Ванны, душевые поддоны, умывальники, раковины, мойки

 

Устройство ванн, душевых поддонов, умывальников, раковин и моек. Чугунные эмалированные ванны предназначены для санитарно‑бытовых целей. Внутренняя поверхность ванны и наружная поверхность бортов покрыта белой эмалью. Наружные неэмалированные поверхности ванны покрыты водоустойчивой краской. Типы ванн и их размеры приведены ниже.

Чугунные эмалированные ванны бывают прямобортные и сидячая. Ванны всех типов должны иметь два прилива для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом ванны и металлической водопроводной трубой для холодной воды.

Ванны поставляют в комплекте с четырьмя чугунными ножками и креплениями для них, выпуском, переливом, сифоном и переливной трубой. Высота ножек должна быть такой, чтобы расстояние от нижней кромки отверстия для выпуска до пола составляло 145 мм.

В настоящее время изготовляют чугунные эмалированные прямобортные ванны новой конструкции, удобной и современной формы. У этих ванн более пологая и удобная спинка в головной части, расширенные борта, уменьшенная до 445 мм глубина. Кроме того, ванна в нижней части сужена, в результате снижается расход воды. Ванны комплектуются регулируемыми ножками, что облегчает ее монтаж.

Перелив ванны состоит из чугунного отвода, уширенного со стороны входа воды. Перелив укрепляют на стенке ванны крышкой с отверстиями, которую навертывают на резьбу выступающей части отвода. Между стенкой ванны, шайбой и переливом помещают резиновые прокладки. Перелив соединяют с сифоном переливным трубопроводом.

Выпуск из латуни, пластмассы или алюминиевого сплава состоит из корпуса, который вставляют в отверстие днища диаметром 40 мм на резиновых прокладках и ввертывают резьбовой частью в сифон. Отверстие выпуска закрывают пробкой, которую прикрепляют цепочкой к кольцу на крышке выпуска.

Напольный сифон состоит из чугунного тройника, чугунного корпуса У‑образной формы, соединительного чугунного патрубка, накидной гайки. В нижней части сифона находятся два отверстия для прочистки, закрываемые пробками.

В настоящее время для ванн широко применяют пластмассовые напольные сифоны в комплекте с выпуском и переливом.

Душевые чугунные эмалированные поддоны изготовляют двух типов: мелкий ПМ – для установки в санитарно‑бытовых помещениях общественных и производственных зданий; глубокий ГТГ – для установки в санитарно‑бытовых помещениях жилых зданий. Душевые поддоны обоих типов имеют приливы для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой, подводящей холодную воду.

Поддоны ПМ поставляют в комплекте с сифоном, выпуском и уравнителем электрических потенциалов, а поддоны ПГ, кроме перечисленного, комплектуют переливом и переливной трубой.

Умывальные, ванные и душевые комнаты оборудуют индивидуальными групповыми приборами. В жилых и общественных зданиях устанавливают индивидуальные умывальники. В общежитиях, в помещениях производственных и других зданий размещают индивидуальные умывальники по несколько штук в ряд и групповые круглые умывальники.

Умывальники выпускают прямоугольные и полукруглые, со спинкой и без спинки. Изготовляют умывальники из фаянса, фарфора и полуфарфора. Все умывальники имеют сзади горизонтальную полочку, на которой размещается туалетная и смесительная арматура. В сливное отверстие умывальника вставляется выпуск из бронзы или пластмассы диаметром 32 мм, который соединяется с сифоном. Допускается установка одного сифона от группы умывальников (не более шести) в одном помещении. Присоединять два умывальника, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.

Керамический рукомойник устанавливают в туалетной комнате санитарно‑технического узла раздельного типа. Керамическая опора рукомойника обеспечивает хорошую устойчивость. Размеры рукомойника в плане 480 х 325 мм; его поставляют в комплекте с сифоном, латунным выпуском и туалетным краном.

Стальные эмалированные раковины с отъемной спинкой устанавливают в жилых и общественных зданиях. Раковины выпускают двух типов: с одним отверстием для установки водоразборного крана и двумя отверстиями для установки смесителя или двух кранов для горячей и холодной воды.

Чугунные эмалированные мойки изготовляют трех типов: на одно отделение малой модели

МЧ‑1‑М – для установки на подстолье; на одно отделение большой модели МЧ‑1‑Б; на два отделения МЧ‑2 – для установки на стальном шкафчике или подстолье.

