Многоместные подставки для цветов

 

Трехместная подцветочница для крупных горшечных растений, изображенная на рис. 57, состоит из трех корзинок прямоугольной формы – одной центральной и двух боковых, верхней площадки, поперечных прутьев боковых полок, ножек, крестовины, подстрелок и подлучек.

Кузовки цветочницы изготавливают из вертикальных стоек, переплетенных строганой лозовой лентой и прутьями способом веревочки. Верхняя часть кузовка каждой корзинки заканчивается ажуром. Дно кузовка вырезают из фанеры толщиной 6–8 мм. Стойки прибивают к кромке дна, обкладывают пластиной и заплетают загибкой.

 

Рис. 57. Трехместная подставка для цветов:

1 – ножки; 2 – оплетка лозой; 3 – подлучки корпуса; 4 – подстрелки боковых полок; 5 – поперечные прутья каркаса (боковые полки); 6 – боковой кузовок; 7 – верхний кузовок; 8 – верхняя площадка; 9 – ажурная декоративная вставка; 10 – прут проножки; 11 – оплетка проножки

 

В середине каркаса изнутри к ножкам прибивают два поперечных прута (толстые мебельные палки), которые будут поддерживать расположенные по бокам кузовки. Вылеты поперечных прутьев укреплены подстрелками, а в середине корпуса эти прутья смотаны лентой с подлучками корпуса. Места соединений могут быть оплетены фигурным плетением или украшены ажурной декоративной вставкой.

Для придания устойчивости и прочности ножки внизу укрепляют крестовиной и подстрелками. Места соединений и ножки оплетены ивовыми лентами. Готовую подцветочницу покрывают лаками светлых тонов.

Многоместные подставки для цветов в мелких горшках обычно делают невысокими. Они представляют собой продолговатый плетеный кузовок с дощатым или фанерным донцем, стоящий на четырех или шести ножках.

Изготовить такую подставку несложно. Основой ее служит фанера или доска толщиной 8–10 мм, длиной 1000 мм и шириной 150 мм. По периметру в плоскости доски и в торцах просверливают отверстия для стоячков. Вертикальные стоячки оплетают двумя-тремя веревочками в три прута, делают ажурную полосу в середине, снова плетут две-три веревочки и заканчивают плетение бордюром, с ажуром или без него. Стоячки, вставленные в торцевые отверстия, заплетают косичкой в четыре прута.

К нижней плоскости основы прибивают четыре ножки из мебельных палок длиной 150–500 мм и укрепляют их подстрелками или подлучками. Ножки и места крепления обвивают лентой. Готовое изделие лакируют.

Другой вариант многоместной подставки также изготавливают из мебельных палок, а ажурный кузов – из наборных прутьев. Изделие состоит из кузова, шести ножек и подлучек. Нижняя скамейка аналогична нижней скамейке дачного кресла (рис. 32) или трехместного дивана (рис. 39). Ее высота от пола до донышка кузова 300 мм, ширина – 800 мм. Из шести ножек подцветочницы четыре переходят в подлучки.

Плетеный кузов изделия имеет форму вытянутого овала длиной 900 мм и высотой 100 мм. Он состоит из фанерного дна, вертикальных стоек из сдвоенных прутьев, верхней рамки овала из прута и пластины. Стойки в нижней и верхней частях закреплены двумя рядами веревочки в два прута. Верхние концы стоек закреплены в верхней рамке овала. Покрывают изделие светлыми лаками.

 

 

Вешалки

 

Как известно, вешалкой может служить даже обычный гвоздь, вбитый в стену или притолоку. Правда, в этом случае есть опасность испортить одежду его острой шляпкой, не говоря уж о том, что выглядит это попросту некрасиво. Но если тот же гвоздь обвить ивовой лентой, ситуация немножко изменится к лучшему.

Конечно, гвоздь в стене – это на крайний случай. Ведь сделать вешалку очень просто. Прибейте к доске несколько изогнутых прутьев – и на них уже можно вешать одежду и головные уборы.

Следующий шаг – сделать плетеный каркас, в котором закреплены прутья-крючки. Такая настенная вешалка может выглядеть, например, как одно из полотен ширмы (рис. 55, б), где в обвивке перекрещенных прутьев ажура укреплены изогнутые прутья для одежды. Эти прутья-крючки тоже можно обвить лозовой лентой. Такую вешалку уже не стыдно повесить на стену в любой прихожей.

