Дом Петра Петровича Смирнова на Тверском бульваре

 

Это здание цвета «кофе с молоком» на Тверском бульваре считают самым загадочным творением в стиле модерн. И не зря считают. За его довольно сдержанным фасадом с выносными эркерами, арочными проёмами окон, кованой решёткой балкона скрываются одни из лучших интерьеров Москвы.

Историю этого здания называют типичной для большинства московских особняков. Все они по многу раз передавались из рук в руки, перестраивались и достраивались. Впервые дом на этом участке упоминается в архивах в 1759 году. В квартирной книге Тверской части за 1818 год написано, что главный корпус в целости, двухэтажный флигель выстроен в 1815 году. Среди его владельцев числились конной гвардии ротмистр, камергер, генерал‑поручик, коллежский советник, камер‑юнкерша, камергер и коллежский советник, потомственный почётный гражданин.

Но всё это продолжалось до 1900 года. Тогда особняк на Тверском приобрёл Пётр Петрович Смирнов. Он был старшим сыном знаменитого «водочного короля» Петра Арсеньевича Смирнова, основателя и директора Высочайше утверждённого «Товарищества Петра Арсеньевича Смирнова», поставщика дворов Его Императорского Величества и Его Императорского Высочества Великого князя Сергея Александровича. Ещё при жизни его имя стало нарицательным, как «ампер» или «вольт».

После смерти Петра Арсеньевича его старший сын Пётр выкупил все доли у своих братьев, учредил Торговый дом «П.А. Смирнов» и стал его директором. Пётр Петрович, помимо руководства производством, был членом Московского совета детских приютов, попечителем Долгоруковского детского приюта, старостой Благовещенского и Верхоспасского соборов Московского Кремля.

Приобрести дом на Тверском бульваре его сподвигла любовь. По сути, это был подарок возлюбленной, затем ставшей женой.

 

Дом Петра Смирнова

Вскоре Пётр Петрович решает перестроить дом и приглашает одного из самых модных и востребованных зодчих в Москве Фёдора Осиповича Шехтеля. И этот выбор оказался удачным. Ведь разрозненные строения под одним фасадом были собраны в единый ансамбль. Архитектор не уничтожал то, что было в доме до него, а старался всё переосмыслить. Шехтель удалил ограды, прежде соединявшие правый и левый флигели с главным домом. За счёт этого существенно увеличился объём жилых помещений. Предложенная Шехтелем планировка объединила все помещения в новое пространство, отвечавшее потребностям хозяина. Шехтель не только готовил проект, но и контролировал строительство, сам сдавал объект заказчику.

За два года здание обрело совершенно неузнаваемый внешний вид и волшебное внутреннее убранство.

Шехтель, помимо прочего, предусмотрел в доме автономное паровое отопление, электрические светильники, принудительную вентиляцию танцевального зала, зимний сад, двойное остекление окон и многое другое.

В доме четыре этажа, а не два, как кажется на первый взгляд. Правда, сегодня первый этаж из‑за повышения культурного слоя Тверского бульвара на 70 см стал полуподвалом, а четвёртый этаж – мансарда, так искусно надстроена, что на фасаде она не видна и не ухудшила вид дома с улицы.

В 1906 году Пётр Петрович Смирнов сдал свой во многом необыкновенный дом в аренду московскому Дворянскому собранию. Московским дворянам хватало места и для торжественных заседаний, приемов, церемоний, организации роскошных балов, маскарадов. Здесь были открыты уютный ресторан, славившийся разнообразной кухней, и казино.

Пётр Петрович вместе с женой Евгенией Ильиничной переехали в другой особняк.

После того как Петра Петровича не стало, его вдова Евгения Ильинична Смирнова отказалась продлевать аренду Дворянскому собранию. Она решила устроить в особняке на Тверском бульваре общедоступный московский синематограф. Кинематограф, или, как тогда говорили, синематограф, набирал популярность год от года.

Однако проект организации кинотеатра не состоялся. С началом Первой мировой войны вступил в силу «сухой закон», производство алкогольной продукции остановилось. Завод Смирнова перестал выпускать крепкие напитки и стал производить уксус из запасов прокисшего вина и разные морсы. Так что фирма «П.А. Смирнов» реально прекратила своё существование не при большевиках, а гораздо раньше, с первым указом Николая II о запрете крепких напитков.