В состав комплекта моек МЧ‑1‑М и МЧ‑1‑Б входят: чугунный или пластмассовый сифон‑ревизия, латунный или пластмассовый выпуск и смеситель для мойки. Мойка МЧ‑2 комплектуется: чугунным сифоном‑ревизией, двумя латунными выпусками, смесителем, соединительным трубопроводом и стальным шкафчиком. Мойки, встраиваемые в кухонный стол, не имеют спинок, а мойки, устанавливаемые на стене, а также со стальным шкафчиком имеют спинку. В дне мойки проделаны отверстия для выпусков. Выпуск снабжен решеткой и пробкой.

Для предохранения от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации) мойки, устанавливаемые в общественных столовых, в кухнях и групповых помещениях детских учреждений и школ, в продовольственных магазинах, должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20–30 мм.

Установка умывальников. Керамические умывальники одиночные и групповые устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами. При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца. При установке умывальника с сифоном‑ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу, а другой конец, разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку.

При групповой установке умывальники можно объединить общей отводной стальной трубой диаметром 40 мм с одним общим чугунным сифоном.

При монтаже умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два и три отверстия в имеющихся на нижней стороне задней полочки накалах. Эти накалы размером 28 х28 мм сделаны на глубину, равную 3/4 толщины полочки. При установке настенных смесителей отверстия в задней полочке умывальника не пробивают.

Установка раковин. Если под раковиной устанавливают двухоборотный сифон‑ревизию, то верхний край его должен быть на высоте 645 мм от пола.

Отводную трубу прокладывают над полом. Раковину крепят на стене шурупами, которые ввинчивают в дюбели.

Устанавливают раковину следующим образом. Вначале размечают отверстия для крепления раковины. Затем в каменных, бетонных или других стенах вставляют дюбели. Обертывают выпуск раковины смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого привертывают раковину к стене шурупами и снимают излишнюю суриковую замазку. Если спинка раковины отдельная, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Водопроводная подводка к раковине может быть расположена сверху, снизу или сбоку.

Установка моек. На рисунке показана установка на кронштейнах чугунной мойки на два отделения МЧ‑2. Чтобы предохранить от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации), в помещениях общественного питания манки должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20–30 мм.

При установке санитарных приборов для завертывания шурупов используют шуруповерты.

Установка питьевых фонтанчиков. Питьевые фонтанчики применяют напольные и настенные. Эти приборы, оборудованные насадками для питья, имеют чаши для приема изливаемой воды и отвода ее в канализацию. Кроме того, фонтанчики оборудуются регуляторами давления, поддерживающими постоянную высоту струи независимо от колебаний давления воды в сети.

Установка ванн. Круглобортные и прямобортные ванны устанавливают на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно составлять 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска. Для удобства уборки ванну следует устанавливать на расстоянии 5 см от стены. Снаружи ванны со стороны выпуска монтируют переливную трубу диаметром 25 мм, чтобы обеспечивался сток воды в случае переполнения ванны. Приемное отверстие переливной трубы снабжено розеткой с решеткой.

В нижнее отверстие ванны вставляют выпуск диаметром 40 мм. В нижний конец тройника ввертывают разбортованный патрубок, который вставляют в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с напольным сифоном. В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке.

Прямобортную ванну устанавливают бортами плотно к стене, которую затем облицовывают плитками. Вдоль передней стенки ванны выкладывают стенку из кирпича и также облицовывают. Около сифона в облицовке устраивают смотровой люк для прочистки сифона с дверцей размером 200 х 300 мм. Вместо облицовки кирпичной стенки для зашиты пространства под ванной от загрязнения и брызг переднюю сторону ванны целесообразно закрывать съемной асбестоцементной панелью, покрытой белой эмалью.

В малогабаритных квартирах жилых зданий устанавливают ванну и умывальник с общим смесителем и душевой сеткой, укрепленной на душевой трубке, или душевой сеткой с гибким шлангом. Единый смеситель для ванны и умывальника заменяет собой два смесителя.

