Выбор припусков на свободное облегание

Прибавка на свободное облегание это разница между мерками тела и внутренним размером одежды. Они необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, чтобы одежда не стесняла движений, не перетягивала и не замедляла кровообращение. Ведь если построить выкройку без прибавок на свободное облегание, то получится так называемая «вторая кожа». И вполне понятно, что в подобной одежде человек не будет чувствовать себя комфортно. Исключения может составлять одежда из тянущихся материалов, таких как трикотаж, стрейч и т.д.

Прибавки бывают техническими, т.е. обязательными – минимальные для свободы движения и декоративно - конструктивными, т.е. прибавку на свободное облегание определяет фасон самого изделия.

От этих двух прибавок и зависит полностью, как будут выглядеть изделия.

Основной прибавкой определяющей будущую концепцию чертежа выкройки является прибавка по линии груди (Пг). Она состоит из трех составляющих Пшс – прибавка по ширине спинки, Пшп – прибавка по ширине переда и Пшпр – прибавка по ширине проймы. Очень важно правильно распределить прибавки по линии груди: 25-30% дается на Пшс, 10-20% - на Пшп, 50-65% - на Пшпр. Суммарно эти три прибавки дают общую прибавку к обхвату груди Пг.

Также прибавки даются к линии бедер и линии талии. Они имеют следующую зависимость. Минимальной прибавкой к ОТ считается 0,5 – 0,75 от Пг и минимальная прибавка к ОБ составляет 0,5 от Пг. Для полуприлегающего силуэта по линии талии прибавка составляет 0,75 – 1 от Пг и по линии бедер 0,75 от Пг. Прибавки на свободное облегание даются, как и по ширине, так и по длине изделия.

 

Например, прибавка к мерке ДТС берется 0,5см, к глубине проймы 1-2,5 см, к ширине горловины 0,5 – 1 см. Существуют таблицы для определения необходимых прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта, фасона модели и ткани, из которой предполагают шить изделие.

Выбранные величины прибавок приводят в таблице № 5.

Таблица № 5

Величины прибавок на свободное облегание

№ п/п	Наименование участка к которому даётся прибавка	Условное обозначение	Величина прибавки
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Прибавка по линии груди Прибавка к ширине спинки Прибавка к ширине полочки Прибавка на свободу проймы Прибавка к длине талии спинки Прибавка к ширине горловины Прибавка к высоте горловины Прибавка по талии Прибавка по бёдрам Прибавка к обхвату плеча	Пг Пшс Пшп Пспр Пдтс Пшгор Пвгор Пт Пб Поп	4,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 4,0 3,0 2,0

 

Разработка чертежа конструкции

После выбора размерных характеристик фигуры и припусков на свободное облегание произведен расчет конструкции, который представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

Расчет конструкции

№ п/п

Наименование конструктивного участка

Услов-ное обозна-чение

Расчетная формула

Расчет величины участка

Вели-чина участ-ка, см

Нап-рав-ление

1

2

3

4

5

6

7

Расчет построения базисной сетки

1

Ширина изделия

A0a1

СгIII+Пг+Гг+Пр

46,0+4,0+0,5+0

50,5

2

Ширина спинки

A0a

Шс+Пшс+Гг

17,8+1,0+0,5

19,3

3

Ширина полочки

a 1 a 2

ШгI+Пшп+ (СгII-CгI)

16,9+0,5+ (48,4-44,4)

21,4

4

Проверка ширины проймы

a a 2

A0a1-A0a-a1a2

50,5-19,3-21,4

9,8

5

Уровень линии лопаток

A0У

0,4*ДтсII

0,4*42,8

17,2

6

Уровень линии глубины проймы

A0Г

Впрз+Пспр+0,5*Пдтс

21,2+1,0+0,5*1

22,7

7

Уровень линии талии

A0Т

ДтсII+Пдтс

42,8+0,5

43,3

Расчет построения спинки

10

Ширина горловины спинки

A0A2

Сш/3+Пшгор

18,1/3+0,5

6,5

11

Глубина горловины спинки

A0A

A0A2/3+Пвгор

6,5/3+0,5

2,7

12

Построение плечевого среза

A2П1   Т1П1

Шп+Ппос+р-р выт. Впк+Пдтс

13,2+0+1,5 42,9+0,5

14,7 43,4

13

Вспомогательная точка П3

Г1П3

П2Г1/3+2

17,9/3+2

7,9

14

Вспомогательная точка 1

Г11

0,2*Г1Г4+0,5

13,2*0,2+0,5

3,1

15

Вспомогательная точка 2

Г2

Г1Г4/2

13,2/2

6,6

Расчет построения полочки (переда)

