Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек

 

Недостатки рассмотренного выше способа устройства стяжек очевидны, но до поры до времени он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы укладки стяжек получили название самовыравнивающихся, которое наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не особенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit выпускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

♦ Праймер – грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание традиционным способом при помощи валика или кисти.

♦ Выравнивающая смесь, которую принято расфасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропорции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать наиболее выступающую над общим уровнем неровность.

♦ Финишер – приспособление, при помощи которого производится окончательное разравнивание поверхности. Оно может осуществляться с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8‑10 ч, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает. Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, что может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же довольно существенно сокращает срок, который требуется для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Называется этот чудо‑состав «гидравлический вяжущий».

Исходя из данных, представленных в табл. 3.1, судите сами, насколько его применение сокращает разрыв между изготовлением стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня – около 3 дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), – 7 дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как говорится, налицо.

 

Таблица 3.1. Взаимосвязь между типом вяжущего и скоростью высыхания стяжки

 

Помимо этого очевидного преимущества данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допустить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверхности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое «открытое время» составляет обычно 50–60 мин. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.

 

СОВЕТ

В некоторых случаях процесс деформации цементного основания может тянуться год и даже дольше. Если вы опасаетесь возникновения трещин, то между основанием и плиткой можно сделать изолирующий слой из пластичных материалов, которые вполне эффективно гасят возможные сдвиги. Однако нанесение подобного защитного покрытия на всю поверхность пола – удовольствие не из дешевых (включая работу, оно обойдется в среднем $30 за 1 м2).

 

При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополнительных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно‑песочного раствора. Если после того как стяжка застыла, требуется подровнять ее, то для этой цели безо всяких ограничений можно применять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями производители предлагают сегодня и уже готовые растворы, в которых соотношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из‑за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасными техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой дополнительной обработки.

 

Комбинированный вариант стяжки

 

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. В самом начале укладывается классическая цементнопесочная стяжка, уровень которой должен быть ниже требуемого на 3–5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополнительный слой ровнителя пола, обладающего самовыравнивающими свойствами.

 

ВНИМАНИЕ

Необходимо иметь в виду, что не всякое бетонное основание годится для укладки поверх него керамической плитки. Иногда для защиты цемента от преждевременной потери влаги в него добавляют так называемый «отвердитель». В результате на поверхности плиты появляется микроскопическая пленка, которая будет препятствовать надежному сцеплению кафеля с облицовываемой поверхностью. Для того чтобы выяснить, есть ли подобная добавка в бетонном основании, капните на его поверхность немного воды: если она не растечется, а будет держаться в виде шариков, то от укладки на данную поверхность плитки следует воздержаться.

 

 

Выравнивание стен

 

В том случае, если стены имеют значительный наклон или обладают неровной поверхностью, для обеспечения качественной облицовки их керамической плиткой необходимо осуществить выравнивание поверхности.

 

Срубание бугров

 

Для удаления неровностей с поверхности, состоящей из мягких материалов, к которым относятся гипсовые блоки, штукатурка и некоторые другие, достаточно использовать такие инструменты, как шпатель, молоток и зубило или перфоратор, оснащенный лопаткой.

Для удаления бугров с более твердых поверхностей (например, бетонных стен) оптимальным вариантом будет использование шлифовальной машинки. При этом следует обратить внимание на то, чтобы установленный в ней диск предназначался именно для работ по бетону.

Если стены гладкие (а при современных методах массового строительства, в котором широко применяются конструкции из железобетона, так чаще всего и бывает), то перед началом выравнивания на них следует сделать насечку при помощи перфоратора или обыкновенного зубила.

 

ВНИМАНИЕ

При удалении неровностей, расположенных над электрическими розетками, а также по углам помещения в непосредственной близости от потолка, следует быть особенно внимательным и осторожным, поскольку в данном случае возникает реальная опасность задеть проходящую под поверхностью стены электропроводку.

 

Натяжение штукатурной сетки

 

Еще один способ выравнивания поверхности стен состоит в нанесении на них толстого слоя штукатурки. Он может применяться в тех случаях, когда неровности настолько значительны, что удаление их по тем или иным причинам не представляется возможным.

Если толщина штукатурного слоя составляет более 2 см и нет уверенности в том, что его сцепление со стеной достаточно надежно, специалисты в области строительства рекомендуют использовать штукатурную сетку.

Для этого на предварительном этапе под потолком, по всей поверхности стены, на равном расстоянии в 20 до 30 см друг от друга следует просверлить ряды отверстий. Потом в них забить деревянные пробки. В этом качестве вполне успешно можно использовать подобранные по диаметру мебельные шканты. В противном случае придется изготавливать пробки самостоятельно.

На следующем этапе в пробки забиваются гвозди. От штукатурной сетки отрезается кусок, соответствующий по длине высоте стен в помещении или тому уровню, до которого вы планируете штукатурить.

 

СОВЕТ

При навешивании отрезанного куска штукатурной сетки на гвозди лучше располагать его так, чтобы его изгиб был направлен внутрь помещения. Благодаря подобной предусмотрительности на следующем этапе вам будет проще разравнивать сетку.

 

После того как штукатурная сетка установлена на гвозди, их выступающие концы загибаются, чем обеспечивается закрепление сетки под потолком на стене. После этого весь процесс повторяется: сквозь отверстия в поверхности сетки опять сверлятся дырки в стене по высоте и длине, в них загоняются деревянные пробки, в которые вбиваются гвозди, закрепляющие сетку по всей поверхности стены.

Очень важно, чтобы штукатурная сетка держалась действительно надежно. Для этого в обязательном порядке закрепите все ее края, а также тщательно осмотрите покрытую ею поверхность и убедитесь, что сетка нигде не отходит от стены. Если вы все‑таки заметили такое, то не поленитесь и обязательно закрепите штукатурную сетку в данном месте более надежно.

Что касается расхода материалов, то вычислить его несложно: достаточно лишь знать площадь той поверхности, которую предполагается оштукатурить, а также параметры самой штукатурной сетки, которая может продаваться в рулонах разной ширины. Практика показывает, что на 1 м2 поверхности расходуется в среднем около 25 пробок и, соответственно, такое же количество гвоздей.

 

ПРИМЕЧАНИЕ

При сверлении отверстий учитывайте, что под поверхностью стены могут находиться трубы или электропроводка. Поэтому вполне оправданно будет воздержаться от сверления непосредственно над электрическими розетками и быть особенно осторожным, если работы производятся на расстоянии 10 см от пола или потолка, а также в углах помещения. Обращайте внимание на то, есть ли на стене выводы каких‑либо труб. В этом случае специалисты советуют воздержаться от сверления отверстий, которые лежат на вертикальной и горизонтальной осях относительно этих выводов.