Установка душевых поддонов. На рисунке показан монтаж душевых установок с мелкими и глубокими чугунными поддонами. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой. При устройстве уравнителей электрического потенциала необходимо соблюдать следующие условия: контактные поверхности ванны, поддона и труб должны быть зачищены до металлического блеска, наконечник и хомут крепят к стальной проволоке сваркой; проволоку с приваренными деталями оцинковывают, хомут крепят на трубе холодного водопровода около ванны; наконечник присоединяют к контактному приливу ванны.

Установка трапов. В душевых, банях, прачечных, ваннах, производственных и других помещениях, где полы моют из поливочных кранов, устанавливают трапы.

При установке трапа в межэтажном перекрытии следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бетоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов (осмоленная мешковина, клебе‑масса и др.). Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев между корпусами трапа и его рамой. Трап устанавливают заподлицо с поверхностью пола, который имеет уклон 0,01 – 0,02 в сторону трапа.

Монтаж санитарно‑технических кабин. Санитарно‑техническая кабина представляет собой пространственную конструкцию санитарного узла, оборудованного необходимыми приборами (унитаз, ванна, умывальник), трубопроводами систем горячего и холодного водоснабжения и канализации с установкой всей необходимой арматуры. При использовании санитарно‑технических кабин на объектах жилищного строительства монтажные работы сводятся к установке кабин и междуэтажных стандартных вставок, соединяющих стояки.

Для ограждающих поверхностей кабин применяют: большеразмерные асбестоцементные панели, закрепленные на металлическом каркасе, с окраской внутренних поверхностей водоэмульсионными красками; гипсоцементобетонные прокатные панели на деревянном каркасе с покрытием внутренних поверхностей инсулаком; гипсобетонные монолитные панели. В таких кабинах внутренние поверхности ванных помещений покрывают облицовочной плиткой, а помещение санузла окрашивают.

В последние годы санитарно‑технические кабины изготовляют методом вертикального формования. Такая кабина представляет собой монолитный тонкостенный пространственный колпак из армированного гипсобетона, объединяющий в себе наружные стены, внутреннюю перегородку, потолок и железобетонную панель пола. В процессе монтажа гипсобетонный колпак устанавливают на ребра железобетонного поддона, изготовляемого отдельно, и соединяют с ним сваркой закладных деталей. Внутреннюю поверхность кабины обрабатывают слоистым пластиком.

Санитарно‑технические кабины оборудуются: прямобортной ванной длиной 1700 мм, унитазом «Компакт», полукруглым умывальником, полотенцесушителем, общим для ванны и умывальника смесителем и гибким шлангом для душа.

Сеть внутренней канализации в кабине собирают из пластмассовых или чугунных труб, сеть водоснабжения – из оцинкованных труб.

Для поквартирного отключения горячей и холодной воды в каждой кабине устанавливают два вентиля и один вентиль – для отключения смывного бачка.

Стояки холодного и горячего водоснабжения изолируют от образования конденсата матами из минеральной ваты толщиной 20 мм, затем сверху обертывают пергаментом или рубероидом, далее покрывают просмоленной бумагой и окрашивают масляной краской.

В санитарно‑технических кабинах устраивается естественная вытяжка через решетку размером 120 х 120 мм, присоединяемую к вентиляционной шахте.

Кабины в готовом виде поставляют на стройку на специальных автомашинах; чтобы избежать засорения трубопроводов во время транспортирования, все трубные отверстия должны быть закрыты пробками.

Санитарно‑технические кабины необходимо устанавливать на выверенное по уровню основание. Перед установкой санитарно‑технической кабины на подготовленное место необходимо убедиться в том, что плоскости верха стояка канализации уже установленной кабины и подготовленного основания находятся на одном уровне. В случае несовпадения указанных плоскостей нужно, ослабив крепление стояка канализации, обеспечить указанное совпадение плоскостей, закрепить стояк и только после этого производить установку санитарно‑технической

Выступающую часть стояка канализации устанавливаемой кабины надо ввести в раструб стояка установленной ниже кабины.

Стояки водоснабжения соединяют междуэтажными вставками с компенсирующими муфтами через монтажные люки, не заходя в кабины.

 

Водопроводные краны

 

В быту чаще всего встречаются краны вентильного типа и лишь в редких случаях – пробочные, всем известные по самовару.

Вентильные краны, которые устанавливаются на трубах для отключения отдельных участков водопровода, называются просто вентилями, а краны, используемые для отбора воды у раковин, моек, ванн и т. п., называют водоразборными кранами. Корпус водоразборного крана имеет плавно изогнутый носик.

