ДО42- 25.02.2022/ Тема занятия: «Обработка спинки жакета»

ДО42- 25.02.2022/ Тема занятия: «Обработка спинки жакета»

Обработка спинок

Спинки детских и женских пальто по конструкции в зависимости от модели очень разнообразны. Спинки могут быть со швом посередине (рис. 41,а), цельные с вытачками от линии талии (рис. 41, б), с разрезом-шлицей (рис. 41, в), отрезные по линии талии (рис. 41, г), с фалдами (рис. 41, д), со встречной складкой на кокетке (рис. 41, е), цельнокроенные с рукавами и т. д. Спинка со швом посередине (рис. 41,а) При проверке кроя со стороны изнанки по лекалам намечают вытачки от плечевых срезов, среднюю линию шва и контрольные знаки, располагая спинку вдоль стола средним срезом к работающему. Затем меловые линии переносят на симметричную деталь одним из указанных ранее способов переноса линий. Вытачки от плечевых срезов обрабатывают так же, как верхние вытачки на полочке (см., п 6). Части спинки складывают и средний шов в процессе обучения сметывают на столе вдоль шва рядом с намеченной линией прямыми стежками длиной 1,5 - 2 см. Стачивают средний шов по намеченной линии сверху вниз со стороны правой половинки спинки с закрепками в начале и в конце строчки. В массовом производстве спинку стачивают швом шириной 1 см без сметывания. Влажно-тепловую обработку спинки начинают со среднего шва. Средний шов может быть разутюжен или заутюжен в сторону левой половинки спинки. Во избежание пролегания шва рекомендуется подкладывать под шов полоски плотной бумаги или встык к срезам располагать сложенный в соответствии с толщиной проутюжильник. Затем приступают к заутюживанию или разутюживанию вытачек от плечевых срезов и сутюживанию срезов пройм для обеспечения более плотного прилегания деталей по фигуре, а также для создания дополнительной выпуклости на лопатки. Для этого половинки спинки, сложенные лицевой стороной внутрь, рас-полагают на столе срезами пройм к работающему (рис. 42, а). При сутюживании захватывают область проймы и начало бокового среза на 8 - 10 см. Сутюжив спинку с одной стороны, детали перевертывают и такими же приемами сутюживают с другой стороны до полного удаления влаги. Для сохранения формы и предохранения срезов от растяжения параллельно срезам пройм и горловины прокладывают хлопчатобумажные прокладки шириной 2,5 - 3 см. Цельная спинка с вытачками от линии талии (рис. 41, б) Вытачки на спинке от плечевых срезов и от линии талии обрабатывают так же, как на полочках (см. п 6). Влажнотепловую обработку в области пройм выполняют так же, как в спинке со швом посередине. В пальто прилегающего и полуприлегающего силуэтов для лучшего прилегания в области талии спинку сутюживают по средней линии на уровне линии талии до получения необходимого прогиба в зависимости от модели и степени прилегания к фигуре. Для этого спинку складывают, перегибая по средней линии лицевой стороной внутрь, уравнивая все срезы (рис. 42, б). Спинку располагают на столе сгибом к работающему и сутюживают до получения необходимой формы с обеих сторон. Для прилегания боковых срезов к фигуре спинку в области талии оттягивают, перемещая спинку боковыми срезами к работающему (рис. 42, в). Для более плотного прилегания изделия по линии талии производят дополнительное оттягивание спинки в области талии по ширине. При этом выправляют изогнутую линию бокового среза в зависимости от степени прилегания. Спинка с разрезом-шлицей (рис. 41, в) Шлицами (рис. 43, а) называют разрезы, которые обрабатывают в среднем шве спинки или в боковых швах. Шлицы предназначаются как для отделки изделия, так и для удобства при его эксплуатации. Длина шлиц зависит от длины изделия и от модели. Для устойчивости краев шлицы с ее изнанки прокладывают долевики из нетканого материала (прокламилина, флизелина) или из хлопчатобумажной ткани (коленкора, бязи). Под левую половинку спинки долевик прокладывают так, чтобы его срез располагался на 0,2 см от средней линии спинки. Со стороны правой половинки спинки долевик прокладывают, отступая от среза на 1,5 - 2 см (рис. 43, б). В учебном процессе долевики приметывают прямыми стежками длиной 2 - 3 см двумя строчками на расстоянии на 1 см от срезов. Внутренние срезы долевиков прикрепляют к спинке ручными стежками или на спецмашине. Затем для предохранения краев шлицы от растяжения прокладывают кромку, располагая ее так, чтобы она вплотную подходила к намеченной линии сгиба шлицы и закрывала срез долевика на 0,1 см. Кромку приметывают с посадкой в верхней части шлицы на расстоянии 10 - 12 см, а остальную часть кромки приметывают с равномерным натяжением. По низу изделия кромку прокладывают на