В начале 1917 года Смирнова выгодно продала привлекательную недвижимость на Тверской в городскую казну. В итоге власти поселили в великолепных залах чиновников Судебного управления.

С приходом к власти большевиков особняк Смирнова (иначе его никогда не называли) не пустовал. Здесь заседал Революционный военный трибунал, а затем сюда перебралась столичная городская прокуратура. Заседания главный прокурор Москвы проводил на втором этаже дома в самом роскошном витражном зале, обшитом морёным дубом, – так называемой Романовской гостиной. Созданный Фёдором Шехтелем полумрак подчеркивает здесь атмосферу эпохи Средневековья. Гостиная до сих пор наполнена многими до конца не разгаданными символическими «штрихами». Например, колонны белого декоративного камина, выложенного изнутри зеленым «кабанчиком», установлены на двух львах, олицетворяющих грозную власть. На фризе над входом в зал аллегорический символ – изображение дракона и собаки, хорошо известное членам масонских лож. В нём зашифровано противостояние двух миров – мистического (дракон) и реального (собака) в вечной битве за душу человека. За время пребывания здесь главного прокурора интерьер пополнился тяжёлой люстрой на золотистых цепях. Она была привезена из Германии в качестве трофея после 1945 года.

В 2006 году в особняке была завершена крупномасштабная реставрация.

Теперь в бывшем особняке Петра Петровича Смирнова можно любоваться анфиладой восьми восстановленных залов на втором этаже. Каждое помещение абсолютно не похоже на предыдущее. Ведь каждое решено в определённом историческом стиле. В каждом сохранилась своя скрытая символика. То есть в доме на Тверском бульваре, 18 легко совершить необыкновенное путешествие не только в пространстве, но и во времени.

Северный парадный вестибюль и лестница сохранены в том виде, какими они были во время постройки этой городской усадьбы в XVIII веке. Парадная лестница расходится на две малые; правая ведет во внутренние помещения, а левая в Готический кабинет. Оригинальные двери, причудливые люстры, портьеры, паркет и дубовые балки на потолке, кажется, хранят суровый дух строгости европейской готики.

После Средневековья Романовской гостиной поражает особый свет Розовой гостиной. Потолок этой комнаты – один из лучших примеров новаторского освещения, которое использовал Шехтель в своих интерьерах. В наше время подобное освещение называется «точечным».

Потолок по краям украшен лепниной с растительными мотивами. Пасторальная тема звучит в интерьере Малой гостиной.

Коварные сирены, нереиды и нимфы и другие многочисленные мифологические морские образы наполняют Большую гостиную времен позднего Ренессанса. Конечно же, ярко и сочно выражена стилистика и в Греческой, и в Египетской гостиных.

Так особняк Петра Смирнова получил новую жизнь. И остался благодаря таланту архитектора одним из самых притягательных и загадочных творений в стиле модерна.

 

Садовое кольцо

 

Оно разительно отличается от всех предыдущих колец, опоясывающих столицу. И не только своей историей и размерами. Оно впервые включило в свою территорию «страну неведомую». Именно так, «страной неведомой», назвал Замоскворечье великий русский драматург Александр Николаевич Островский в своих «Записках замоскворецкого жителя».

Садовое кольцо, официально именуемое кольцом «Б», – третье по счёту кольцо Москвы. Первоначально это деревянный город, известный в истории Москвы также под названием Скородом. Эта фортификационная система длиной более пятнадцати километров и высотой около пяти метров была выстроена с 1591 по 1592 год, во время правления Фёдора I Ивановича, сына Ивана Грозного. Руководил строительством Борис Фёдорович Годунов, брат жены Фёдора I Ивановича.

Новым кольцом Москва хотела защититься от опустошительных набегов крымско‑ногайских орд. Набег стотысячных орд крымского хана Казы II Гирея в 1591 году, который москвичи всё‑таки сумели отразить, заставил власть срочно решать вопрос безопасности. Вал, построенный удивительно быстро, всего за год, москвичи называли «Скородомом», хотя его официальное название – Деревянный.

Деревянным вал был назван потому, что поверх земляной насыпи была выстроена дубовая стена высотой около пяти метров. Вдоль стены были сооружены тридцать четыре выездные башни и примерно сто глухих. Снаружи вдоль вала прорыли ров и заполнили его водой. Скородом сыграл‑таки свою роль в 1594 году, когда Казы II Гирей предпринял очередной поход под Москву.