Конструктивно вентильные краны могут оформиться по‑разному, но принцип их работы одинаков. Отверстие для пропускания воды перекрывается клапаном при вращении рукоятки или маховика. Клапан закреплен подвижно на конце штока (шпинделя), который перемещается в корпусе крана по резьбе и уплотнен сальником. Клапан крана имеет чашечку, где с помощью винта закрепляется резиновая, а иногда кожаная (для горячей воды) прокладка. Резиновая прокладка в некоторых конструкциях клапанов не привинчивается, а держится за счет своей упругости. Сальник представляет собой мягкую набивку (асбестовую, хлопчатобумажную), прижимаемую гайкой.

Для удобства обслуживания и ремонта корпус с маховичком, шпинделем и клапаном делается в виде отдельного узла, называемого вентильной головкой. Запорные вентили делаются, в основном, из чугуна, а водопроводные краны – из латуни или бронзы и покрываются обычно хромоникелевым декоративным покрытием.

Пробочные краны используются для переключения воды в водоразборных смесителях, а также в газовых переключателях и отопительной арматуре. Пробка крана в водопроводных переключателях удерживается накидной гайкой со стороны шпинделя, тоща как в газовой арматуре – натяжной гайкой с противоположного конца пробки.

Основная неисправность вентильных кранов – подтекание воды из‑за износа просадки клапанов. Для замены и любого другого ремонта крана воду нужно перекрыть запорным вентилем, который в квартирах обычно устанавливается неподалеку от смывного бачка в санузле, сразу после ввода водопроводной трубы. Кран закрывается поворотом маховика по часовой стрелке до упора. Этот кран используется редко, и его шпиндель может поворачиваться с трудом. Не используйте для этой цели рычаги, а тем более молоток, так как шпиндель может отломиться, а ржавая труба лопнуть, и тогда потопа не избежать.

Попробуйте ввести несколько капель машинного масла, лучше всего в смеси с керосином, между шпинделем и накидной гайкой сальника. Постарайтесь разработать кран поворотами маховичка вперед‑назад. Если не помогает, немного ослабьте гайку сальника (не корпуса) и снова поработайте маховичком, добавив масла.

Перекрыв воду, можно приступать к ремонту крана. Полностью откройте кран. На кранах смесителей тогда устанавливают пластмассовые маховички, которые скрывают весь корпус крана. Перед разборкой крана нужно отверткой выковырнуть декоративные вставки (синюю или красную) под винтами, вывернуть винты и снять маховички. Разводным, газовым или другим ключом, подложив под губки кусочки картона, отверните корпус крана, т. е. всю вентильную головку. Клапан крана иногда закрепляется в гнезде шпинделя разрезными краями гнезда, поэтому он может выпасть и остаться в трубе. Прокладка обычно крепится к клапану винтом, который не всегда легко отвернуть. Если керосин и жидкое масло не помогают, попробуйте несколько углубить шлиц винта, прорезав его вместе с краями чашечки слесарной ножовкой. Образовавшиеся с боков чашечки прорези не принесут вреда, так как после сборки будут закрыты прокладкой. Если прокладка без винта, подковырните ее отверткой, и она выскочит.

Новые прокладки можно сделать из толстой резины 3–5 мм для установки без винта, под винт можно взять потоньше, и кожаные. Диаметр прокладки, устанавливаемой без винта, должен быть немного больше диаметра чашечки, так чтобы ее можно было устанавливать с натягом (вставляется с помощью лезвия отвертки). Чтобы закрепить в гнезде шпинделя выпавший клапан, по разрезным краям гнезда нужно слегка ударить молотком. Отверстие сузится и будет лучше удерживать стержень вставленного клапана.

Иногда причиной подтекания крана служат зазубрины и углубления, появившиеся на поверхности гнезда, к которой прижимается прокладка. В таком случае надо притереть гнездо при помощи шлифовальной шкурки. Сделать это можно так: вместо прокладки в чашечку нужно вставить несколько кружочков, вырезанных из наждачной шкурки, ввести шпиндель в кран и, поворачивая его влево и вправо, притереть гнездо. Если вода просачивается через щель между шпинделем и гайкой сальника, то нужно сделать новую набивку, обернув вокруг шпинделя хлопчатобумажную бечевку или тонкий шпагат. После этого туго завинчивают гайку. Лучше всего сделать сальниковую набивку из асбестового или льняного шнура, пропитанного техническим вазелином или графитной смазкой.