расстоянии 15 - 20 см, располагая край кромки по линии подгиба низа. Льняную кромку подшивают с двух сторон подшивочными стежками (ручными или на спецмашине). Со стороны сгиба шлицы частота стежков должна быть 2 - 3 в 1 см, а с внутренней стороны - 1 - 2 в 1 см. Для ускорения процесса обработки шлицы изменяют последовательность. Для этого на наружный срез долевика сначала настрачивают кромку, а затем долевик соединяют со спинкой. После прокладывания кромки сутюживают посадку и приутюживают срезы шлицы, затем приступают к обработке нижних углов. На правой и левой половинках спинки со стороны изнанки уточняют линию перегиба низа. На левой половинке спинки дополнительно намеляют линию стачивания нижнего угла и высекают лишнюю ткань, оставляя припуск на шов шириной 0,5 - 0,7 см. Нижний срез правой половинки спинки подгибают на лицевую сторону по намеченной линии низа, уравнивая срезы шлицы, Обтачивание выполняют вдоль среза шлицы на расстоянии 0,1 - 0,2 см от кромки. После разутюживания шва угол шлицы вывертывают на лицевую сторону и одновременно подгибают срез шлицы вдоль кромки. Подогнутый край заметывают ручными прямыми стежками длиной 2 - 2,5 см, одновременно выметывая нижний угол. Строчки временного назначения можно прокладывать также на спецмашине. Правую часть шлицы закрепляют отделочной строчкой на расстоянии 0,3 см от края (рис. 44, а). Нижний угол левой части шлицы стачивают по намеченной линии с уравниванием срезов швом шириной 0,5 - 0,7 см. После разутюживания шва угол вывертывают на лицевую сторону (рис. 44, б). Дальнейшую обработку шлицы выполняют после обработки среднего шва спинки. Средний шов спинки стачивают по правой половинке от горловины вниз до начала шлицы в готовом виде или, переходя машинной строчкой на 1 см за верхний срез припуска на шлицу. В спинке без отделочной строчки левый край шлицы скрепляют вспушной строчкой. Для этого шлицу левой половинки спинки заметывают на расстоянии 1 - 1,5 см от края, производят внутреннее закрепление и прикрепляют срез шлицы к прокладке ручными косыми стежками длиной 0,7 - 1 см или на спецмашине. Шов спинки разутюживают от горловины вниз с одновременным приутюживанием сгибов левой и правой частей шлицы. Перед разутюживанием необходимо надсечь припуск на шов правой половинки спинки у конца строчки стачивания. Верхнюю часть шлицы скрепляют двойной машинной строчкой, направленной под углом 45' вниз от линии среднего шва спинки. Длина закрепочной строчки 3 - 4 см. При закреплении под строчку должны попасть припуски правой и левой частей шлицы. Если по модели средний шов спинки с отделочной строчкой, то строчку выполняют с лицевой стороны по левой половинке спинки вдоль шва, начиная от горловины до низа, отгибая правую часть шлицы. Для выполнения этого необходимо вынуть изделие из-под лапки машины на 15 - 20 см, оборвав нижнюю нитку и отведя в сторону правую часть шлицы. Затем спинку подкладывают под лапку, наматывая ослабленную верхнюю нитку на катушку, и продолжают строчку. Шлицу закрепляют так же, как в спинке без отделочной строчки. Обработанную шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник со стороны изнанки. При индивидуальном изготовлении одежды припуск на подгиб шлицы по низу спинки сохраняют на случай удлинения пальто, поэтому нижний угол левой половинки спинки закрепляют подшивочными строчками (рис. 44, в). Более прогрессивным методом при обработке шлиц является применение клеевого крепления прокладочных деталей (рис. 45). Клеевую прокладку закрепляют утюгом, внешний край шлицы машинной строчкой не закрепляют. При использовании клеевых прокладок или прокладки из флизелина кромку по краям шлиц не прокладывают. Нижние срезы прокладки и кромки должны заканчиваться на линии перегиба низа, а верхние - на уровне срезов припуска шлиц. Край шлицы в изделиях без отделочной строчки закрепляют с помощью кромки, расположенной клеевым покрытием вверх. При неправильной обработке шлицы нарушается местный баланс изделия. Причины нарушения могут быть следующие: * неправильно выполнена посадка на кромку (много посадки - нижние концы шлицы заходят больше, чем надо; мало посадки - нижние концы шлицы расходятся; неправильное расположение посадки - искривляется линия шлицы и нижние концы заходят больше, чем надо); * дефекты от неправильной закрепки вверху шлицы (закрепление выполнено без учета правильного расположения шлицы - нижние концы шлицы заходят больше, чем надо, или расходятся). Спинка, отрезная по линии талии, со сборками (рис. 41, г). Для получения сборки на линии талии верхнюю часть спинки выкраивают с дополнительным припуском. Сборку собирают