Инструменты для штукатурных работ

 

Выполнение штукатурных работ требует самых простых инструментов, которые можно купить или изготовить своими силами.

Сокол представляет собой щит с ручкой в середине. Обычно размеры щита составляют 38x40 см. Его изготовляют из трех‑четырех досок толщиной 15–16 мм. Доски скрепляют с помощью гвоздей на двух планках – шпонках, которые располагают на расстоянии 4–5 см от краев. Ручку лучше всего крепить к щиту с помощью двойного шипа и прибить в середине гвоздем – это прочно и надежно. Шипы ручки должны быть на 2–3 мм ниже уровня плоскости щита, чтобы за них не цеплялась лопатка во время работы с сокола. Щит можно также изготовить из 6–8‑миллиметровой фанеры. Сокол должен быть легким, иметь гладкий, ровный щит. Применяется он для поддержания раствора во время работы, разравнивания раствора и его намазывания на поверхности. Для мелких ремонтных работ можно обойтись без сокола или сделать его из тонкой фанеры.

Штукатурная лопатка состоит из полотна, ручки с коленом и черенка. Высота колена должна быть 5 см. Более низкое колено травмирует руки, а высокое неудобно в работе. Лопатка должна быть легкой, с тонким стальным полотном толщиной до 1,5 мм, к которому с помощью заклепок или сварки крепится ручка с коленом. Черенок крепко насаживается на ручку. Длина черенка должна быть 15–18 см, что придает ей большое удобство для работы.

Лопатка применяется для отмеривания материалов и растворов, их перемешивания, накладывания на сокол, набрасывания раствора с сокола на поверхности, намазывания, разравнивания, заглаживания раствора, разрезки трещин, железнения цементной штукатурки и для других целей. Лопатку можно изготовить самостоятельно, из крепкой стали, лучше всего из полотна двуручной пилы. Ручку с коленом делают из 10‑миллиметровой круглой стали с приваркой или приклепкой к полотну.

Отрезоека – лопаточка небольших размеров, очень удобна для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ.

Полутерки состоят из полотна и ручки. Полотно делают из несучковатой древесины хвойных пород, остроганной фуганком. Средние размеры полутерки для основных работ – 700 мм, ширина полотна – 100–120, толщина – 20 мм. Для ремонта и натирки карниза полутерки бывают длиной от 100 до 250 мм, шириной полотна – 30–50, толщиной – 5–10 мм. Полутерками разравнивают, намазывают раствор, натирают лузги, усенки и фаски. Ручки крепят к полотну деревянными нагелями или обычными гвоздями.

Терка изготовляется из дерева. Она состоит из ручки и полотна, которые крепятся деревянными нагелями или гвоздями. Длина полотна – 140–160 мм, ширина – 100–120 мм, толщина – 20–25 мм. Ручка делается по руке работающего, но так, чтобы туда свободно проходили пальцы руки. Нагели или гвозди не должны выходить за плоскость полотна и тем самым царапать затираемую или перетираемую штукатурку.

Полотно терки следует изготовлять из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Если к полотну терки прибить плотный войлок или фетр, то терка затирает более чисто.

Скребки изготовляют из кровельной стали, которую нарезают пластинами треугольной формы длиной 150 мм, шириной 50–100 мм и крепят с помощью двух‑трех гвоздей к ручке длиной до 1500 мм. Скребки применяются для счистки набела клеевой или известковой краски, счистки обоев и для других работ. Рабочую сторону скребков не затачивают, набел счищают заусенцы, имеющиеся на скребке. По мере затупления скребки не точат, а отрезают от них полоски шириной 2–3 мм.

Для работы лучше всего иметь несколько скребков разной ширины: широкие – для счистки набела с ровной поверхности, узкие – для работы на неровных поверхностях, где широкие скребки делают пропуски, не счищая набел.

Правила – это точно остроганные рейки необходимой для конкретных условий длины. Они могут быть квадратной или прямоугольной формы: квадратные сечением от 4x4 до 6x6 см, прямоугольные – от 2x7 до 3x10 см. Правила нужны для проверки и разравнивания штукатурного раствора, вытягивания по ним стяжек, разрезки или натирки лузгов и для других целей.

Следует заметить, что при ремонте мелких мест часто можно обойтись только теркой, кистью и шпателем. При перетирке со счисткой набела обязательно нужны скребок, терка, кисть и шпатель. При наличии отбитых мест штукатурки и при нанесении новой штукатурки необходим весь перечисленный выше инструмент.

