Материалы, инструменты, приспособления

 

Подбор материалов и инструментов очень важен для рукоделия. Для работы вам понадобятся пяльцы, ножницы, иглы, нитки мулине, ткань.

Один из важнейших вышивальных инструментов – игла. У каждой рукодельницы в шкатулке всегда должен храниться комплект разнообразных иголок. Приступая к вышивке, очень важно правильно выбрать иголку. Существует много игл разных размеров и видов. Толщина используемых ниток определяет размер иглы. Нитка должна без усилий входить в ушко иглы, но оно не должно быть слишком большим, чтобы продетая нитка не выскальзывала в процессе работы. Стержень иглы обязан быть в меру широким, настолько, чтобы с помощью иглы можно было протянуть нитку сквозь материал. Если игла слишком тонкая, то нитку придется тянуть с усилием, что может испортить качество изделия. Слишком толстая игла оставляет на ткани дырочки, которые не скроют рабочие нитки. Иглы делятся на 2 группы: с округлым кончиком, или тупые, и с острым концом. Иглами с острым кончиком выполняют поверхностную вышивку на плотных тканях. Иглами с закругленными кончиками, которые называют еще гобеленовыми, работают на тканях с равным переплетением нитей, так как не нужно прокалывать дырочку для протягивания нити. Для вышивки хлопчатобумажными нитками мулине по ткани с полотняным переплетением используют иглы с длинным ушком и острым кончиком. Не стоит работать иглой с острым кончиком на тканях с равным плетением нитей, так как кончик станет цеплять нити ткани, а выполненная работа будет выглядеть неаккуратной. При работе на равнотканной материи с хорошо видными нитями, например на льняной ткани или специальной ткани для счетной вышивки (такой, например, как «Аида»), лучше использовать тонкие или средней толщины гобеленовые иглы с тупыми кончиками. При работе на материале с очень крупными клетками, например на ковровой канве, лучше использовать большие гобеленовые иглы с большим ушком, в которое без труда можно вдеть любую нить. На канве лучше вышивать более толстыми по сравнению со стандартными нитками, чтобы не были видны дырочки. Для чего вам понадобится гобеленовая игла с крупным ушком. Если выполненный элемент выглядит не слишком аккуратно, то, вероятнее всего, вы выбрали неподходящую иглу и ее следует сменить.

Для того, чтобы нитковдеватель прослужил достаточно долго, надо на основание тонкой проволоки в точке крепления держателя капнуть суперклеем.  

Итак, для вышивания нужны иголки разной длины и толщины. Каждая иголка имеет свой номер (от 0 до 12). Чем больше номер, тем толще игла. Иголочками под номерами 0 и 1 обычно работают с бисером и стеклярусом. Иголками № 2 и 3 работают на тонких тканях: шелке, батисте и пр. Иголки средней толщины (№ 4 и 5) подходят для вышивания на льняных тканях. Толстые иголки № 6‑12 с большим ушком (так называемые «цыганские») используют при вышивании толстыми нитями, а также ирисом.

Иголки сделаны из металла и имеют свойство ржаветь со временем. Чтобы устранить ржавчину, иголку несколько раз втыкают в игольницу, наполненную опилками. Хранить иголки лучше в игольницах. Их можно купить или изготовить самостоятельно, например сшить из сукна небольшой мешочек размером 8 × 8 см и туго набить его сухими опилками и какой‑либо душистой травой.

Помимо иголок, нужен наперсток, чтобы предохранить пальцы от уколов. Если выбрать его правильно, так чтобы он удобно сидел на среднем пальце, то наперсток станет незаменимым помощником при работе. Никогда не пользуйтесь маленьким наперстком, поскольку он будет сдавливать палец. Для вышивки более удобен наперсток с закрытым донцем, на котором находятся вдавленные ячейки.