по линии талии, отступая от нее на 0,5 - 0,7 см, двумя машинными строчками с ослабленной верхней ниткой и с увеличенной длиной стежков. Затем нитки подтягивают и равномерно располагают сборку так, чтобы срез верхней части спинки по линии талии равнялся срезу нижней части. Верхнюю и нижнюю части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной 1 см. При стачивании под нижнюю часть спинки подкладывают кромку или полоску из хлопчатобумажной ткани. Шов заутюживают в сторону нижней части спинки. Спинка с фалдами(рис. 41, д)  Особенностью обработки такой спинки (см. рис. 41, д) является закрепление фалд в соответствии с моделью. Под верхнюю часть спинки подкраивают прокладку из хлопчатобумажной ткани по форме кокетки. Подкрой производят при заложенных фалдах на спинке. При влажно-тепловой обработке спинку в верхней части фалд по плечевым срезам и горловине оттягивают для лучшего расположения фалд. Вначале прокладку закрепляют со стороны изнанки по срезам пройм, плечевым и горловине на стачивающей машине или ручными стежками на расстоянии 0,7 - 0,9 см от срезов. Затем спинку располагают на столе прокладкой вниз, лицевой стороной вверх, боковым срезом к работающему для размещения и закрепления к прокладке фалд в соответствии с моделью. Перед закреплением фалд спинку между фалдами прометывают прямыми ручными стежками длиной 1,5 - 2 см на ширину прокладки. Со стороны изнанки спинки прокладку прикрепляют к сгибам фалд ручными потайными стежками или на спецмашине потайного стежка. Отделочные детали В женских и детских верхних изделиях хлястики и паты применяют как отделку на полочках, спинках, рукавах и карманах. В зависимости от модели они могут иметь различную форму, длину и ширину. Пояса применяют в пальто прямого, прилегающего и полуприлегающего силуэтов, придавая изделию определенный стиль. Застегивают пояса с помощью пряжек, крючков, пуговиц. Ширина поясов зависит от модели. Хлястик выкраивают из ткани верха, подкладка к нему должна быть уже самого хлястика на 0,4 - 0,5 см. В учебном процессе хлястик из ткани верха складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают по ткани верха с посадкой в уголках ручными стежками длиной 1 - 1,5 см, отступая от срезов на 0,5 - 0,6 см. Обтачивают по подкладке швом шириной 0,5 см. Нитки сметывания удаляют, припуск на шов в углах подрезают, оставляя 0,2 - 0,3 см. Хлястик вывертывают на лицевую сторону, выправляют углы и выметывают, отступая от края на 0,5 см, ручными стежками длиной 1 - 1,5 см со стороны подкладки или на спецмашине с кантом шириной 0,2 - 0,3 см. Выметанные хлястики приутюживают со стороны подкладки и с лицевой стороны, закрепляют отделочной строчкой с помощью направляющей линейки. Ширина строчки зависит от модели. Ручные стежки удаляют, хлястик приутюживают со стороны подкладки (рис. 46, а). В массовом производстве хлястики обрабатывают без сметывания и выметывания. После обтачивания их вывертывают и на шаблоне приутюживают утюгом или прессом. В изделиях из тонких тканей хлястик может быть обработан без подкладки. Детали хлястика складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и стачивают швом шириной 0,5 - 0,6 см. Шов располагают посередине и разутюживают. Затем конец хлястика обмеляют в зависимости от модели и по намеченной линии обтачивают швом шириной 0,5 см. Припуск на шов обтачивания подрезают, оставляя 0,2 - 0,3 см, хлястик вывертывают на лицевую сторону, выправляя все углы и края. Выметывание, приутюживание и выполнение отделочной строчки производят так, как описано выше. Хлястик, выкроенный только из ткани верха, можно обтачать по краю детали. Для этого детали хлястика складывают вдоль лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и обтачивают вместе с концом хлястика швом шириной 0,5 см. Остальную обработку выполняют так, как описано выше. Паты обрабатывают аналогично хлястикам. Пояса в зависимости от толщины ткани обрабатывают подкладкой или выкраивают двойными из ткани верха. Обработка нх аналогична обработке хлястиков. Дополнительными операциями являются закрепление пряжек и обработка обоих концов пояса при завязывании его узлом. При соединении пряжки с поясом (рис. 46, б) необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и отгибают в сторону пояса этот конец длиной 4 - 5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5 - 0,7 см и подшивают подшивочными стежками или застрачивают на стачивающей машине. В изделиях из толстых тканей срез пояса не подгибают, а необработанный конец скрепляют около средней части пряжки с каждой стороны 4 - 5 петлеобразными стежками, незаметными с лицевой стороны.