От качества инструмента зависит чистота, удобство выполнения работ.

 

Подготовка поверхностей под штукатурку

 

Чтобы новая штукатурка прочно сцеплялась с поверхностью, на которую ее наносят, последнюю необходимо хорошо подготовить, т. е. создать на ней шероховатость, предварительно очистив от пыли и грязи. Особенно хорошо следует подготовлять поверхности под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Правильная подготовка поверхностей обеспечивает прочное сцепление с ними штукатурки и длительный срок ее службы. Поэтому на подготовку поверхностей необходимо обратить самое серьезное внимание.

 

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

 

Новые каменные и кирпичные поверхности, сложенные с применением пустых швов и имеющие достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и промыть водой. Если такие поверхности загрязнены, их очищают, при необходимости проводят насечку. В том случае, когда швы расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их вырубают на глубину не менее 1 см, а затем прочищают стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хорошо промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Из‑за этого они требуют обязательной насечки, очистки и промывки. Места, загрязненные глиной или окрашенные масляной краской, очищают особенно тщательно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые места, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки, топоры и т. д. Стальные щетки изготовляют из тонкой или толстой стальной проволоки, вставляемой в деревянную оправу – колодку. Бучарда представляет собой молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубчики, числом 16 и больше. Троянка – зубило с насеченными на нем тремя зубчиками, а зубчатка – с несколькими.

При очистке загрязненных поверхностей стальной щеткой во время работы ее обычно держат одной рукой. Но для облегчения работы и повышения производительности труда щетку желательно набить на ручку нужной длины, взяться за нее обеими руками, приставить к поверхности, нажать и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направлениях.

Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то загрязненные места следует вырубить на такую глубину, чтобы не оставалось даже малейших следов загрязнения. В том случае, если останутся хотя бы небольшие загрязненные места, масло или смола обязательно через некоторое время выступят на поверхности штукатурки.

Насечку поверхностей производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3–5 и длиной 10–15 мм в количестве 1000–1200 штук на 1 м² обрабатываемой поверхности. При работе бучарду держат за ручку обеими руками, направляя инструмент перпендикулярно к поверхности, а зубило и троянку – под углом 30–45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки).

Вырубку (прочистку) швов в кирпичной кладке производят на глубину не менее 1 см при помощи зубила, которое держат под углом 45° к поверхности. Молоток должен иметь вес не менее 1 кг, ибо работа более легкими молотками непроизводительна.

После прочистки швов и насечки поверхности в них при оштукатуривании попадает раствор, который как бы заклинивается, крепко сцепляется с поверхностью.

Трудоемкость подготовки зависит исключительно от рода обрабатываемой поверхности: кирпичная поверхность обрабатывается легко, каменная – тяжелее, а бетонная – очень тяжело.

 

Подготовка деревянных поверхностей

 

Доски в деревянных конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, должны быть хорошо надколоты, чтобы избежать их коробления и порчи от этого штукатурки.

Как уже отмечалось ранее, перед оштукатуриванием деревянных поверхностей на них обычно набивается дрань. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную – тонкую, узкую и кривую. Дрань должна иметь ширину не менее 15 и не более 20 мм. Более узкая дрань колется при забивке в нее гвоздей, а более широкая при намокании коробится, разрывая штукатурку.

Применяемая дрань должна быть не тоньше 3 мм, так как при наложении одной драни на другую под выходными рядами образуются пустоты, под которые проникает раствор при его нанесении, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью. Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 мм, то, если на простильный ряд прибита дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть в образовавшуюся пустоту и не будет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 мм применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короблении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 мм.

Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и друг к другу.

Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. Набитая дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой – горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни, по техническим условиям, рекомендуется делать на стенах 5 см, на потолках – 4 см при набивке драни непосредственно на доски или на рогожу, картон, бумагу и мешковину. Если поверхность покрыта утеплительным войлоком, расстояние между простильными рядами драни на вертикальных поверхностях делают 2,5 см, а на горизонтальных – 2 см. Выходные ряды драни располагают, соответственно, на расстоянии 4 см на вертикальных и 3 см на горизонтальных поверхностях.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями. Эти гвозди, называемые монтажными, вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив на высоту в один‑два ряда простильную дрань на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну‑две простильные на потолках.