И наконец, так же несложно изготовить отдельно стоящую вешалку. Ее каркас выполняют из ивовых палок длиной 1700–1800 мм. И верхние концы палок, на которые будут вешать головные уборы, и нижние их концы, формирующие ножки конструкции, изгибают. Вокруг палок ставят скрепляющие кольца или рамки, придающие конструкции жесткость и ажурный вид (рис. 58). В нижней части на расстоянии 150–200 мм от пола ножки скрепляют проножкой-крестовиной, которая делается так же, как и для стульев. После этого вся вешалка обвивается крашеной или лакированной лентой.

 

Рис. 58. Вешалка для одежды

 

Сундуки

 

Сундуки – это самые крупные плетеные вещи, изначально предназначенные для хранения и переноски различных предметов обихода, часто таких тяжелых, как книги и посуда. Особенности изготовления этих изделий обусловлены необходимостью придания им дополнительной прочности. Наиболее ходовыми размерами классического сундука являются 50 × 35 × 35, 60 × 40 × 40, 80 × 55 × 55 мм, хотя они могут быть и больше, и меньше.

Для изготовления сундука потребуется четное число толстых прутьев для основы дна, четыре толстых угловых столбика из мебельных палок, прутья для стоек (четное число), прутья для веревочек, мягкие прутья для плетения в «шашку».

Дно сундука всегда плетется на продольных основах, причем не только крайние, но и все прутья основы – сдвоенные, сложенные комлем к вершине (крайние основы иногда даже тройные). Между толстыми крайними основами можно с четырех сторон заплести узкие клинья (так удобнее вставлять угловые стояки), которые по окончании плетения дна можно вынуть, а на их место вставить застроганные части толстых палок. Толщина угловых стояков (для них используют орех или черемуху) для средних и больших сундуков должна быть 20–25 мм. Иногда углы дополнительно прикрепляются к дну гвоздями.

На оплетку дна идут прутья потолще. У сундука очень большая поверхность, поэтому на стойки и оплетку нужно большое количество прутьев. Дно заплетают на продольных основах, по методике плетения прямоугольных донышек.

После того как сплетено дно, вставляют и поднимают стойки, а для удобства работы к четырем угловым стоякам прикрепляют гвоздиками деревянную рамку из планок, по размерам соответствующую дну. К ней временно прикрепляют стояки, чтобы не допустить их изгибания. Сначала проплетают по одной дополнительной веревочке с торцов, затем первый ряд веревочки, закрепляющий стойки (из трех, четырех или пяти прутьев), обязательно обкручивая углы. Оплет стенок производят послойным плетением, чередуя слои различными веревочками и «елочками». «Елочка» – это узор, в котором два ряда веревочки проплетаются навстречу друг другу

 

При послойном оплете стенок сундука, особенно в первых работах, не стоит делать слишком высокие слои, и между ними надо пропускать не просто веревочку, а именно «елочку». Стоек в сундуке очень много, они имеют тенденцию заваливаться вправо, чему препятствует обратная веревочка в «елочке».

 

Стенки сундуков часто заполняют квадратным плетением. При этом основная трудность заключается в обкручивании угловых стояков. Угловые стойки всегда оплетаются отдельно и обязательно обкручиваются. Угловые столбики не считаются за стойку стенки и не входят в одну ячейку в паре с соседней основой.

Для оплета сундука в «шашку» желательно, чтобы число стояков на каждой стороне было четным, – в таком случае рисунок «шашки» получится симметричным и будет выглядеть лучше.

При четном числе стоек начатого изделия в первой полосе, кроме угловых столбиков, находятся только полные парные ячейки.

Угловой стояк принимают за первый. Закладывают за него первый прут и обводят им две стойки спереди и две сзади, формируя ячейку (рис. 59, а). Угловой столбик всегда оплетается один, поэтому второй прут закладывается за второй слева стояк и огибает спереди один угловой стояк, а сзади – два, чтобы не нарушать ячейку. Следующий прут закладывают за четвертый стояк, обводят спереди третий и второй, заводят за первый угловой столбик и обкручивают его. Таким образом, угловые столбики обкручивают только теми прутьями, которые выходят из-за них.