Обработка спинок

В мужских пальто спинки могут быть цельнокроеными, со швом посередине и разрезом внизу - шлицей, с вытачками в области талии, хлястиками, с кокеткой (рис. 88).

Рис. 88. Спинки мужских пальто

Цельнокроеная спинка

Объемную форму цельнокроеной спинки создают путем влажно-тепловой обработки. Спинку перегибают посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая все срезы, кладут на стол боковыми срезами к работающему. Срез проймы и верхнюю часть бокового среза на участке 8-10 см сутюживают, создавая выпуклость в области лопаток. Затем спинку перевертывают на другую сторону и повторяют утюжку теми же приемами.

Цельнокроеные спинки прилегающих или полуприлегающих изделий сутюживают по линии талии. Спинку складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивают по всем срезам и раскладывают на утюжильном столе, выравнивая боковой срез по линии талии на прямую линию, слегка оттягивая боковой срез, сутюживают образовавшуюся слабину в области талии до середины спинки (рис. 89). Сутюживание слабины начинают от бокового среза по направлению к середине спинки и продолжают до полного сутюживания слабины и образования правильной вогнутой линии по сгибу. Спинку сутюживают с двух сторон, образовавшийся сгиб посередине спинки отутюживают.

Рис. 89. Влажно-тепловая обработка цельнокроеной спинки

Спинка со швом посередине

Левую и правую детали спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая боковые, плечевые срезы и срезы проймы. Стачивают по правой половинке, начиная от горловины вниз без натяжения или посадки деталей швом шириной 1 см, или с припуском на отделочную строчку, закрепляя строчки. Затем шов для эластичности проутюживают на ребро и разутюживают до полного прилегания шва. Если по модели имеется отделочная строчка, в этом случае шов заутюживают на левую половинку спинки, по лицевой стороне прокладывают отделочную строчку на ширину, заданную по модели, с помощью линейки-направителя.

При обработке спинки из ткани в полоску или в клетку спинку стачивают по средней линии, подгоняя полоски и клетки так, чтобы они располагались от среднего шва симметрично в правой и левой половинках спинки.

В спинках, выкроенных с выемкой по линии талии, полоски ткани должны совпадать в верхней части спинки, а в нижней - располагаться симметрично.

Поперечные полоски в клетчатых тканях должны совпадать по всему среднему шву спинки. Шов разутюживают на прессе или утюгом.

Спинка со шлицей

Спинки со шлицей по среднему шву являются типовыми для мужских пальто.

Для устойчивости по краям шлицы прокладывают долевики - полоски из хлопчатобумажной ткани или флизелина. Для предохранения краев шлицы от растяжения по срезам прокладывают кромку. На левую часть шлицы спинки со стороны изнанки прокладывают долевик, располагая его в сторону припуска на обработку шлицы. Внутренний срез долевика располагают по меловой линии, которая является продолжением среднего шва спинки.

В правую часть шлицы долевики прокладывают, отступив на 2-2,5 см от среза припуска шлицы (рис. 90, а).

Рис. 90. Обработка шлицы спинки: а - прокладывание долевиков и кромки; б - прокладывание отделочных строчек по шлице и спинке

Долевики приметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см, располагая строчку посередине прокладки. Затем притачивают кромку, располагая ее так, чтобы она прикрывала срез долевика на 0,1-0,2 см. В левую часть шлицы кромку притачивают с посадкой спинки на 1-1,5 см на верхнем участке шлицы длиной 8-10 см. На остальном участке кромку притачивают с натяжением.

