкой и ставят на огонь. Через 35 – 40 минут емкость снимают с огня, грунт охлаждают и раскладывают в стаканы. Если по каким-либо причинам почву нельзя пропарить указанным способом, ее можно продезинфицировать, залив из чайника кипящим раствором марганцовки малинового цвета прямо в стаканах. Прокаливать почву в духовке категорически не рекомендуется.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают. Огурцы плохо переносят пересадку. Поэтому подготовленные, пророщенные семена сеют прямо в стаканы. Почвенную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Затем поливают теплым раствором ростовых веществ: разведенного «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды), или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды), или розовой марганцовкой (разводится она в горячей воде), или сухим коровяком, разведенным 1:10 без сбраживания. Через 20 минут после полива можно приступать к посеву.

Посадка семян

В центре стакана делают ямочки по числу семян (проросшие семена сеют по одному на стаканчик). Удобно пользоваться незаточенным карандашом с зазубринкой на отметке 1,5 см от кончика – тогда глубина посева будет всюду одинакова. Семена кладут плоско, даже если они проросли. Сверху подсыпают просеянный грунт и слегка прижимают почву: если семена высеяны мелко, то выросшая рассада может завалиться, корни оборвутся и растения погибнут. Почву сверху не поливают, а только сбрызгивают теплой водой, чтобы семена не втянуло глубоко в грунт и не было задержки их прорастания. Стаканы ставят на поддон. Сверху накрывают пленкой или стеклом, чтобы сохранить влажность, и устанавливают на светлый подоконник у батареи или в другое теплое место, где до появления всходов поддерживается температура 25 – 28 °С.

Всходы (с узкими семядольными листочками) появляются через 3 – 4 дня, при более низкой температуре – через 5 – 7 дней. Рассаду устанавливают на самое светлое окно, где заранее тщательно промыты стекла для лучшей освещенности. Если от оконного стекла идет холод, огурцы надо отгородить пленкой.

Если в стакане взошло несколько растений, то более слабые удаляются (срезаются, но не выдергиваются, иначе можно повредить корни оставшегося ростка).

Уход за рассадой

Рассаду выращивают 25 – 30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже15 °С, а днем не ниже 20 °С. Если днем температура воздуха достигнет 22 °С и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха. Когда у рассады появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25 °С) воды 2 чайные ложки минерального удобрения нитрофоски или нитроаммофоски, или «Кормильца». Рассаду огурцов нельзя переувлажнять, так как избыток влаги может привести к укрупнению листьев за счет слабой корневой системы. За период выращивания рассаду поливают 1 раз в неделю теплой (25 °С) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 11.

Несмотря на то, что сеют огурцы в питательную почву, рассаду надо подкармливать жидкими удобрениями. Лучше это делать в теплый день в утренние часы, совмещая с поливом.

Первая подкормка проводится в фазе двух настоящих листочков, примерно через 2 недели после всходов. Вторая подкормка проводится через 10 – 12 дней после первой (или за 1 – 2 дня до высадки рассады на постоянное место). После подкормки нужно смыть водой с листьев брызги удобрения.

Для подкормки лучше применять комплексные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску (но не нитроаммофоску, где содержится хлор) по 1 чайной ложке на 5 л воды. Можно использовать жидкий «Идеал» и др. (разводят по инструкции). Хорошее удобрение «Кемира люкс», его разводят 1/5 часть порошка из пакета на 3 л воды. Можно в подкормке использовать «Биуд» (разводят водой 1:20), а также сухой коровяк (1:10) или птичий помет (1:20). Коровяк и птичий помет заливают горячей водой, настаивают 3 – 4 часа для набухания и поливают растения так, чтобы раствор смочил всю толщу горшка. Помните, что при применении этих органических удобрений бывает неприятный запах, поэтому они используются без брожения.

Вторую подкормку желательно провести сульфатом калия (1 чайная ложка) или суперфосфатом (1/2 чайной ложки – сделать вытяжку) на 5 л воды.

Закаливание рассады

Учитывая, что рассада выращивается в комнатных условиях или в парниках, она очень чувствительна к понижению температуры. Поэтому перед высадкой в открытый грунт, а также в теплицу ее закаливают, то есть постепенно приучают к более низкой температуре, яркому свету, наружному воздуху и солнечным лучам. За 5 – 7 дней до высадки в помещении, где выращивается рассада, температура снижается до 15 – 18 °С днем и до 12 – 14 °С ночью путем открывания форточек, приоткрывания окон. Можно рассаду из комнаты выносить на балкон, террасу. Следите, чтобы не было сквозняков, которых огурцы боятся. В теплые солнечные дни рассаду выносят на улицу, постоянно увеличивая время нахождения ее на воздухе. Во время дождя рассаду лучше укрыть, чтобы не допустить переувлажнения почвы, или внести в дом.

Если рассада выращивается на улице под пленкой или в теплице, пленку приоткрывают.

Закаливание рассады проводят несколько дней. Если растения имеют темно-зеленые листья, короткие междоузлия, толстый стебель с 3 – 5 (или 2 – 3) листочками, считайте, что вырастили хорошую рассаду. Она готова к высадке на постоянное место.