При вышивании используют нитки разных видов, а также ленты, полоски кожи, шнурки, тесьму и пр. Самым популярным видом ниток в классической и современной вышивке все‑таки остаются хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные. Выбор ниток определяют практические и декоративные факторы. Некоторые швы, используемые при вышивке, требуют определенного вида ниток, поэтому советуем перед началом работы выполнить несколько контрольных стежков выбранными нитками на ткани‑основе. Вышивальные нитки делятся на многопрядные и крученые. Крученые нитки состоят из плотно свитых прядей нитей, которые не разделяются. Многопрядные, наоборот, можно разделить на отдельные нити и тем самым подобрать их нужную толщину для работы.

Хлопчатобумажные нитки для вышивания или мулине разных видов подойдут для счетной вышивки. Нить в мотке состоит из 6 прядей, которые легко отделяются друг от друга. Чтобы отделить нити из 6‑прядного мотка вышивальных ниток без узелков, нужно взять за кончик нити большим и указательным пальцами и аккуратно оттянуть от начала мотка. Нить от мотка отделяйте осторожно, пробегая по ней пальцами по мере продвижения. Таким образом вы сможете соединить нужное количество отдельных нитей.

Мулине средней плотности или мягкие – это матовые крученые нити средней толщины. Их используют для работы на плотных тканях. Нитки мулине продают в моточках, по 6 нитей. Рекомендуем перемотать их в клубочки, чтобы потом было легко отматывать необходимое количество. Обычно берется кусок нити, равный сажени (размаху рук). Вставляются нитки в иглу одновременно 2 концами нити.

Персидская шерстяная 2‑прядная пряжа подходит для работы по канве. Толщину нити можно менять в зависимости от размера клеток, используя при этом 2, 3 и более нитей.

Тонкая шерстяная пряжа для вышивки тоже 2‑прядная, 1 нить такой пряжи немного тоньше персидской. Ее используют для вышивки шерстью на плотных тканях полотняного переплетения с равным плетением нитей. Этой пряжей в несколько сложений хорошо делать плотные стежки. Такие нитки также используют для вышивки гобеленов и ковров.

Для работы с тонкими тканями лучше использовать шелковые нитки, которые бывают и кручеными, и многопрядными. Такие материалы отнюдь не дешевы, но результаты того стоят.

Не советуем использовать для вышивания нитки неизвестных производителей, появившиеся в продаже в последнее время, так как в большинстве своем они синтетические и «тянут» ткань.

Ткань для вышивки нужно брать новую, так как в том случае, если вы возьмете старую или некачественную ткань, то изделие быстро придет в негодность и труд будет потрачен зря. Для счетного креста используют ткани с полотняным переплетением. К ним относятся холст, рогожка, канва, полотно.

Выбор ткани очень важен. Для начала мы советуем взять обыкновенное вафельное полотенце, на котором согласно фактуре материала уже присутствуют квадратики. Размер этих квадратиков можно выбирать произвольно: все зависит от размера рисунка, по которому вы собираетесь вышивать, его увеличения и наконец от состояния вашего зрения, так как более крупные рисунки легче вышивать. Учиться мы все же рекомендуем на ткани с более крупной фактурой.

Для работы необходимы пяльцы, которые бывают деревянными или пластмассовыми. Их можно купить в любом магазине, причем лучше приобрести набор, в котором есть пяльцы различных диаметров. Удобнее использовать пяльцы с высотой обруча 1 см, диаметром 18–20 см, деревянные, так как в них ткань не скользит. При запяливании на стол кладут большой (наружный) обруч пялец, на него помещают ткань лицевой стороной вверх, затем накладывают меньший обруч (внутренний) и вдавливают его, одновременно натягивая ткань. Обруч внутреннего круга должен вместе с тканью несколько выступать за наружный обруч (примерно на 1 мм).

Единичную бусину сначала надо пришить полукрестом нитью в 2 сложения. Затем вывести иголку с ниткой на лицевую сторону, разделить рабочую нить и обернуть ею бусину. Потом закрепить нить на изнаночной стороне.  