В правую часть кромку притачивают с равномерной посадкой спинки по всей длине шлицы. Величина посадки 1-1,5 см. По линии подгиба низа кромку прокладывают на расстоянии 10-12 см с натяжением. Внутренние края кромки подшивают на машине потайного стежка,

Долевики и кромку с односторонним клеевым покрытием прокладывают с помощью утюга. Шлицу приутюживают. Затем детали спинки складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают боковые срезы, плечевые и срезы проймы и стачивают спинку по средней линии, начиная от среза горловины и заканчивая на 1 см ниже верхнего среза припуска на обработку шлицы швом шириной 1 см. Затем производят влажно-тепловую обработку спинки способом, описанным выше. Средний шов со стороны правой половинки спинки выше верхнего конца шлицы на 1 см рассекают до строчки. Правый и левый края шлицы подгибают в сторону изнанки и заметывают на спецмашине или ручными прямыми стежками длиной 1-1,5 см. Припуск на шлицу на уровне низа пальто подгибают по меловой линии на изнанку и заметывают. Края шлицы и низ проутюживают. Внутренние стороны припуска на шлицу и неклеевых долевиков прикрепляют клеевой пленкой или одной строчкой на машине потайного стежка. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны с помощью линейки-направителя. Левый край строчат на ширину отделочной строчки по модели. Правый край строчат на расстоянии 0,5-0,7 см от линии сгиба шлицы (см. рис. 90, б).

Верхний край шлицы скрепляют сквозной машинной строчкой под углом 45-60° к среднему шву спинки. Шлицу увлажняют и приутюживают с лицевой стороны через проутюжильник.

Спинка с кокеткой

Обработка спинки с кокеткой (прямой формы или фигурной) накладными или настрочными швами (рис. 91) производится аналогично обработке полочки с кокеткой (см. стр. 89).

Рис. 91. Обработка фигурной кокетки

 

 1.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

При проведении примерки необходимо придерживаться следующей последовательности:

1. Надеть изделие, аккуратно расправить, прикрепить подплечики. Совмещая линии полузаноса, сколоть изделие от линии горловины до линии низа.

2. Проверка баланса изделия.

Баланс изделия – это равновесное положение изделия на фигуре человека, при котором боковые линии, средняя линия спинки, линия середины переда, линия полузаноса полочки расположены вертикально. Линия низа при этом расположена горизонтально.

Плечевая линия располагается равновесно, т. е. посередине плечевого ската фигуры, не западает ни на спинку, ни на полочку. Линия талии заказчика совпадает с линией талии изделия. Поэтому баланс изделия проверяется в следующей последовательности:

а) Проверка вертикальности боковых и средних линий, горизонтальности линии низа и равновесность положения плечевых линий. Если линия низа не горизонтальна, доводим ее до горизонтальности за счет припуска на шов к плечевой линии. Тем самым исправляют ошибку в снятии размерного признака Дтс и Дтп, Впкс, Впкп. При проведении примерки все изменения вносят на правой стороне изделия.

б) Линия талии заказчика фиксируется эластичной тесьмой, и проверяется совпадение линии талии заказчика с линией талии изделия. При необходимости вносят изменения.

3. Проверяют объемы по линиям груди, талии и бедер.

4. Уточняют ширину плечевой линии, ширину полочки, глубину проймы, ширину спинки.  

5. Проверить расположение основных вытачек, рельефных и отделочных линий, кокеток. Уточнить длину талиевых вытачек, раствор и длину нагрудной вытачки.

6. Уточнить ширину горловины спинки и полочки. Уточнить высоту горловины спинки и глубину горловины полочки. Здесь же проверяют форму лацкана, форму воротника. К первой примерки воротник выкраивают из макетной ткани или бумаги.

7. Намечают местоположение первой и последней петель.

 8. Проверить длину изделия.

9. Наметить место расположения карманов, уточнить их форму и размеры. Накладные карманы и клапаны выкраивают на примерку из макетной ткани или бумаги.

10. Прикрепить правый рукав к пройме. Проверить длину рукава, ширину рукава вверху под проймой и ширину рукава по линии низа.

