Применение костра для изготовления простейших орудий труда и оружия

Огонь используется для «закалки» деревянных, бамбуковых и костяных наконечников. Для этого сухой и предварительно заточенный деревянный предмет помешают в горячую золу, и при не сильном жаре обжигают до свет­ло — коричневого цвета. После этого доводят остриё на камне. Затачивать лезвие, имеющее граненую форму, очень удобно следующим способом: предварительно заточенное лезвие поочередно прикладывать гранями к рас­каленному камню или железной плите. Плита не должна быть очень горя­чей, чтобы лезвие успело прокалиться до того, как сгорит. Наиболее предпо­чтительная форма лезвия — вытянутый трех- или четырёхгранник. Перед за­калкой древесину полезно пропитать растительным маслом или олифой (лучше горячей), или смазать смолой (живицей), очень хорошо для изготов­ления наконечников брать смолистые корни сосны, дубовые можно замачи­вать в растворе солей железа и т. д. Подобным способом можно делать нако­нечники из некоторых пластмасс (фенолформальдегидных — текстолит).

Для заточки трёхгранником прутка надо: обточить его под конус (как ка­рандаш после точилки), затем выше того места (примерно на треть), где ос­нование конуса переходит в основное древко, проложить грань к вершине конуса (острию), таких граней сделать три-четыре. Наконечник, крепящий­ся к древку, в простейшем виде может представлять собой как бы две пира­миды, соединенные основаниями с остриями в обе стороны. Одним остри­ем наконечник закреплен в древке. Более часто применяются черенковые наконечники, имеющие тонкие хвостовики. Для прикрепления черенково­го наконечника (из дерева, кости, камня, метала) к древку, сначала делают ровный срез на торце древка, и по центру среза горячим штырем делают уг­лубление. Если есть дрель со сверлом, то тонким сверлом просверливают от­верстие вдоль древка на длину (или чуть меньше) хвостовика. Если дрели нет, то отверстие частью прожигают раскаленной спицей, частью просвер­ливают шилом (с граненой или плоской иглой). Вокруг отверстия древко - стачивают под конус, и его конец обматывают пропитанным клеем или смо­лой шнурком, пучком ниток, лубяными волокнами растений. Если плоский наконечник не имеет черенка, а имеет в своем основании выемки, то древко перед заточкой, отойдя на треть длины наконечника, расщепляется вдоль. После заточки в расшеп вставляется наконечник, все густо смазывается кле­ем или смолой и плотно обматывается пропитанным шнурком (как в преды­дущем случае). Если в качестве клея используется смола (живица), то после обматывания наконечник и прилегающее к нему древко прокаливают над тлеющими углями, чуть ли не до кипения смолы. В этом случае смола очень быстро и крепко схватывается. По другому способу обточенное древко с дыркой плотно обматывают пропитанной обмоткой, и после этого с силой вставляют хвостовик наконечника. Наконечник можно вбить. Для этого вы­пиливают короткий чурбачок, можно его поперек перетянуть веревкой, упи­рают чурбачок одним концом в острие наконечника, а по другому концу бьют молотком. По мере раскалывания чурбачков их заменяют, последний, если в нем застряло острие, раскалывают специально, вбивая в щель клин.

Втульчатые наконечники, в отличие от черенковых, делаются значитель­но сложнее. Для оружия одноразового применения (стрел), такие наконеч­ники в большом количестве делали только из бронзы. Так как все равно, что лить, Но американские индейцы придумали очень простой втульчатый на­конечник из маленькой трубчатой кости. Кость просто одним концом наде­валась на слегка заточенное древко, а другой конец кости косо срезался (по­далось острие как у шприца). При простейшем изготовлении втульчатых Наконечников из металла, берут металлическую трубку и ударами молотка Расплющивают ее с одного конца. Точилом, напильником или камнем расплюшенный конец стачивают под острие. Каждую боковую грань затачива­ют, наводя только одну плоскость, из за зазора между стенками расплющен­ной трубки. Одну половинку можно и отломать, но лучше их спаять. Ддд этого перед сплющиванием лудят внутренность трубки, или разводят поло­винки уже почти готового наконечника, лудят припоем соединяют и нагре­вают. Кстати, между залуженными половинками острия наконечника мож­но зажать залуженную треугольную или ромбическую пластинку из прочной стали. При другом способе простейшего изготовления втульчатого наконеч­ника — его сворачивают из листовой стали наподобие штыковой лопаты. Втульчатый наконечник можно сделать и из черенкового. Для этого черенок наконечника лудится и помешается в небольшую коническую литейную формочку. Необходимо, чтобы после заливки свинца от наконечника свин­цовый конус плавно переходил в металлическую трубку, частично ее запол­няя. Подобные наконечники обладают наибольшей массой и плавными об­водами. По одному способу опалубку наполняют смесью песка и глины, утапливают там наконечник и делают коническую выемку так, чтобы чере­нок наконечника торчал у нее внутри. Сверху в выемку вставляют кусочек луженой внутри трубки, углубленной на нужную глубину. Литник подводят сбоку. После извлечения наконечника из формы литник отрезают ножом. По другому способу конус из тонкой фольги соединяет наконечник с труб­кой. Места соединения фольги с наконечником или с трубками прихватыва­ется проволокой и уплотняется глиной.