Далее формируют ячейки на длинной стороне сундука, как описано в правилах послойного плетения в «шашку». Выплетают полосу до нужной высоты и плетение уплотняют.

Во второй полосе оплета смещают ячейки на одну стойку. Таким образом, между полной ячейкой и угловым столбиком остается одиночная стойка. Ее оплетают отдельно, а не в паре со столбиком.

Первый прут оплета закладывают за угловой столбик, обводят им одну стойку снаружи, две – сзади и выводят наружу (рис. 59, б). Второй прут – за второй стояк, огибают снаружи один угловой столбик; обводят сзади одну одиночную стойку и выводят прут наружу. Заложив третий прут за третью стойку, обводят им одну стойку спереди, угловой стояк с обкручиванием сзади и выводят наружу. Закладывают прут оплета за пятый стояк и обводят снаружи две стойки, начиная формировать полную ячейку. Изнутри обводят одну одиночную стойку и выводят прут наружу. Закладывают прут за седьмой стояк и обводят два прута снаружи и два – изнутри. Так формируются полные ячейки, пока плетение не подойдет к одиночной стойке.

Полосами поднимают стенки сундука на нужную высоту. Заканчивая сундук, проплетают несколько рядов веревочки, потом заплетают широкую загибку в три или четыре пары прутьев, чтобы на их массивных и плоских кромках хорошо лежала крышка. Для загибки четыре толстых угловых столбика обрезают вровень с краем плетения и рядом с ними справа и слева вставляют прутья, соответствующие по толщине остальным стоякам.

В качестве завершения сундука изготовляют обычную плоскую крышку. Плетут ее так же, как и прямоугольное дно. Крышку можно украсить различными веревочками, «елочками», «косичками».

Продольные боковые основы лучше сделать не из двух, а из трех прутьев, плотно их обкручивая, чтобы край получился более рельефным.

Для окончания плоской крышки надо сплести загибку по краям, к продольным стоякам подставить нетолстые прутья (лучше конусные) и сплести простую загибку – стоячок заложить перед двумя за один. Края прутьев надо заправить в плетение, чтобы загибка крепко держалась.

 

Размер верха сундука обычно получается несколько больше размера дна. У опытного мастера это различие очень незначительно. Но в любом случае его следует учитывать, когда изделие должно иметь строго определенные размеры (например, ящик в нишу или на полку).

 

Крышку к сундуку можно прикрепить на петлях или сделать съемной. Для сундука со съемной (надевающейся) крышкой по краю короба в качестве загибки надо проплести один ряд очень толстой веревочки из пяти или шести прутьев. Прутья для веревочки лучше брать подлиннее, чтобы реже наращивать. Кончики прутьев при наращивании следует прятать в плетение, а не обрезать, так как эта веревочка – уже готовый край, на котором будет лежать крышка. При плетении этой загибки на сундуке толстые угловые стояки надо обрезать вровень с краем плетения, дополнительных стоек к ним не подставлять и не учитывать их в плетении загибки. Это делается для того, чтобы загибка сильнее наклонилась внутрь, тогда крышка будет легче ложиться на край. Все стояки наклоняют внутрь сундука и наверху связывают в пучок. Далее надо сплести простую загибку высотой 30–40 мм: стоячок завести на первый справа, перед вторым, за третий, перед четвертым, за пятый, перед шестым и за седьмым обрезать.

Съемная крышка похожа на поднос, у которого изнанка донышка находится внутри. Размер основы крышки должен соответствовать размерам в месте выпуклой веревочки по краю сундука. Загибку крышки лучше не обрезать внутри, чтобы кончики прутьев не цеплялись за сундук, когда крышка будет открываться или закрываться. Вершинки прутьев можно выпустить наружу и сплести тонкую боковую косичку. Она не должна быть широкой и массивной, чтобы зрительно не увеличивать крышку.

Можно не поднимать стенки крышки каким-либо видом плетения, закрепив стояки с помощью одного-двух рядов веревочки, сразу сплести простую загибку нужной высоты.

 

Рис. 59. Плетение сундука:

а, б – плетение ячеек стенок; в – простой сундук с плоской крышкой

 

В качестве примера рассмотрим простой сундук среднего размера с плоской крышкой (рис. 59, в). Его размеры 520 × 270 × 320 мм. На длинной стороне сундука расположены шестнадцать стоек, на короткой – девять. Всего получается: (16 + 9) × 2 + 4 = 54 стойки (последние четыре стойки – угловые). Порядок плетения: три ряда веревочки из трех прутьев, одиннадцать рядов послойного плетения прутьями длиной около 1000 мм, «елочка», семь рядов послойного плетения, «елочка», семь рядов послойного плетения, два ряда веревочки из трех прутьев, простая загибка в четыре ряда прутьев.