 

Садовое кольцо

В 1611 году деревянные укрепления Скородома были полностью уничтожены пожаром. В это время в Москве было правительство Седьмочисленных бояр, или Семибоярщина. Заниматься восстановлением укреплений у бояр просто не было возможности. А формально правивший в это время царь и великий князь московский Владислав I Сигизмундович (Жигимонтович) за годы своего правления так и не побывал не только в Москве, но и в самой России. Впервые некоторые укрепления решили восстановить уже при первом Романове, царе Михаиле Фёдоровиче, в 1618 году. Тогда в основном была осуществлена подсыпка вала.

Значительные работы по укреплению были проведены в 1638–1641 годах. Тогда между Яузой и современной Крымской площадью, впереди вала, возвели земляные бастионы. А вместо деревянных Серпуховских и Калужских ворот были построены каменные башни‑ворота.

При царе Алексее Михайловиче Романове (Тишайшем) в 1659 году на Земляном валу были построены «острог» и деревянные башни. Острогом тогда называлась деревянная стена из ряда толстых заострённых бревен. Но главным укреплением остался земляной вал. Поэтому и всё кольцо укреплений со второй четверти XVII века стало называться Земляным валом, или Земляным городом, то есть крепостью. Это название было присвоено и части города между современными Бульварным и Садовым кольцами.

Со времени правления Софьи, то есть с 1683 года, у ворот на Земляном валу стали взимать пошлину с привозимых в город на продажу дров, сена и других товаров.

Пётр I в 1722 году устроил по большим дорогам заставы, на которых и стали собирать пошлинный сбор. Но после его смерти взимание пошлин опять стали производить у ворот на Земляном валу.

Только в июле 1727 года Верховный тайный совет издал указ об отмене сбора у городских ворот «для пресечения со стороны сборщиков воровства и притеснения», а сумму, которая получалась от сбора, велел разложить на «питейные кабацкие продажи».

В XVIII веке Москва расширилась до бывших застав, и Земляной вал перестал играть роль укрепления.

В 1775 году, во времена правления Екатерины II, было вдруг решено восстановить земляной вал в прежнем виде. С 1782 по 1784 год часть его была восстановлена, но вскоре была занята строениями.

Точку в существовании Земляного города поставил пожар 1812 года. Именно тогда было решено вал снести, ров засыпать и на всём их протяжении образовать вокруг Москвы улицу.

Интересно, что в 1816 году план улицы был прислан в Москву из Петербурга. После сноса вала и засыпки рва освобождалось пространство шириной более 60 м. Но в Москве посчитали, что при тогдашнем состоянии транспорта такая ширина улицы была излишней. После войны ни городские власти, ни сами домовладельцы не могли позволить себе траты на замощение, освещение и очистку всей территории. Поэтому под мостовую и тротуары отвели лишь двадцать‑двадцать пять метров. Остальную часть улицы, то есть по сути, около сорока метров, отдали местным жителям. Но с условием, что напротив каждого двора будет устроен сад с деревьями и цветами. И будет поставлена «приличная» ограда. Все условия были выполнены уже через несколько лет.

Зелень садов с ранней весны до поздней осени скрывала дома. Так что наименование этой кольцевой магистрали Садовой было вполне закономерно.

Но тут возникала проблема. Более чем 15‑километровая длина улицы. Нахождение в разных районах и полицейских частях вызывало естественную путаницу. Тогда было принято решение разделить улицу на двадцать отдельных улиц и площадей. Но, чтобы принадлежность к Садовой «читалась», прибавлять к основному названию Садовая местные названия. Так появилась Садово‑Кудринская, Садово‑Триумфальная, Садово‑Спасская, Садово‑Сухаревская улицы.

В восточной и южной половине кольца, где сады с деревьями были устроены позже, улица долго сохраняла, а частью сохраняет и ныне названия валов: Земляной, Коровий, Зацепский, Крымский.

В западной же части кольца в 1820 году посреди улицы были устроены Зубовский и Смоленский бульвары.

Севернее бульваров для торговли были оставлены площади Смоленско‑Сенная и Смоленский рынок и плац для Подновинского гулянья. Новинский бульвар на месте плаца появился только в 70‑х годах XIX века.

В других местах Садовую улицу прерывали такие торговые площади, как Угольная, Дровяная Серпуховская, Калужская, Крымская, Зубовская.

В 1870‑х по кольцу Садовой были проложены пути для конки – трамваев на конной тяге. В 1912 году конку сменил электрический трамвай. Маршрут назывался «Б», который в народе именовали «букашкой».

