Сверление отверстий для коннекторов

Для сверления используйте сверлильный станок если все делаете в одной мастерской, или его заменитель - станину с насадкой для дрели, она очень компактная по сравнению со станком и ее легко перевозить при необходимости. Не пытайтесь насверлить отверстия в ручную с помощью обычной дрели, это скорее всего будет не точно и придется пересверливать.

Треугольные панели внешней и внутренней обшивки купола.

 

Для внешней обшивки куполов в диаметре до 15 м чаще всего используют 18 мм фанеру и 21мм для куполов больше 15м в диаметре.  Используйте только качественную, влагостойкую фанеру размером 2440x1220мм. или 3000х1500мм..

После напилки треугольных панелей, необходимо промаркировать их стороны цветами или буквами, соответствующим цвету распорок купола, это значительно облегчит сборку.

 Для небольших бесконнекторных куполов до 10м в диаметре, можно использовать в качестве внешней обшивки простую обрезную доску.

 Доску 25 х 150 мм,  нужно уложить на прямой поверхности пола в вашей мастерской так, чтобы, каждая следующая доска была смещена по шаблону треугольной панели. Мы получим паралепипед из 6 метровых досок с углом, который нам нужен для панелей.

(рис2)

  

 

Рис 2.

 

 Расчертив по шаблону треугольники и отступив от края 4см, сбиваем их рейками (толщиной 20х40мм) вдоль отчерченных линий.,  отступать 4см нужно, чтобы потом при монтаже, рейка, которой скрепляем треугольник не мешала прибить к каркасу получившуюся треугольную панель, и распиливаем полученную заготовку ручной электропилой на треугольники. Точно так же поступаем с внутренней обшивкой, если мы используем  вагонку. Рейки можно напилить из остатков 18мм фанеры.

Треугольные панели из досок.               Вагонка для внутренней обшивки. 

Столбы основания

 

 

 Столб основания, является несущим элементом в стене основания купола и устанавливается в каждом углу купола. Эти столбы должны быть, очень, надежными так как несут основную нагрузку, материал желательно  обработать септиком.  При изготовлении стойки, центральный брус обязательно усиливаем боковыми элементами, также как и распорки, стойки напиливаем с высокой точностью. Это очень важно, так как при точном уровне сборка каркаса будет проще.

  Ветровой купол для вентиляции (Аттик).

 

Аттик нужен для вывода подкровельной вентиляции,  также в него выводят  домовую вентиляционную шахту из самого верха купола. Площадь выхода отверстия вентиляции должно равняться сумме всех площадей вентиляционных входов. (Рзмер выхода = размеру входа.)

 

 

 

Проект.

Если впервые строите такой дом не пожалейте денег на проект или хотя бы на основную его часть:(эскиз,  закладные под коммуникации, фундамент, каркас, перекрытия, окна, входные группы)

Типовая последовательность строительных работ. Данная последовательность  подходит не ко всем структурам. Последовательность может быть адаптирована под конкретные строительные проекты.

 

1. разработка эскизного проекта.

2. разработка рабочего проекта.

3. смета на материал

4. график работ.

5. заказ компонентов купола.

6. разрешение на строительство.

7. тепло-, газо-, водопровод, канализационные и телефонные коммуникации.

8. изготовление элементов купола(если строите сами).

9. котлован.

10. основание(фундамент)

11. цокольный этаж или структура нижнего уровня.

12. перекрытие основного уровня.

13. черновые слесарные и электроработы.

14. заливка бетоном нижнего уровня.

15. устройство дренажа.

16. нижняя обвязка каркаса купола

17. устройство стен основания

18. монтаж каркаса купола.

19. обшивка внешними панелями.

20. монтаж пристроек.

21. гидроизоляция и герметизация.

22. монтаж вентиляционного купола

23. двери и мансардные (слуховые) окна.

24. установка окон.

25. монтаж отливов и капельников.

26. проверка каркаса(внешний осмотр)

27. проверка теплоснабжения.

28. проверка инженерных коммуникаций.

29. кровельные работы.

30. внешняя отделка

31. проверка электросети.

32. утепление и пароизоляция

33. установка внутренних треугольных панелей.

34. обшивка внутренних стен.

35. заклейка швов и шлифовка.

36. заключительные слесарно-, электро-,отопительные работы.

37. установка встраиваемой мебели.

38. покраска.

39. внутренняя отделка.

40. покрытие пола: ламинат,паркет, плитка и т.д.

41. обработка древесины.

42.  установка металлических частей и аксессуаров.

43. подъездные и пешеходные дороги.

44. ландшафтные работы.

Строительная площадка.

Перед началом стройки подготовьте строительную площадку,

1.Первая необходимость, это подъезд, для транспорта с материалами. Убедитесь, что он существует.

2.Второе, для складирования материалов желательно поставить проветриваемый навес.

3. обрезки досок или поддоны на которые вы можете сложить материалы.

4.полиэтелен для укрытия материалов.

5.надежный запираемый сарай, или место, где можно положить инструменты не опасаясь за их безопасность.

6. бытовка или временное жилье для команды строителей.

 

Стройка.

Команда строителей  

     Для успешной стройки и ее логического завершения с положительным результатом выберете «правильных» специалистов. Сейчас это трудно сделать, так как специалистов просто нет, но все-таки, на что обратить внимание.