Ткань следует туго натянуть в пяльцах по прямой нитке, без перекоса рисунка или, как в нашем случае, клеточек материала. Если выполняемый рисунок больше размера пялец, то его запяливают по частям, постепенно передвигая ткань в пяльцах. При использовании пялец ткань‑основа деформируется, поэтому после работы каждый раз нужно вынимать и расправлять ее. При вышивке на маленьком или узком кусочке ткани можно пришить ткань‑основу к вспомогательной ткани, тогда изделие будет удобно заправить в пяльцы.

Также для вышивания используют канву. Она бывает простой и двойной. Простая канва выглядит как сетка, а у двойной канвы продольные и поперечные нити идут парами. По такой канве очень удобно вышивать крестиком, причем изделие получается аккуратнее.

Канву накладывают на ткань на место предполагаемого узора и пришивают швом «вперед иголку» сначала по долевой нити, а затем по поперечным линиям. Узор в таком случае нужно располагать вдоль нити основы. После выполнения работы канву удаляют. Канву можно сделать самостоятельно. Для чего надо взять любую ткань с полотняным переплетением, приблизительно наметить будущий рисунок, затем отсчитать каждую 3‑ю долевую нить и удалить ее, подрезая в начале ножничками. Аналогично следует поступить и с поперечной нитью. В результате у вас получится сетка из спаренных нитей, и каждая клеточка будет соответствовать 1 крестику.

И наконец ножницы. Маленькими ножничками подрезают остатки ниток, а также надрезают нити внутри ткани при строчевых работах. Ножницы среднего размера нужны для разрезания мотков или для того, чтобы подровнять края ткани. Ножницы должны быть хорошо заточенными, с плотно сжатыми кольцами. Для раскроя ткани необходимы большие ножницы. Не стоит ими резать бумагу, поскольку от этого они быстро затупятся. Для устранения брака в процессе работы пригодятся маленькие маникюрные ножнички с острыми кончиками и длиной лезвия не более 6–10 см.

Кроме того, стоит завести папку, в которой вы будете хранить рисунки, миллиметровую бумагу, кальку, карандаши и пр.

 

 

Техника вышивания

 

 

А теперь ознакомимся с техникой вышивания:

1) если вы делаете стежки сверху вниз, то 1‑й ряд следует выполнять в направлении справа налево;

2) затем нужно выполнить 2‑й ряд стежков слева направо (завершая таким образом стежки, выполненные ранее);

3) если вы вышиваете сверху вниз, то 1‑й ряд стежков всегда следует начинать слева снизу;

4) после окончания ряда завершающих стежков можно просто спуститься вниз и перейти к следующему ряду стежков, которые надо выполнить сначала слева направо, а затем в обратном направлении;

5) если вам необходимо выполнить отдельный ряд крестиков сверху вниз, то каждый крестик следует вышивать полностью и только потом переходить к следующему. В этом случае 1‑ю половину крестика тоже нужно выполнить в направлении слева – снизу – направо – вверх, а затем для 2‑й половины сделать стежок накрест.

Иглу выводить на лицевую сторону в месте начала следующего стежка;

6) при выполнении стежков снизу вверх все эти шаги надо проделать наоборот: сначала выполнить стежок справа – сверху – влево – вниз, а затем сделать стежок накрест и перейти к началу следующего стежка;

7) если вы хотите выполнить крестики по диагонали, то это следует делать так: 1‑й стежок сделать слева – снизу – направо – вверх, затем вывести иглу на лицевую сторону в месте начала 2‑го стежка этого крестика.

После чего нужно закончить этот крестик и вывести иглу на лицевую сторону внизу в месте начала 1‑го стежка следующего крестика;

8) если начало ряда крестиков перемещено влево или вправо по полотну или смещено в угол рисунка, то после окончания 1‑го ряда крестиков иглу следует вывести на лицевую сторону наискось справа или слева в месте начала следующего предполагаемого стежка;

9) если надо вышить одним цветом 2 фрагмента мотива, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, то можно нить перенести по изнаночной стороне, не обрывая ее до следующего фрагмента.

Небольшим расстоянием считаются, как правило, 3–4 крестика.