В 1930‑е годы, в соответствии с планом перепланировки Москвы, Садовое кольцо было соединено и заасфальтировано. В 1937 году для расширения проезжей части были снесены все сады. Через Москву‑реку были переброшены новые мосты – Крымский и Краснохолмский. Тогда же трамваи линии «Б» сменили троллейбусы. К 1963 году было полностью организовано кольцевое движение.

С 1960‑х годов улицы постепенно превратились в проспекты. На них строились тоннели, развязки, эстакады и подземные переходы.

И с тех пор по ним бесконечным потоком днём и ночью несутся машины. И, кажется, что уже ничто не напоминает о былых временах. Разве что название кольца – Садовое. Но порой в несмолкаемом шелесте колёс можно услышать и шелестящий трепет листвы неповторимых московских садов.

 

Дом Апраксиных – Трубецких («дом‑комод»)

 

Этот дом называют жемчужиной елизаветинского барокко. И, как у всякой драгоценности, у него есть свои легенды, тайны и загадки.

История началась в 1764 году, когда землю на Покровке купил подпоручик лейб‑гвардии Измайловского полка граф Матвей Фёдорович Апраксин. Новый покровский землевладелец происходил из очень древнего и именитого рода, давшего России многих замечательных людей. Его отец Фёдор Матвеевич – стольник Петра, легендарный адмирал, глава Адмиралтейского приказа, строивший Азовский флот. После смерти адмирала его сыну Матвею достался большой участок в Петербурге на Фонтанке. Это знаменитый Апраксин двор.

В 1764 году Матвей Апраксин женился на фрейлине Екатерине Ивановне Гендриковой. Тогда‑то и купил он просторный земельный участок на Покровке, где решил построить дом. Тот самый, который стоит и поныне.

С возведением этого дома и связана первая загадка. Дело в том, что к этому времени в моду уже вошёл классицизм. Он пришёл на смену барокко, модному во времена императрицы Елизаветы Петровны. А ко времени строительства дома и в Москве, и в Петербурге предпочтение отдавалось классицизму, столь любимому новой императрицей Екатериной II Алексеевной.

Причины столь неожиданного решения вернуться назад, к елизаветинскому барокко, называют разные. Но скорей всего Матвей Апраксин мог просто поступить своевольно, как барин, как и было принято среди многих богатых московских вельмож.

Но, как бы там ни было, а в Москве появилась архитектурная жемчужина – редчайший образец гражданского елизаветинского барокко. Лепнина, раковины, коринфские колонны, богатый декор не мог никого оставить равнодушным. Дом сразу назвали московским Зимним дворцом. Правда, в миниатюре. А затем за причудливую архитектуру и форму он получил и другое прозвище – «дом‑комод».

 

Дом Апраксиных 　– Трубецких («дом‑комод»)

Имя архитектора – вторая загадка дома. Легенды приписывали дом самому Варфоломею Варфоломеевичу Растрелли. Исследователи выражались более осторожно: неизвестный мастер круга Растрелли. Некоторые предлагали имя крепостного графа П.Б. Шереметева Ивана Петровича Аргунова. Ведь Иван Петрович был не только талантливым художником, но и архитектором, принимал участие в строительстве знаменитого дворца‑театра в Останкино. Затем с определенной долей уверенности стали называть Дмитрия Васильевича Ухтомского. Он был главным архитектором Москвы в период правления императрицы Елизаветы Петровны и считается одним из создателей московской архитектурной школы. И что важно – учеником Варфоломея Варфоломеевича Растрелли. Это он, главный мастер московского елизаветинского барокко, построил великолепную колокольню в Троице‑Сергиевой лавре, а в Москве – церковь Никиты Мученика в Старой Басманной.

И если принять версию, что архитектором дома Апраксина был Дмитрий Васильевич Ухтомский, то понятно, что это его главное гражданское творение. Он был выстроен в соответствии с законом петровского времени – по «красной линии» улицы, с парадным фасадом, обращённым на Покровку. Возможно, и уже с овальным залом в центре. Позднее там была устроена домовая Благовещенская церковь.

При Апраксине домового храма не было. Матвей Федорович приписался к соседней Воскресенской церкви. С 1769 года имена его и домочадцев появляются в исповедной книге храма.