1. количество рабочих: Максимальное число рабочих шесть человек, такая команда легко при необходимости делится на тройки или двойки и работа идет быстро,только успевай подвозить материалы,если организатор стройки все подготовил правильно простоев у команды не будет. Минусы, если нет материалов, тогда платить неустойку всем шестерым. Вариант, команда из 4 человек, тоже быстро работают, но нагрузка на них больше, поэтому будут частые перерывы для восстановления. Если дом не большой до8 метров хватит и 3-х человек. Нормальный срок для постройки купольного дома под ключ от2 до 6месяцев, в зависимости от размеров и «начинки».

2.  Умение работать со снаряжением альпиниста при кровельных работах.

Фундаменты

Разметка фундамента.

Земляные работы,

 

. Для бетонного основания (монолитной армированной  плиты).

После разметки  вынимаем слой земли на глубину 30 см. По периметру котлована устанавливаем не съемную опалубку из профилированного железа. Оно нарезается одинаковыми полосками по 45 -50см  в высоту и устанавливается вертикально, так чтобы верхняя кромка была в один уровень по всему периметру окружности, примерно возвышаясь от верхней точки земли на 20-25 см. Железо скрепляем между собой клепальщиком.

После того как  вытащили землю и закрепили опалубку, выкапываем траншею на глубину промерзания и закладываем, если это необходимо по проекту, закладные трубы для коммуникаций: водопровод, канализацию, газопровод, телефонные линии. В места где планируется опоры для  перекрытий второго этажа также бурим грунт на глубину промерзания и делаем опалубку для дополнительного усиления фундамента- столбиков. Если нет второго этажа или дом не большой до 10м в диаметре, дополнительные сваи не нужны.

Теперь можно засыпать котлован песком на 300мм, создавая песчаную подушку. Оставляем пустыми лишь места внутри опалубки для дополнительных опор-столбиков- вставляем в них гидроизоляцию (руберойд).

Песок трамбуем трамбовальной машинкой, ее можно взять на прокат. Поверх песка укладываем гидроизоляцию на выбор: рубипласт, толстый руберойд,. Следующий этап- проложить  слой 50мм утеплителя (экструдированый пенополистерол), он нужен, чтобы  не образовывались воздушные полости, которые возникают в следствии прогрева грунта под фундаментом, еще  значительно сэкономить на эксплуатации дома можно если хорошо утеплить  фундамент со всех сторон.

Поверх утеплителя закрепляем арматуру с шагом 300-400мм так, чтобы она возвышалась над утеплителем примерно на 5 см.

Диаметр арматуры 12мм.Сейчас на рынке появилась стеклопластиковая арматура не уступающая стальной по цене и качеству. Она не ржавеет и может долго хранится.

 После укрепления арматуры засыпаем с наружи опалубку фундамента грунтом, который вытаскивали из котлована, тем самым закрепляя и защищая опалубку от давления бетона.

 Предварительные земельные работы выполнены,следующий этап заливка бетоном. Лучше заливать одним разом, если сразу залить не удается, старайтесь не задерживать заливку, делая промежутки не больше одних суток. Верхняя кромка опалубки должна служить маяком для определения уровня, по который делаем заливку бетоном.

Первыми заливаем столбики для дополнительной нагрузки и после заливки вставляем в них три прута арматуры и размешав ими бетон оставляем внутри сваи.

После заливки основного пространства фундамента, разравниваем бетон специальной деревянной шваброй, как бы вибрируя его, так бетон лучше усядется и будет плотней. Теперь дайте ему неделю отстоятся, а за это время можно подготовить каркас к сборке - напилить все необходимые детали.

 

 

 

3D МОДЕЛЬ МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА.

 

 

Если на участке избыток влаги необходимо вокруг фундамента сделать дренаж..

3.  Свайный фундамент. Разметка

Необходимо  найти центр того места, где предполагается построить дом и вбить в него отрезок не толстой трубы или арматуры.  Дальше, обязательно, делим нашу окружность на 5 –ть равных частей так как кратность геодезического купола равна пяти,  а потом, каждую пятую(хорду) делим в зависимости от разбивки купола: 3V  на три части, 4V- на четыре части и т.д. соответствующих длинам нижней части каркаса купола,

 

В  примере рассмотрим разметку для частоты 3V

 Для точности необходимо сделать шаблон из четырех досок(положить на ребро) равных радиусу дома, и трех соответствующих длинам нижних граней сторон ABA, как показано на рисунке ниже, так погрешность сведется к минимуму. ШАБЛОН из трех секторов устанавливаем по одному уровню. В каждой точке, где будет свая, вбиваем колышек на одинаковую высоту по уровню. Теперь можно переходить к земляным работам.

Для разметки  потребуется: отрезок дюймовой трубы (35-45см), 15 колышков, 4  доски равных радиусу,уровень, шуруповерт., три реальных детали нижней обвязки купола и кувалда.

ПОСЛЕ РАЗМЕТКИ под каждым колышком бурим скважину буром

,на глубину большую промерзания грунта 1,5-2метра..Вставляем в  скважину опалубку из свернутого в несколько раз руберойда,  разворачиваем его внутри так, чтобы руберойд оказался по краю окружности грунта на всю глубину, и выходил над землей не менее 30 см. С наружи руберойд скрутить хомутом из металлической ленты, опалубку из руберойда можно усилить деревянным коробом, чтобы не разорвало от напора бетона. Верхняя кромка опалубки должна быть выставлена по одному уровню с другими сваями, только потом заливаем бетон в опалубку, а после заливки сразу вставляем арматуру в жидкий раствор, перемешивая ей бетон. (не меньше трех отрезков арматуры диаметром 12мм).. Дополнительные сваи необходимо располагать в каждой точке, где будет максимальная нагрузка.