При наращивании драни концы их рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в 2–3 мм, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штукатурку.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. При набивке дрань обычно прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь и одновременно прижимают дрань, а затем правой рукой наносят по гвоздю два удара молотком. Первый удар наживляет гвоздь, т. е. забивает гвоздь примерно на половину его длины; затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину. В процессе забивки гвоздей монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную.

Гвозди для работы кладут в левый карман спецодежды и берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам.

Гвозди забивают только по центру отдельной полосы драни. Если дрань сухая, то ее необходимо намочить; если она при забивке гвоздей все же колется, гвозди необходимо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни). Если гвоздь при забивке его в конец драни колет ее, то конец гвоздя необходимо притупить ударом молотка. В этом случае гвоздь не колет, а как бы проштамповывает дрань.

Вообще штучная дрань набивается в основном при ремонтных работах, а при новых – лишь в небольшом количестве, в таком случае производительнее применять щитовую дрань.

Навешивание изоляционных материалов перед набивкой драни производят в следующем порядке. Прежде всего материалы необходимо подготовить: осмотреть, отсортировать, обрезать утолщенные кромки и нарезать на куски необходимой ширины. Непосредственно навешивание изоляционных материалов желательно выполнять вдвоем, начиная снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Сначала прибивают рогожу или другой материал снизу, хорошо его растягивая. После этого натягивают и прибивают вверху, а после этого укрепляют боковые стороны, также растягивая при этом материал. Затем навешивают в точно такой же последовательности второй кусок материала, но так, чтобы кромки его, если материал тонкий (толь, рогожа, бумага, картон), внахлест заходили на ранее навешенный кусок на 2–3 см.

Навесив материал по низу стен, приступают к навешиванию по верху с лестниц или козел. Затем приступают к набивке драни.

В том случае, когда навешивают толстые изоляционные материалы (войлок), кромки надо стыковать впритык, а не внахлест, так как если их наложить одна на другую, то образуются толстые швы, которые потребуют увеличения толщины штукатурки.

Кромки кусков войлока должны плотно примыкать один к другому. Если этого не будет, ухудшится звуко– и теплопроводность оштукатуриваемых поверхностей.

Когда навешивают слабосвалянный войлок, его предварительно накатывают на круглую палку в рулон. Это предохраняет войлок от возможного разрыва. Рулон приставляют к оштукатуриваемой поверхности и, постепенно раскатывая войлок, прибивают его гвоздями. При этом гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, загибая оставшуюся часть для более крепкого удержания на поверхности изоляционного материала.

Применять для подготовки поверхностей мягкий войлок не рекомендуется, так как при набивке на него драни последняя, прижимая войлок, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые мешают зацеплению раствора за дрань, и штукатурка плохо держится на поверхности. Кроме того, мягкий войлок, выступающий из клеток драни, требует увеличения толщины слоя штукатурки, так как тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от нажима пальцами. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если в силу особых обстоятельств необходимо применить мягкий войлок, то его необходимо закрывать сверху плотной бумагой или картоном, а лучше пергамином, по которому затем и набивают дрань.

На потолки изоляционные материалы навешивают точно так же, как и на стены.

Затягивание сеткой стыков разнородных поверхностей, например дерева с бетоном или кирпичом, производят для того, чтобы в местах соединения этих материалов не образовывались трещины. Растрескивание происходит из‑за того, что на кирпиче раствор высыхает быстрее, а на дереве медленнее.

От образования таких трещин штукатурку предохраняет сетка. Сетку применяют с отверстиями от 10x10 до 30x30 мм, нарезая ее полосками шириной 20 см. Приставляют сетку к стыку так, чтобы он был посередине сетки, после чего ее крепят по краям гвоздями длиной 75–80 мм. Укрепив сетку, приступают к набивке драни. Режут сетку кровельными ножницами.

Стыки между столбами или стойками в фибролитовых, соломитовых и камышитовых конструкциях также следует затягивать сеткой. Если нет сетки, то можно применить проволочное плетение, но так, чтобы плетение перекрывало шов не менее чем на 5 см. Если же столбы или стойки подготовляют путем набивки драни, то ее концы должны перекрывать шов на 1–2 см. Более длинные концы драни нежелательны: намокая, они коробятся и вспучиваются.

Если конструкции из указанных материалов выполнены неточно, то их исправляют, срубая материалы на нужную толщину.