В 1772 году Апраксины по каким‑то неясным обстоятельствам расстались с домом на Покровке. Строение приобрёл лейб‑гвардии капитан‑поручик князь Дмитрий Юрьевич Трубецкой.

Роскошную усадьбу Апраксиных на Покровке Дмитрий Юрьевич Трубецкой приобрёл на средства, вырученные от продажи кремлевского владения. Это владение Трубецких в центре Кремля существовало с 1612 года. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой прославился в Смутное время. В 1611 году вместе с Прокопием Ляпуновым и Иваном Заруцким он собрал первое народное ополчение и участвовал в боях за Москву. В 1612 году вместе со вторым ополчением освобождал столицу от наёмников, за что получил титул «Спаситель Отечества». Трубецкой ратовал за созыв Земского собора и даже был претендентом на царский престол. Заняв в октябре 1612 года Московский Кремль, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой облюбовал себе бывшие палаты Бориса Годунова и поселился в них. В своём новом владении он устроил небольшую домовую Благовещенскую церковь. Только в 1771 году по указу императрицы Екатерины II казна выкупила это последнее частное владение в Московском Кремле. На этом месте должно было возводиться здания Сената.

Дмитрий Юрьевич Трубецкой перевёз на Покровку и домовую Благовещенскую церковь. Так в особняке появился собственный храм.

Городская усадьба на 89 лет перешла к новым владельцам. Домом владели четыре поколения князей Трубецких.

С начала XIX века с домом на Покровке связаны имена многих выдающихся писателей и деятелей культуры. Александр Сергеевич Пушкин знал этот дом с раннего детства. У Трубецких бывал и маленький Фёдор Тютчев. Будущий известный историк Михаил Петрович Погодин преподавал дочерям Трубецкого. Дом на Покровке был связан с судьбой Льва Николаевича Толстого. Князь Дмитрий Юрьевич, первый владелец из рода Трубецких, был прадедом писателя по материнской линии.

В 1861 году юнкер лейб‑гвардии конного полка князь Иван Юрьевич Трубецкой и его мать Ольга Фёдоровна продали дом на Покровке Московскому университету. В доме была открыта 4‑я мужская гимназия. Эта гимназия выделялась среди казенных гимназий и даже соперничала со знаменитой 1‑й мужской гимназией на Волхонке – старейшей в Москве, основанной в 1804 году. 4‑я гимназия была классической гимназией высшего разряда – с двумя древними языками, латынью и греческим, что давало право после её окончания поступать в Московский университет. Она славилась великолепным преподавательским составом. Среди выпускников гимназии – Николай Жуковский, «отец русской авиации», и академик Алексей Шахматов. В этих стенах гимназист Константин Станиславский, тогда еще Алексеев, познакомился с Саввой Морозовым, будущим меценатом его театра. В гимназии на Покровке учились братья Ремизовы, в их числе будущий писатель Алексей Ремизов, чье творчество Марина Цветаева назвала «живой сокровищницей русской души и речи».

После революции гимназия была закрыта, закрыта была и домовая церковь. Дом заняли обычные коммуналки. С коммуналками соседствовали разные учреждения. С 1924 года здесь находилось общежитие студентов Московского института инженеров транспорта. Коммуналки же стали постепенно расселяться только после войны, и на втором этаже расположился Дом пионеров.

В 1960‑х годах жильцы коммуналок были окончательно выселены. У дворца появился новый хозяин, Всесоюзный научно‑исследовательский институт геофизики. Тогда была проведена первая реставрация памятника: его фасадам вернули первоначальный облик середины XVIII столетия. Начали восстанавливаться и интерьеры.

И удивительный дом, получивший когда‑то ироническое прозвище комод, вновь стал восприниматься как подлинная жемчужина елизаветинского барокко. Ведь известно, что настоящий жемчуг погибает без человеческого тепла.

 

Арбат

 

Москва в Москве – так нередко называют Арбат. Для москвичей Арбат не просто улица, это как бы особый «кусочек» столицы, самобытный, с собственной историей и традициями.

Не зря бытует выражение «История мира: Арбат». Арбат вобрал в себя всё лучшее. Его можно познавать всю жизнь, как большой мир. А то, что история мира – это Арбат, первым сформулировал писатель Андрей Белый (настоящие имя и фамилия Борис Николаевич Бугаев). В написанных уже на склоне лет воспоминаниях Андрей Белый рассказывал: «Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого – он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного – дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки: три этажа. В нём родился; в нём двадцать шесть лет проживал».