Ширина основы крышки равна ширине сундука, а длина на 20 мм меньше длины сундука. Начинается и заканчивается крышка веревочкой из трех прутьев. Ширина простой загибки в один прут по краю крышки – 10 мм. В середине крышки на расстоянии 230 мм друг от друга проплетены «елочки», от них идут замки.

Сначала надо сделать замки и прикрепить их к крышке сундука, затем в том месте, где со стенкой сундука соприкасается широкая часть замка, сделать петли, продеть их в замки и запереть замок длинной палочкой.

 

 

Заключение

 

Пожалуй, одна из наиболее привлекательных черт плетения состоит в том, что на протяжении всей истории человечества каждое поколение людей могло легко приспособить это ремесло к потребностям своей повседневной жизни. Разнообразие плетеных изделий во все времена удивительно: от колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от лодок до корзин для воздушных шаров, от украшений до мебели. И при этом начать заниматься плетением чрезвычайно легко. Инструменты и приспособления, необходимые для плетения, просты, легки, занимают мало места и практически ничего не стоят. Для работы не обязательно иметь специальную мастерскую – плетеную мебель можно создавать и в обычной комнате, и на веранде, и в саду, причем в любое удобное для вас время. Материалы для плетения также доступны, ведь их можно найти практически везде – в вашем саду, огороде, в пойме реки. Плетение не требует хорошего зрения. Часто плетением занимаются совершенно слепые люди, создающие прекрасные изделия. В то же время изготовление плетеной мебели и не навредит вашим глазам. Для плетения не требуется также и большой силы в руках, качество работы гораздо больше зависит от правильно усвоенных приемов работы. Получить удовольствие от занятий этим ремеслом может как молодежь, так и люди преклонного возраста.

Но самое главное заключается в том, что результатом вашего труда является законченное изделие, и не просто образец, а самая настоящая мебель, которая украсит дом и привнесет в него толику уюта и комфорта. Ведь плетеные изделия уместны везде – будь то сельский дом или современная квартира, большое жилище или маленькая дача, комната для отдыха, детская или кабинет. А если вы серьезно увлечетесь этим замечательным делом, то вполне возможно, что необременительное хобби превратится в реальный способ неплохо зарабатывать. Ведь на красивую, изящную, легкую мебель из натуральной лозы спрос есть всегда и везде, а стартового капитала для начала такой деятельности не требуется. Надо только включить воображение и приложить руки. И все у вас получится!

 

 

Литература

 

«Делаем сами». – М.: ООО «САМ», 2006.

Антонов Э. Плетеная мебель. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

Гриб А. А. Плетение из соломки и других материалов. – Минск: Современная школа, 2007.

Домашний умелец. Энциклопедия ремесел. – М.: «РИПОЛ классик», 2000.

Караманский С. А. Плетеные изделия. – М.: Экология, 1992.

Котов С. В. Плетение из лозы и болотных растений. – Ижевск: «Алфавит», 1995.

Микитчук В. И., Лепа В. Е. Руками сельского умельца. – Киев: «Урожай», 1989.

Миринаускас К.К. Изготовление плетеных изделий. – М.: Россельхозиздат, 1986.

Назарова В. И. Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы. – М.: РИПОЛ классик, 2011.

Обухович А. А. Технология плетения изделий бытового и декоративного назначения из лозовых материалов. – Даугавпилс: ДПИ, 1997.

Онищенко В. В. Изделия из лозы. – Харьков: Фолио, 2009.

Плетение из лозы и других материалов. Практическое пособие. – Ростов н/Д: «Проф-Пресс», 2000.

Стеченко А. Ф. Изготовление плетеных изделий. – Киев: «Урожай», 1991.

Толмачева Н. А. Плетение из лозы: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2005.

Трапезников Ф. Ф. Плетение ивового прута и бересты. – М.: Нива России, 1992.

Шантырева В. Е., Сасс И. М. Ручное плетение. – Ташкент: Мехнат, 1992.