Черенковые наконечники могут вырезаться или вырубаться из металли­ческой пластинки. Получается заточенная пластинка нужной формы с тон­ким хвостовиком сзади. В другом случае можно расплющить металличес­кий штырь (гвоздь, обломок напильника и т. д.), сточив лишнее на заточен­ном конце, придать ему нужную форму. Нерасплюшенный конец штыря может служить хвостовиком наконечника, 'но лучше (если есть возмож­ность), его обточить до нормального тонкого хвостовика. Железные пред­меты, если они слишком твердые для обработки, можно отжечь на огне. Для этого они нагреваются до красного каления. Для придания им твердо­сти они нагреваются почти добела и опускаются в воду (лучше в масло). Ес­ли сталь не калится, то после нагрева готовый наконечник погружается в сургуч, канифоль (лучше в смеси с порошком сухой крови, любой кровяной соли или костей), можно в хозяйственное мыло и т. д. для цементации.

Для заточки железного лезвия или острия необходимо на полчаса погрузить его в слабый раствор поваренной соли (одну чайную ложку на стакан воды). Нож, даже из плохой стали, вынутый из соляного раство­ра и не вытертый, хорошо натачивается на оселке и не скоро тупится.

 (Ложно на полчаса положить железный предмет в 0,5% серной кислоты. Затем достаточно достаточно потереть мягким песчанистым камнем ре-^ушую поверхность, чтобы она была вполне выправлена. Более про­должительное лежание в воде не вредит, если металл вытереть досуха.

Если возникает необходимость перпендикулярно древку вставить за­точенную пластину или тонкий штырь, то вставляют их в расщеп древка. Для этого древко расщепляется до места предполагаемого нахождения пластины или штыря. Вставляют туда эту пластину. Над и под пластиной древко перетягивается шнурком, причем шнурок попеременно наматыва­ется то выше то ниже пластины, постепенно стягивая расщеп и зажимая ее с боков. При желании к древку можно прикрепить продолговатый или круглый предмет большого сечения (например камень), для изготовления каменного молотка или палицы. Можно конечно просверлить камень при помощи лучниковой дрели и трубчатого сверла (например, кости с песоч­ной присыпкой), но у этого метода есть крупные недостатки: во-первых, тяжело, во-вторых, долго, в-третьих, можно использовать только камни из осадочных мягких пород (известняк, песчаник) и отверстие сильно уменьшит прочность камня, в круглой дырке древко будет болтаться при асимметрии булыжника. Лучше охватить камень расщепленным древком. Для этого свежая палка расщепляется вдоль, на всю длину (используется только половина). Эта половина в центре распаривается или прокаливает­ся на костре, в центр кладется камень, он охватывается палкой поперек (она как бы складывается), и туго обматывается веревкой от конца к кам­ню. Перед наматыванием веревки, камень можно еще дополнительно прихватить к древку полоской кожи или тесьмой, протянув вдоль древка. Существенно повысить прочность древка и упростить изготовление мож­но если расщепить не все древко, а только его часть с того конца где кре­пится камень. Простейший кистень можно получить, обернув камень ку-

, ском кожи или ткани и прикрепить к древку или веревке. При желании в

j камень можно предварительно заделать шипы.

j Огонь может помочь «впаять» металлические штыри в камень. Для этого в камне из мягких, осадочных пород (известняк, песчаник, обожженная глина и т. д.) просверливаются (можно даже гвоздем с рас­плющенным лопаткой концом) несколько отверстий с разных сторон, та­кого диаметра, чтобы туда вставлялись штыри с небольшим зазором. Же­лезные штыри вделывают с использованием цементирующего состава:

* 3 серы, 5 канифоли и 1 парафина. Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней 2 части кирпича, истолченного в мелкий поро­шок. Этой горячей массой можно вделать стальные шипы в камень.

* 2800 грамм хорошего гипса; 400 грамм железных опилок и воды до нужной консистенции; — 50 асфальта; 12,5 серы и 25 железных опилок; для вязкости прибавляют немного воска.

• Смешивают 20 мела; 10 белой глины и 100 мелкого кварцевого пе­ска с 15 извести и 15 жидкого стекла (канцелярский клей). Полу­чается полужидкое тесто.

• 4 железных опилок, 1/3 поваренной соли, 1 буры и воды до нуж­ной консистенции.