На большее расстояние нить можно перенести в том случае, если промежуток между 2 данными фрагментами также будет вышит. Перед этим следует проверить, чтобы темные нити не были видны сквозь ткань на лицевой стороне;

Перед началом работы следует ее планировать так, чтобы нить не пришлось тянуть на слишком большие расстояния.  

10) неполными крестиками обычно выполняют закругленные формы. Их также используют, если рисунку необходимо придать воздушность. Для выполнения неполного крестика 0,75 сначала требуется сделать стежок из угла в центр квадратика, следующий стежок надо сделать по диагонали от одного угла к другому;

11) прерывание вертикального ряда выполняют на 1–3 крестика. Переход же делают при помощи наклонного соединительного стежка;

12) прерывание горизонтального ряда можно выполнить точно так же, как прерывание вертикального ряда. Если разрыв ряда выполнен более чем на 3 крестика, то рабочую нить следует отрезать и закрепить на изнаночной стороне;

13) при вышивании горизонтальных рядов нижние стежки в 1‑м ряду надо прокладывать сверху вниз и справа налево, верхние стежки следует делать сверху вниз и слева направо. При переходе к следующему ряду нужно сделать соединительный вертикальный стежок, который будет равен 2 шагам;

14) если же следующий ряд должен быть смещен на 1 шаг вправо или влево, то надо сделать соединительный наклонный стежок, который равен 2 шагам вверх и 1 шагу влево или вправо.

 

Виды счетной вышивки

 

В мире рукоделия существует великое множество видов крестов. В этой книге мы опишем некоторые из них. В основном вышивальщицы используют традиционный и датский крестики.

Традиционный вид крестика – это когда каждый крест вышивают полностью, а затем переходят к следующему.

Датский крест – это когда сначала выполняют ряд стежков (полукрестиков), а потом ведут обратный ряд, заканчивая крестики. Этот способ самый быстрый и простой. Его используют при вышивании каймы, когда требуется проложить длинные ряды крестиков.

 

Простой крест

 

Это самый простой счетный шов, с которого лучше начинать осваивать технику вышивки крестиком.

Простой крестик – это 2 стежка, перекинутые друг через друга крест‑накрест.

Техника выполнения: нить протянуть из левого нижнего угла, а потом из правого нижнего угла в левый верхний (рис. 1).

 

Двусторонний крест

 

Шов выполняется справа налево.

Техника выполнения: иглу воткнуть в ткань, конец нити не закреплять. Стежки выполнять через клеточку (рис. 2). После того как будет вышита строчка нужной длины справа налево, надо двигаться в обратном направлении, т. е. слева направо. Сложность состоит в том, чтобы внимательно следить за направлением движения иглы во избежание путаницы. Когда все будет вышито, нить следует аккуратно закрепить с изнаночной стороны, пряча ее под стежками.

 

Итальянский крест

 

Такой вид счетного шва в последнее время забыт. Но изделия, выполненные итальянским крестом, смотрятся очень эффектно, а узор получается рельефным. Преимущество итальянского креста в том, что ткань‑основа не просвечивает сквозь вышивку, благодаря чему изделие приобретает аккуратный вид.

Если одежда порвалась, то дырку можно закрыть вышитой заплаткой.  

Техника выполнения: сначала нужно снизу справа вышить стежок, который идет вверх налево.

Далее иглу следует ввести в верхний правый угол и выполнить стежок вниз в левый угол. Затем иглу надо ввести в верхний левый угол и выполнить стежок сверху вниз, вывести иглу в правый верхний угол и выполнить вертикальный стежок сверху вниз.

В конце следует вывести иглу в левый нижний угол и сделать горизонтальный стежок слева направо, потом вывести иглу в левый верхний угол и выполнить стежок по горизонтали слева направо. После того как будет выполнен 1‑й крестик, нужно перейти к следующему (рис. 3).

Удлиненный крест

Этот вид крестика используется для быстрого заполнения фона изделия. Крест кладут через 1–2 или через 2–4 нити основы.

Техника выполнения: такая же, как и у простого крестика (рис. 4).

Кончики темных ниток следует прятать только под вышивку темными тонами, в противном случае концы будут некрасиво просвечивать сквозь вышивку.