Неисправность пробочных кранов проявляется в подтекании и трудности поворота ручки или маховичка. Такой кран следует разобрать и притереть пробку к гнезду с помощью мелкой шкурки или специальной шлифовальной (притирочной) пасты. Перед установкой пробку смазывают тонким слоем водостойкого смазочного материала. Сильно затягивать натяжную или накидную гайки не следует.

Иногда в смывных бачках и вентильных кранах происходит гудение и шум. Это значит, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонка и мягка (поэтому она изгибается и вибрирует), либо чрезмерно толста и изношена, либо имеет неровную поверхность (в этом случае вибрирует весь золотник). Это обстоятельство нужно учитывать при ремонте кранов.

 

Установка труб

 

Для газо– и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации – чугунные. Водо– и газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой. Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, трубы разных диаметров – переходной муфтой.

Для изменения направления трубопровода под прямым углом применяют угольник; ответвления под прямым углом делают при помощи тройника, а перекрещивающиеся под прямым углом – при помощи крестовины и т. д. Чтобы заглушить один конец трубы или отверстия радиаторов отопления, используют чугунные пробки, имеющие внешнюю резьбу.

Резьбовые соединения труб должны быть непроницаемыми для проходящих по ним воды, пара или газа. Однако если свернуть трубы дополнительного уплотнения, то стык почти всегда дает течь. Поэтому имеющийся в резьбовом соединении зазор заполняют специальным уплотнительным материалом – льняным или конопляным волокном (пенькой), пропитанным специальным составом. Это так называемая «подмотка». Подмотку делают по направлению резьбы, т. е. чтобы навинчиваемая деталь прижимала ее по мере навертывания. В начале резьбы подмотка должна быть потоньше, чтобы обеспечить заход резьбы. За неимением готовой подмотки можно использовать крепкие суровые нитки или нитки от мешковины. В этом случае для создания большей плотности и защиты ниток от гниения целесообразно их промазывать перед ввертыванием масляной краской, лучше всего густотертым суриком или цинковыми белилами.

Трубы соединяют с помощью трубных ключей. Канализационные чугунные трубы обычно соединяют при помощи раструба, в который вставляется конец соседней трубы. Раструбный стык заделывают так.

От пеньковой или льняной просмоленной пряди отрубают концы немного длиннее окружности трубы и скручивают в жгуты, достаточно толстые, чтобы заполнить щели между стенками раструба и трубы. Жгут забивают в кольцевую щель и уплотняют при помощи конопатки или тупого зубила. Затем таким же образом забивают еще несколько жгутов (обычно 2–4), а оставшееся выше в раструбе кольцевое пространство заполняют густым цементным раствором: на 10 массовых долей цемента – 1 доля воды.

Железные трубы можно гнуть в холодном и горячем состоянии. В домашних условиях чаще пользуются первым способом, так как обычно приходится иметь дело с трубами небольшого диаметра. Чтобы получить плавный изгиб без вмятин и сплющивания, трубу нужно плотно набить сухим чистым песком и заглушить концы. Место будущего изгиба отмечают мелом. В случае надобности нагревают докрасна и гнут в тисках или между двумя упорами.

Гнуть трубу нужно медленно и не сразу по всей кривой, а в несколько приемов, по участкам намеченного изгиба. Если трубу гнули в горячем состоянии, то в месте изгиба образуется окалина, которая в процессе работы отскакивает. Поэтому место горячего изгиба особенно подвержено ржавлению. Чтобы предотвратить появление ржавчины в местах отскакивания окалины на изгибе, трубу нужно смазать минеральным маслом, пока она еще не остыла.

Тонкие медные, латунные и алюминиевые трубки удобно гнуть, предварительно заполнив расплавленной канифолью или свинцом. Трубку вставляют в отверстие рабочего стола или верстака. Отверстие должно быть просторно для трубки. Если, несмотря на предосторожность, трубка все же сплющится, ее нужно выправить тупым концом молотка, не удаляя заполнитель (канифоль или свинец).