После примерки изделие снимают, внесенные изменения отмечают мылом по булавкам на лицевой стороне изделия. Затем переносят все изменения на изнаночную сторону уже мелом или сметочными стежками.

Уточняют объёмы изделия и формы линий вертикальных конструктивных элементов.

Разложив изделие на столе, при помощи вспомогательных лекал по сделанным отметкам проводят новые линии. От новых линий откладывают припуски на швы, излишки ткани подрезают.

Сметывают все вертикальные конструктивные элементы, кроме боковых швов: рельефы, талиевые вытачки, нагрудные вытачки. Припуски на швы в готовом виде 1,5÷2 см, в зависимости от вида изделия и от его силу- эта.

Контрольные вопросы

1. Какую последовательность необходимо соблюдать при проведении первой примерки жакета женского?

2. Что такое баланс изделия?

3. Какие размерные признаки отвечают за баланс изделия?

4. Для чего необходима эластичная тесьма?

5. Для чего необходим увеличенный припуск по плечевому шву?

6. Какой рукав проверяют на первой примерки?

7. Что такое вертикальные конструктивные элементы?

8. Какие величины припусков на швы в готовом виде?

9. Как уточняют параметры горловины изделия?

10. Как должны располагаться боковые швы в изделии?

11. Как должна располагаться линия низа в изделии?

12. Какие ошибки в изделии, если линии низа не горизонтальная?

13. Какие ошибки в изделии, если боковые швы не вертикальные?

14. Какие параметры рукава проверяются на первой примерки?

15. Какая линия называется линией полузаноса?

16. Как во время первой примерки уточняется форма мелких деталей?

17. Какой должна быть длина нагрудной вытачки?

18. Как уточняется месторасположение нагрудной вытачки?

19. Как проверить величину раствора нагрудной вытачки?

Построение спинки

Проводят две вертикали, длиной равной длине детали спинки, на расстоянии 2см. от среза подкладочной ткани и 2-3см. друг от друга.

Расстояние от среза до первой вертикали – это припуск на шов, расстояние от первой вертикали до второй – это припуск на встречную складку. Вторая вертикальная линия является линией середины спинки подкладки.

Нижний срез детали верха спинки совмещают с горизонтальным срезом ткани, талиевые и плечевые вытачки при их наличии, находятся в раскрытом виде, деталь верха спинки должна быть изнаночной стороной вверх.

Средний шов детали верха спинки совмещают с линией середины спинки подкладки в изделиях прямого силуэта.

 В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов средний шов детали верха спинки совмещают с линией середины спинки подкладки, только вверху и в низу.

В области линии талии деталь верха спинки отклоняется от вертикали, в виду заложенной в конструкцию дополнительной талиевой вытаки.  

Если в среднем шве детали верха спинки присутствует открытая шлица, то средний шов детали подкладки спинки смещают на ширину шлицы. Встречная складка в этом случае отсутствует.

Обводят деталь верха спинки по контурным линиям. В верхней части бокового среза, на уровне линии талии и по всему срезу проймы прибавляют по 1-1,5см.

В изделиях приталенного силуэта боковая линия на деталях подкладки должна быть по форме приближена к прямой линии, максимальный прогиб по линии талии 1-2см.

Намечают линию талии и убирают деталь верха спинки. Проводят линию талии и намечают месторасположение вытачек-защипов, которые обычно находятся посередине детали.

Раствор вытачек-защипов равен 2см., длина 8см. вверх и вниз от линии талии.  

Построение полочки

В зависимости от конструкции деталей верха построение деталей подклада полочки может иметь разные варианты, наиболее часто встречаемые из них два варианта.

Вариант 1. На деталях верха полочки присутствует нагрудная вытачка, идущая от плечевого среза. Она может быть как самостоятельным элементом, так и может быть переведена в центральный рельеф.

Совмещают линию полузаноса детали верха полочки, располагая деталь изнаночной стороной вверх, со сгибом подкладочной ткани.

Нижний срез детали верха полочки совмещают с горизонтальным срезом ткани. Талиевые вытачки и нагрудная вытачка, идущая от плечевого среза, должны быть в раскрытом виде.

Обводят деталь верха полочки по контурным линиям. В верхней части бокового среза, на уровне линии талии и по всему срезу проймы прибавляют по 1-1,5см.

Намечают линию талии и убирают деталь верха полочки. Проводят линию талии, намечают месторасположение вытачек-защипов аналогично детали спинки.