* Железных опилок — 100 частей, серного цвета — 15 частей, наша­тыря — 4 части и воды до нужной консистенции. Можно и даль­ше перечислять старые рецепты со свинцовым суриком или про­каленным глетом и глицерином, казеиновым клеем и известью, но хочется добавить, что сейчас есть много новых материалов ~ эпоксидный клей, силиконовый герметик и другие. Можно выле­пить шар из хорошего цемента, вставив в него заточенные шипы. Очень неплохим вариантом «чеснока» являются свинцовые, оловян­ные или бронзовые шарики отлитые, с предварительно вставленными в форму стальными шипами лужеными концами внутрь, а заточенными наружу. Для этого делается из стеарина, хуже воска или парафина шарик, в который вдавливаются штыри и все формуется гипсом, глиной или формовочной землей. Можно четыре заточенных с обоих концов и залу­женных по середине штыря связать луженной проволокой на подобие противотанковых ежей. В месте перекрещивания штырей вылепить вос­ковой шарик. После застывания формовочной смеси высверливается литник и, нагревая, форму выливается воск. форма прокаливается для его окончательного удаления. Если воск не удаляется, то необходимо по­мимо литника сделать еще одно отверстие, для удаления паров воска. Для экономии воска можно половинки формы заполнить мягкой формовоч­ной смесью, и в нее вдавить будущие шипы, луженными концами внутрь. Вместо металла в крайнем случае можно использовать и неметалл (на­пример, эпоксидка). От бедности люди умудрялись втыкать иголки в плотный плод какого-нибудь растения и использовать как «чеснок».

Классическим способом изготовления «чеснока» является выруба­ние из толстого листового железа развертки, с последующим отгибани- ем шипов в разные стороны. Классический чеснок имеет форму тетраэдра, то есть он имеет четыре шипа. Развертка бывает симметрич­ная (вытянутый прямоугольник с двумя парами шипов по концам) и не симметричная, представляющая собой сильно вытянутый треугольник. с одним шипом с одной стороны и тремя с другой (см. рис. 1).

Обжиг керамики

Для нужд выживания и изготовления оружия может пригодится на­вык изготовления керамических изделий. Для этого нужна достаточно «жирная» глина. Если глина недостаточно «жирная», ее обогащают. Для этого глину разводят в большом количестве воды и немного отстаивают. Песок и другие крупные частицы оседают в первую очередь. Жидкость сливают, осадок выбрасывают. Через некоторое время осядет и глина, Крупные частицы из глины можно удалить, высушив ее и просеяв сквозь сито. Но лучше искать глину, не нуждающуюся в подобной обра­ботке. Глину вымешивают и лепят из нее различные изделия. После это­го изделие долго сушат в тени, потом около огня. После высыхания об­жигают. Если даже при очень медленной сушке глина трескается — воз­можно это из-за усадки. В этом случае говорят, что глина слишком жир­ная. В нее при замешивании надо добавить наполнитель: песок, семена рогоза, рубленную солому и даже измельченную керамику (в последнем

случае глина называется шамотом и обладает повышенной огнеупорно­стью, правда, для этого кусочки керамики должны быть сделаны из той уце глины. После просушки глиняные изделия обжигают. В простейшем сдучае это костер (лучше в виде ямки или печурки), в более сложном виде ^{это —} муфельные печи, сделанные из кирпичей или глины. Каче­ство обжига в муфельной печи несравненно выше. После обжига гото­вое изделие медленно остужается (лучше вместе с печью или костром). если перед обжигом изделие не покрыть глазурью, то оно пропускает воду, посуду обливают горячим крахмальным клейстером и высушива­ют, для технических изделий годится любой лак, олифа, смола и т. д. Для получения простейшей глазури используют толченное стекло. Есть рецепт, по которому перед обжигом изделие покрывают мазутом и обва­ливают толченным стеклом. Глазированную керамику обжигают только в муфельной печи.

Костры используются также для облегчения изготовления орудий труда и оружия из камня (кремния). Для этого необходимо сперва сде­лать каменную пластинку (отщеп). Положив эту пластинку на камень и ударяя сверху другим камнем, можно этой пластинке придать нужную форму. Для большинства изделий этого достаточно. Более тонкая рабо­та — это множественными микроскопическими сколами нарочито за­точить края изделия. Нам это не так важно, главное — получить крем­невую пластинку. А это легко сделать, положив кусок камня в костер. После такого обжига камень становится гораздо более послушным. Правда, прочность изделия резко уменьшится, что ограничит его при­менение, но для тренировки изготовления каменных изделий такая операция незаменима. Надо добавить, что для работы с камнем необхо­димо иметь наковальню (из крупного камня крепкой породы) и увеси­стый кусок камня вместо молотка. Кремень очень хорошо обрабатыва­ется с помощью закаленных железных предметов. Так, при попытке на­учиться высекать из кремня и кресала искру, вы раньше научитесь обра­ботке этого материала. Очень удобным способом получения кремневых.пластин является сжатие камня в тисках.