Что происходит в почве при известковании и почему ее лучше гипсовать?

Почву лучше гипсовать, а не известковать, то есть вместо извести, поташа или древесной золы использовать для раскисления гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или смолотую яичную скорлупу.

Почему? Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН становится больше 7, а иногда увеличивается до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, образуют соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения элементов из этих химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться.

С течением времени идет естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН, в итоге положение нормализуется, но до этого может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Поэтому рекомендуют вносить известь с осени, не внося одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных ранее раскислителей, то всего описанного выше не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только значение рН при раскислении достигнет 6 (то есть уровня, наиболее пригодного для большинства растений), химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не происходит.

Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, раскислители снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность, то есть раскислители постоянно регулируют этот показатель. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его надо гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, хотя в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Как разумнее распределить место в теплице?

Обычная ширина коньковых теплиц – 2 м, поэтому в них надо сделать посередине проход шириной не менее 70 см и две боковые грядки шириной по 65 см, чтобы легко доставать рукой до самой стенки. К сожалению, почти все коньковые теплицы имеют одну дверь. Есть еще две форточки по торцам, но этого мало для проветривания, поэтому постарайтесь сделать вторую дверь или хотя бы фрамуги на крыше, которые днем вы будете открывать, а на ночь опускать на место.

Напоминаю, что сейчас есть в продаже приспособления с автоматикой, они это сделают вместо вас, как только температура поднимется выше или опустится ниже установленного вами предела. Можете спокойно уезжать на неделю-другую, не обременяя соседей просьбами открывать и закрывать ваши теплицы.

Просто блеск! Особенно если поливать теп личных жителей все это время не потребуется (конечно, в том случае, если вы будете следовать моим рекомендациям).

Ширина теплиц арочного типа обычно 3 м. Новейшие теплицы, о которых я писала выше, имеют ширину 2,5 м. В этих теплицах лучше сделать центральную грядку шириной 80–100 см, как раз по ширине дверей, которые находятся напротив.

Чтобы было удобнее входить в теплицу и выходить из нее, надо отодвинуть грядку от каждой двери на 70 см. По обе стороны от центральной грядки следует сделать проходы шириной не менее 40–50 см, а вдоль стен теплицы разместите еще две узкие грядки шириной 40–50 см.