Нагрудная вытачка оформляется в виде вытачки-защипа, длина которого равна 2/3 длины нагрудной вытачки.

Вариант 2. Нагрудная вытачка на деталях верха полочки выходит из среза проймы, бокового среза или среза низа. Является самостоятельным элементом, переведена в центральный или смещённый рельеф.

На середине плечевого среза детали верха полочки намечают местоположение нагрудной вытачки для детали подкладки полочки, это горизонтальная метка длиною 2-3см.

Талиевые вытачки должны быть в раскрытом виде, нагрудная вытачка смётана.  

Располагая деталь изнаночной стороной вверх, совмещают линию полузаноса детали верха полочки со сгибом подкладочной ткани, до линии талии.

Нижний срез детали верха полочки совмещают с горизонтальным срезом ткани.

Боковую часть детали расправляют по плоскости, при этом линия полузаноса выше линии талии отклоняется от сгиба ткани.

Обводят деталь по боковому срезу, срезу проймы и плечевому срезу до метки местоположения нагрудной вытачки. Совмещают линию полузаноса детали верха полочки, по всей длине детали, со сгибом подкладочной ткани. Верхнюю часть детали расправляют по плоскости, при этом нижний срез детали поднимается вверх от горизонтального среза ткани.

Обводят деталь по срезу горловины и по плечевому срезу до метки расположения нагрудной вытачки. Расстояние между этими метками это раствор нагрудной вытачки на детали подкладки полочки.

Намечают линию талии, центр груди и убирают деталь верха полочки. Проводят линию талии, намечают месторасположение вытачек- защипов, которые обычно находятся посередине детали.

Раствор вытачек-защипов равен 2см., длина 8см. вверх и вниз от линии талии.  

Оформляют стороны нагрудной вытачки, соединяя метки по плечевому срезу с центром груди. Сокращают длину вытачки на 1/3 для получения вытачки-защипа.

В верхней части бокового среза, на уровне линии талии и по всему срезу проймы прибавляют по 1-1,5см.

В изделиях приталенного силуэта боковая линия на деталях подкладки должна быть по форме приближена к прямой линии, максимальный прогиб по линии талии 1-2см.

Построение рукава

По конструкции детали подкладки рукава соответствуют деталям верха рукава.

Верхнюю и нижнюю часть рукава замётывают или закалывают по линии низа. Располагают детали верха рукава на ткани, соблюдая направление долевых нитей.

Обводят детали рукава по контурным линиям.

В верхних частях локтевых и передних срезов рукава прибавляют по 1см., к верхнему срезу оката прибавляют по 2см., к нижнему срезу оката прибавляют по 3см.

На верхней части детали подкладки рукава ставят контрольную метку вершины оката рукава.

Если в локтевом шве детали верха рукава присутствует открытая шлица, то нижняя часть подкладки рукава должна быть шире на величину припуска на шлицу по локтевому срезу.

Верхняя часть подкладки рукава должна быть уже по локтевому срезу на эту же величину.

Контрольные вопросы

1. На каком этапе работы выкраивают детали подклада жакета женского?

2. Какие требования предъявляют к конструкции деталей подклада?

3. Какие формообразующие элементы присутствуют на деталях подклада жакета женского?

4. По каким лекалам производят выкраивание деталей подклада?

5. Как подготовить детали верха к использованию их в качестве лекал?

6. Какая величина раствора вытачки-защипа по талии?

7. Как определяется длина вытачки-защипа по талии?

8. Как определить длину нагрудной вытачки?

9. Как строят среднюю линию подкладки?

10. Чему равна величина припуска на встречную складку?

11. Какие особенности в построении средней линии детали подкладки спинки в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов?

12. Какие особенности в построении средней линии детали подкладки спинки при наличии открытой шлицы в среднем шве?

13. На какую величину и по каким срезам деталь подклада спинки больше или меньше детали верха спинки?

14. Сколько существует вариантов построения деталей подклада полочки в зависимости от конструкции деталей верха? 15. Как строят детали подклада полочки по первому варианту?

16. Как строят детали подклада полочки по второму варианту?

17. На какую величину и по каким срезам деталь подклада полочки больше или меньше детали верха полочки?

18. На какую величину и по каким срезам деталь подклада рукава больше или меньше детали верха рукава?

19. Какие особенности в построении детали подкладки рукава при наличии открытой шлицы в локтевом шве?

Соединение плечевых срезов

1. Сметать плечевые срезы деталей верха спинки и полочек.