Центральное отопление и водопровод сейчас не редкость в сельских домах. В холодные зимы вода в трубах по недосмотру может замерзнуть, а трубы – разорваться. Замерзшее место иногда можно найти при ощупывании труб голой рукой. Открыв кран, начинают оттаивать трубу, нагревая ее в направлении от крана к магистрали. Дренажные и канализационные трубы нужно нагревать снизу вверх, чтобы их содержимое по мере оттаивания уходило вниз. Лопнувшие трубы придется заменить новыми или временно отремонтировать, как описано выше.

Выбор источника тепла для оттаивания зависит от доступности замерзшего места – внутри квартиры, в стене, в подвале, на улице, под землей. В доступных местах трубы оттаивают горячей водой, предварительно обернув замерзшее место тряпкой. Достаточно удаленную от стен и других предметов трубу можно нагревать паяльной лампой или факелом, соблюдая при этом правила пожарной безопасности. Можно также использовать электрические плитки, рефлекторы, паяльники и т. д. Рефлектором можно подогревать и трубы, находящиеся в стене. Никогда не начинайте оттаивание с середины замерзшего места, так как вода, появившаяся в результате оттаивания, будучи закрыта в трубе с обеих сторон ледяными пробками, может превратиться в пар и разорвать трубу.

Наружные трубы чаще всего замерзают потому, что недостаточно глубоко закопаны. Ремонтировать их своими силами, не имея специальной технической оснастки, да еще зимой – задача непосильная для любителя все делать своими руками. При такой аварии нужно обратиться за помощью к специалистам. А летом нужно обязательно углубить траншеи, в которых проложены трубы. Чтобы предотвратить замерзание труб в очень сильные морозы, рекомендуется на ночь немного открывать водопроводный кран, чтобы вода текла тонкой струйкой.

Иногда на водопроводных трубах вследствие коррозии и других причин образуются небольшие трещины или мельчайшие отверстия, через которые медленно просачивается вода. Если пораженный этими дефектами участок трубы невелик, его можно привести в порядок подручными средствами. Место течи следует обернуть резиной или несколькими слоями изоляционной ленты, охватить трубу листовым железом и стянуть хомутиками, струбцинками или другими подручными средствами.

Для заделки трещин и других неплотностей в трубах, котлах, смывных бачках и другой санитарноводопроводной арматуре можно воспользоваться специальными замазками, которые легко приготовить самому. На 2,5 кг металлических опилок нужно взять 60 г порошкообразного нашатыря, 30 г серы и тщательно перемешать. Непосредственно перед употреблением добавить воды до густоты обычной замазки. Сухую смесь лучше готовить незадолго до употребления.

Рецепты замазки для ремонта труб, приведенные выше, с успехом можно применить и при ремонте других водопроводных, канализационных и отопительных устройств. Например, для устранения течи между секциями радиаторной батареи замазку добавляют в местах неплотного соединения секций. Если место подтека труднодоступно, делают стяжкой металлический хомутик, надевают его в нужном месте, намазывают толстый слой замазки между хомутиком и батареей, а затем хомутик крепко стягивают болтом. Если нет металлического хомутика, можно обмотать обмазку изоляционной лентой. Перед нанесением слоя замазки поверхность хорошо зачищают.

Несколько замечанийоб окраске труб и санитарно‑технических изделий. Водопроводные трубы можно красить любыми алкидными эмалями, масляными и водоэмульсионными красками по предварительно зачищенной и загрунтованной поверхности. В качестве грунта рекомендуется использовать универсальный грунт ГФ‑020 или другие под нитрокраски. Особенно тщательно нужно грунтовать поверхность под водоэмульсионные краски. Незагрунтованные участки будут моментально ржаветь.

Радиаторы отопления рекомендуется красить алкидными эмалями на синтетических связующих типа ГФ‑230, ПФ‑560 и др. Масляные краски для этой цели малопригодны, так как они быстро темнеют и длительное время дают угар. Лучшими покрытиями для батарей, как и для любых поверхностей, подверженных повышенной температуре, считаются кремнийорганические эмали. Для грунтования поверхности батарей перед окраской лучше всего применить грунт ГФ‑020.

Канализационные трубы и сифоны при монтаже покрывают черным битумным лаком. Для обновления и покраски поверхностей этих изделий можно воспользоваться битумными лаками БТ‑577 или БТ‑783. При желании окрасить их алкидными эмалями и масляными красками, поверхности рекомендуют покрывать в два‑три слоя спиртовыми лаками, иначе битум будет выступать через слой краски на поверхность.