Дом, в котором родился Андрей Белый, и сейчас стоит на Арбате, он только надстроен четвёртым этажом.

 

Арбат

Первое документальное упоминание слова «Арбат» датируется 1493 годом. По легенде, от оставленной в церкви Николы на Песках свечи начался пожар, от которого выгорела почти вся Москва. Именно с тех пор и стали говорить: «От копеечной свечи Москва сгорела». В связи с пожаром был упомянут и Арбат. Точное происхождение слова «Арбат» неизвестно – исследователи до сих пор так и не пришли к единому мнению. Многие склоняются к версии, которая связывает его с арабским словом «арбад» (форма множественного числа от «рабад»), что означает «пригород». Ведь городом в XV веке был только Кремль, а неподалеку от его стен нередко стояли торговые караваны восточных купцов, которые и могли подарить улице экзотическое название. Но какое отношение арабы могли иметь к столице Руси?

Хотя есть и другие версии. Например, от русского слова «горбат». Мол, улица имеет несколько изгибов, обусловленных скорее всего неровностями местности. Есть мнение, что название произошло от тюркского «арба», то есть телега. Такое средство передвижения до сих пор чрезвычайно популярно. Арбы не одно столетие колесят по пыльным просторам Средней Азии, но их массового приезда в Москву не зафиксировано.

Арбатом называлась не только улица, но и вся местность от стен Кремля до современного Садового кольца.

С XVI века на Арбате и в его переулках жили и трудились ремесленники, о чём свидетельствуют «говорящие» названия переулков. Плотников переулок заселяли плотники, Серебряный – мастера серебряных дел, Денежный – работники Государева денежного двора.

Вообще, Арбатские переулки неотрывны от понятия «Арбат». Такие переулки, например, как Сивцев Вражек. Один из многочисленных и в то же время уникальных. Это необычное название произошло от бурной речушки под названием Сивец. Он впадал в протекавший вдоль стен Белого города ручей Черторый. Потом этот приток Москвы‑реки заключили в трубу, и Сивец закончил своё существование. Самый длинный переулок, Сивцев Вражек (859 метров), протянулся от Арбата до Гоголевского бульвара.

В XIII–XVI веках по Арбату проходила Смоленская дорога, сначала от Новодевичьего монастыря по Плющихе, потом из Дорогомилова. В то время на Арбате располагалось множество дворов, церквей и лавок.

Улица часто видела русские войска, отправлявшиеся на защиту западных рубежей страны. Была свидетелем нашествия на Москву восточных, южных и западных соседей. Так, в 1439 году здесь были разгромлены и обращены в бегство войска казанского хана Улу Мухаммеда, а в 1611 году – отряд польско‑литовских интервентов под командованием пана Бартоломея Новодворского. В августе 1612 года у Арбатских ворот на защиту Москвы встал с войском князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Для защиты от врагов на Арбате и к северу от него в XVI веке были поселены два стрелецких полка, а в XVII веке в конце улицы, по южной её стороне, расположился третий стрелецкий полк. Кроме стрельцов, район Арбата населял еще и ремесленный люд, живший слободами.

Кроме слободских дворов, в XVII веке здесь стояли дворы «иных чинов людей». Так, например, в Плотничьей слободе в 1638 году кроме 48 дворов плотников стояло три двора церковного причта и пять других.

Извечная беда Москвы – пожары меняли не только облик улицы, но её ширину. Если до пожара 1736 года ширина Арбата составляла около десяти метров и лишь местами достигала девятнадцати метров, то после буйства огня её всю подравняли до девятнадцати.

В XVIII веке район кардинально изменил свой облик. После упразднения стрелецкого войска в конце XVII века земля досталась дворянам. Примерно со второй половины XVIII века Арбат становится одной из самых аристократических частей города. Он превращается в так называемое дворянское гнездо. В 1793 году на Арбате три четверти домов принадлежали родовой и чиновной знати, дворянам и чиновникам, церквям и их причту, купцам и лишь несколько домов – другим лицам и учреждениям.

В пожаре 1812 года Арбат, застроенный почти исключительно деревянными домами, полностью выгорел. Новые, уже каменные, дома возводятся в популярном тогда стиле ампир.

Во второй половине XIX века на Арбате вместо послепожарных ампирных особняков строились доходные дома, появлялись модные магазины и дорогие рестораны.