2. Стачать плечевые срезы деталей верха спинки и полочек двойной строчкой швом шириной 1,5см.

3. Удалить клеевую прокладку с припуска плечевого шва, оставляя 0,2см.

4. Разутюжить припуск плечевого шва.

5. Сметать и стачать плечевые срезы деталей подкладки спинки и полочек одной строчкой швом шириной 1,5см.

6. Заутюжить припуск плечевого шва в сторону спинки.

7. Сметать и стачать плечевые срезы деталей обтачки спинки и подборта полочек одной строчкой швом шириной 1,5см.

8. Разутюжить припуск плечевого шва.

9. Притачать подкладку изделия к верхней части подборта полочки и к обтачке горловины спинки, не прерывая строчку.

10. Приутюжить шов притачивания подкладки по её лицевой стороне.

11. Удалить строчку временного закрепления в верхней части среднего шва подкладки спинки.

Обработка воротника

1. Продублировать части нижнего воротника клеевой прокладкой.

2. Стачать части нижнего воротника швом шириной 1,0см.

3. Удалить клеевую прокладку с припуска шва, оставляя 0,2см.

4. Разутюжить швы и срезать их у срезов воротника на угол, оставляя припуск у срезов, равный 0,2см.

5. Уточнить форму нижнего воротника по лекалу.

6. Продублировать деталь верхнего воротника.

7. Подрезать верхний воротник относительно нижнего. Верхний воротник должен быть больше нижнего по всем срезам на 1,0см.

8. Наметать нижний воротник на верхний прямыми стежками, совмещая их лицевые стороны и линии середины. Строчку прокладывают по биссектрисе правого угла, вдоль линии перегиба стойки и заканчивают по биссектрисе левого угла. Длина прямых стежков равна 1, 0-1.5см.

Вторую строчку прокладывают со стороны верхнего воротника косыми стежками, выполняя в углах верхнего воротника посадку на образование канта.

9. Обтачать воротник со стороны нижнего воротника швом шириной 0,5-0,7см. Строчку обтачивания начинают и заканчивают не доходя до среза на 1,0см.

10. Вывернуть, выметать и приутюжить.

11. Наметать верхний воротник на нижний с образованием посадки на огибание нижнего воротника верхним.

12. Уравнять срезы стойки и срезы раскепов воротников, излишки ткани подрезать.

Первый приём

Вметать воротник в горловину от уступа левого борта в сторону плечевого шва полочки на 5,0см. и в сторону плечевого шва подборта на 5,0см., притачать.

 Вметать воротник в горловину от уступа правого борта в сторону  плечевого шва полочки на 5,0см. и в сторону плечевого шва подборта на 5,0см., притачать. Проконтролировать качество выполненных операций.

Второй приём

Вметать верхний воротник в горловину от середины воротника к левому и правому срезу раскепа, совмещая плечевые швы подбортов и контрольные метки на воротнике.

Вметать нижний воротник в горловину от середины воротника к левому и правому срезу раскепа, совмещая плечевые швы изделия и контрольные метки на воротнике. Проконтролировать качество выполненных операций.

2. Втачать воротник в горловину шириной шва 1,0см.

3. Разутюжить шов на спецколодке.

4. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выметать уступы лацканов, концы воротника.

5. Совместить швы втачивания нижнего воротника со швами втачивания верхнего воротника и соединить их строчкой временного назначения.

6. Вывернуть изделие на изнаночную сторону и на расстоянии 0,1см. от шва втачивания воротника в горловину соединяют швы втач вания воротников размёточными стежками постоянного назначения.

7. Удалить строчку временного назначения, воротник приутюжить.

 8. Проложить отделочную строчку по борту изделия и по воротнику.

Ширина шва отделочной строчки от 0,2см. до 1,0см., длина стежка увеличенная, толщина нитки увеличенная.

Строчка прокладывается в два приёма.

Первый приём

Строчку начинают и заканчивают ниже линии перегиба лацкана на 1,0см. без закрепки. Строчку продолжают вверх по краю правого лацкана, по отлёту воротника, по краю левого лацкана.

Второй приём

Строчку прокладывают по борту изделия со стороны полочек, начиная строчку выше линии перегиба лацкана на 1,0см. без закрепки и продолжая до линии низа без закрепки.

9. Удалить строчку вымётывания бортов и воротника.

10. Закрепить и спрятать нитки в концах отделочных строчек.

11. Приутюжить борта и воро