Жителями Арбата теперь становились преуспевающие коммерсанты, чиновники, представители интеллигенции. Особенно многочисленным было сословие врачей. Именно тут во второй половине XIX века возникло Общество русских врачей, а в 1870 году открылась общедоступная лечебница, где днём принимали больных, а вечером делали научные доклады.

К извечному шуму, производимому тысячами прохожих, конкой, извозчичьими подводами, в 1904 году прибавился звон трамвая. Но, несмотря на колоссальную загруженность улицы, район Арбата оставался престижным районом центра, оплотом московской интеллигенции.

После революции Арбатом вплотную занялись уже архитекторы Страны Советов. Дома стали надстраиваться, подводиться под единый карниз, перекрашиваться. Превалировала тусклая серая гамма. Вскоре Арбат стал неузнаваем. Расширены границы улицы, по правой стороне появились новые здания, ничем не напоминающие старые. С Арбата был снят трамвай и заменен троллейбусом, мостовая и тротуары заасфальтированы.

Но изменился не только архитектурный ансамбль Арбата, но и атмосфера. Исчез неповторимый дух. От арбатского веселья не осталось и следа, как ничего не осталось от церквей, снесённых во времена воинствующего атеизма. Улицу москвичи стали называть «военно‑грузинской дорогой», так как именно по ней проносилась машина, в которой Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) ездил из Кремля на свою ближнюю дачу в Кунцево.

В середине 1970‑х годов Арбат стал пешеходной зоной. Тогда здесь, впервые в Москве, установили вдоль улицы развесистые круглые фонари, и Арбат немедленно получил прозвище – «офонаревший».

В 1990‑е годы Арбат, казалось, задохнётся от гигантского наплыва туристов и просто гуляющих москвичей, желающих отдохнуть именно здесь, на одной из старейших и красивейших улиц Москвы.

Но Арбат выдержал. И сегодня, в XXI веке, несмотря на свою нарочитую эклектичность, стремится сохранить свою идентичность, остаться Москвой в Москве.

 

Особняк Хитрово, мемориальный музей‑квартира А.С. Пушкина на Арбате

 

На самой старой московской улице, в самом её конце, находится самый старый особняк, где великий русский поэт провёл самые счастливые дни своей жизни.

Всё‑таки не зря Арбат порой называют самым сказочным местом! Это если не самая романтическая, то уж точно самая романтизированная улица Москвы.

Двухэтажный особняк на Арбате, 37 – единственный в Москве дом, где Александр Сергеевич Пушкин жил, хотя и недолго, но как хозяин и семьянин.

Автором проекта дома на Арбате был архитектор Семён Антонович Карин. Семён Антонович – выпускник Артиллерийской школы в Петербурге, затем занимался «архитектурной наукой». В 1761 году, после экзамена в комиссии архитекторов, был признан достойным звания архитектора. Он служил в Комиссии о каменном строении Санкт‑Петербурга и Москвы. Первоначально ему приходилось заканчивать постройки, начатые архитектором Алексеем Васильевичем Квасовым. Затем работал самостоятельно. Позднее Семён Антонович был московским полицейским архитектором, служил при московской Управе Благочиния. Дом на Арбате по проекту Семёна Антоновича Карина был построен в 1777 году.

В 1830 году, когда поэт решил снять свою первую квартиру в Москве, дом принадлежал Никанору Никаноровичу и Екатерине Николаевне Хитрово, урождённой Лопухиной. Никанор Никанорович принимал участие в Аустерлицком сражении, во время войны 1812 года был адъютантом генерала Николая Ардалионовича Лопухина, на дочери которого, Екатерине Николаевне, «известной по своей замечательной красоте», он женился и вышел в отставку. Был губернским секретарём и занимал должность карачаевского предводителя дворянства.

В зиму с 1830 на 1831 год хозяев в Москве не было. Они находились в своём Орловском имении. Для временного найма присутствия хозяина не требовалось. От имени Никанора Никаноровича Хитрово переговоры с Александром Сергеевичем Пушкиным вёл поверенный Семён Петрович Семёнов.

 

Особняк Хитрово (мемориальная квартира Пушкина на Арбате)

К моменту женитьбы у поэта были большие финансовые проблемы. Для того чтобы добиться руки любимой Натали, обзавестись хозяйством и обеспечить сносную жизнь для семьи, Пушкин был вынужден заложить 200 душ крепостных, за которых выручил 38 тысяч рублей. На обустройство семейного гнездышка в доме Хитрово из этой суммы он потратил 17 тысяч. За день до того, как порог арбатской квартиры переступила восемнадцатилетняя Наталья Николаевна Гончарова, 17 февраля 1831 года, здесь состоялся прощальный мальчишник, на котором, по свидетельству очевидцев, Пушкин был необыкновенно печален.

На следующий день, 18 февраля 1831 года, в церкви Большого Вознесения на Никитской состоялось венчание. В доме на Арбате, в комнатах с обоями «под лиловый бархат с набивными цветочками», друзья встречали молодоженов после венчания. На свадьбе «все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была удивительно хороша».

У себя на квартире Пушкины устроили свадебный ужин, а через несколько дней – бал, на котором было шумно и весело. По воспоминаниям, хозяева «прекрасно угощали гостей своих… Много все танцевали… Ужин был славный; всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство».

Первые свои медовые месяцы молодая чета провела на Арбате. За весь тот период Пушкин практически ничего не написал, зато, по его собственному признанию, был «женат и счастлив». Он говорил: «…одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Пушкин заплатил за квартиру на полгода вперёд, но прожил в ней неполных четыре месяца.

Называют несколько причин, которые заставили молодую семью срочно покинуть Москву. Среди этих причин, конечно, непомерные траты, которые Пушкин был вынужден делать, следуя законам великосветской московской жизни. Оставшихся денег за заложенное имение ему хватило лишь на три месяца, а затем он отдал ростовщику бриллианты жены, которые, кстати, так и остались невыкупленными. И ещё, возможно, самая главная и в то же время самая житейская и прозаическая причина бегства Пушкина из родного города. У него резко обострились отношения с тещей, Натальей Ивановной Гончаровой, которая бесцеремонно вторгалась в семейную жизнь молодых. Однажды, после крупного разговора с ней, Александр Сергеевич в ярости выгнал тёщу из своей арбатской квартиры.

А вскоре, 15 мая, он и сам вместе с женой оставил квартиру и уехал в Петербург. Из Северной столицы молодые отправились в Царское Село, на дачу.

Дом на Арбате после смерти хозяйки особняка Екатерины Николаевны Хитрово был продан. С 70‑х годов XIX века и до революции им владели купцы Патрикеевы. Новые хозяева превратили особняк в доходный дом, в этом качестве он и встретил революцию.

После 1917 года здание перешло в муниципальный фонд и превратилось в обычную арбатскую коммуналку, где проживали около десятка семей. В революционном угаре никому не было дела до пушкинской главы в биографии здания. О ней просто никто не знал. Лишь в 1930 году в печати впервые появились первые публикации о проживании Александра Сергеевича Пушкина на Арбате.

В феврале 1937 года, к столетию со дня гибели поэта, которое очень широко отмечалось по всей стране, на доме № 53 установили мемориальную доску. Однако коммуналки в нём оставили. И лишь в 1972 году было принято решение о создании здесь филиала Пушкинского музея. В 1974 году специальным постановлением Совета министров РСФСР дом получил статус памятника культуры государственного значения. Только после этого началось расселение жильцов и создание музея.

Первых посетителей «Квартира Пушкина на Арбате» – мемориальный отдел Государственного музея А.С. Пушкина (Арбат, 53) – приняла в феврале 1986 года.

Экспозиция занимает весь старый арбатский дом, два его этажа. Залы первого этажа посвящены теме «Пушкин и Москва». Ведь в Москве поэт родился, здесь прошли его детские годы. Отсюда он уехал в Царскосельский лицей на учёбу, а вернулся в первопрестольную только в 1826 году, после ссылки в Михайловское. С Москвой у Пушкина были связаны самые тёплые воспоминания.

На втором этаже расположены мемориальные комнаты семьи Пушкиных.

Сразу после открытия «Квартиры Пушкина на Арбате» дом стал одним из самых ярких культурных центров столицы. В большой пушкинской гостиной выступают замечательные музыканты, певцы, актеры.

История любви Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой – одна из красивейших легенд Москвы. И в этой легенде особое место отведено Арбату и арбатским переулкам. Именно здесь проходил медовый месяц, здесь влюбленные и счастливые молодожёны прогуливались. Прогуливались и возвращались в дом на Арбате. Дом, который, к счастью, сохранился до наших дней и стал не только самым старым строением на Арбате, но и местом, связанным с самыми дорогими именами в истории Отечества.