16

Уровень горловины полочки

Т8А3

ДтпII+Пдтп

43,8+1

44,8

17

Ширина горловины

А31А4

Сш/3+Пшгор

18,1/3+0,5

6,5

18

Глубина горловины

А31А5

А31А4+1

6,5+1

6,6

19

Положение центра нагрудной вытачки

Г3Г6

Г3Г4/2-1

21/2-1

9,5

20

Раствор нагрудной вытачки

А4А9

2(СгIII-СгI)+2

2(46,0-44,4)+2

5,2

21

Вспомогательная точка

Г4П4

Г1П2-1

18-1

17

22

Вспомогательная точка

Г4П6

Г4П4/3

17/3

5,6

23

Вспомогательная точка

П53

П5П6/2

10,2/2

5,1

24

Вспомогательная точка

Г42

0,2*Г1Г4

0,2*13,2

2,6

Расчет построения рукава

1

Высота оката

О2О1

ОО1-ОО2

20-2

18

2

Ширина рукава под проймой

О1Рл=О1Рn

Оп+Поп/4

28,9+2,0/4

7,7

3

Длина рукава

О2М

Друк.+Пур

55,4+0

55,4

4

Вспомогательные точки

О2О6 О2О5

О2О4/2 О2О3/2+2

11/2

5,5

5

Вспомогательные точки

Рn8 Р3'6

Г42+0,5 Р3'Р2/2

2,8+0,5

3,3

6

Уровень линии локтя

О2Л

О2М/2+5

36/2+5

23

7

Ширина низа

ММ1

Озап+Позап/2

16,2+2,0/2

9,1

Расчет построения юбки(полусолнце)

11

Талия

ОТ

К*СТ

34*0,64

222

22

Длина изделия

ТH

227

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Изделия раскраивают с использованием шаблонов. В экспериментальном цехе, на утвержденные к выпуску модели, изготавливают все необходимые шаблоны для раскройного и швейного цеха. Различают рабочие лекала и лекала-эталоны. В производстве одежды по индивидуальным заказам используют лекала базовых конструкций ведущих силуэтных форм, универсальные базовые лекала, а для раскроя деталей прокладки, подкладки — унифицированные лекала.

На изготовление лекал разработаны следующие технические условия:

• Рабочие лекала, предназначенные для обводки контура, должны быть выполнены из прочных малоусадочных материалов, так как используются многократно.

• Вспомогательные лекала, предназначенные для вырезания по ним деталей ленточной раскройной машиной, изготавливают из картона с укреплением краев материалами, предохраняющими детали от «зарезания».

На каждом лекале, входящем в комплект основных и вспомогательных лекал, указывают:

• номер детали;

• длину, размер, рост, полнотную группу;

• наименование материала;

• наименование детали;

• на одном из лекал, входящем в комплект деталей из основной ткани, подкладки и приклада указывают перечень всех лекал.

• на каждое лекало наносят линии направления нитей основы и допускаемых отклонений от него;

Рабочее лекало изготавливают с припусками на швы и уработку. Это необходимо для обеспечения точности и удобства работы, так как при выполнении раскладок лекал, так и при пошиве изделий;

На лекалах образуют прорези и надсечки для разметки деталей, на невидимых участках одежды допускается раскраивать с надставками в соответствии с требованиями стандартов.

Лекала хранят в экспериментальном цехе при температуре 18 - 20 С и влажности 65 %, оберегая их от усадки. Все лекала хранят в подвешенном виде покомплектно.

Построение чертежей деталей одежды выполняют без припусков. Припуск – это величина, необходимая, для технологической обработки изделия.

Можно выделить три вида шаблонов: основные, производные и вспомогательные. В состав технической документации на модель одежды входят: шаблоны оригиналы, шаблоны эталоны, рабочие шаблоны.

Шаблоны оригиналы – полностью соответствуют разработанному образцу конкретной модели одного основного (базисного) размера. Их получают, копируя детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу детали необходимый технологический припуск:

- припуск на шов, который зависит от конструкции шва;

- припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;

- припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет большой толщины;

- припуск на осыпаемость (для легкоосыпаемых материалов);

- припуск на подгибку;

- припуск на ВТО (если не включен в конструкцию);

- припуск на подрезку (если требуется);

- припуск на подгонку (если требуется).

Шаблоны эталоны – получают по шаблонам оригиналам, путем градации на все рекомендованные для данной модели размеры и роста. Их используют для изготовления эталонов, а так же для проверки точности рабочих шаблонов.

Рабочие шаблоны – изготавливают по шаблонам эталонам, предназначенных для производства: выполнение раскладки, проверки качества кроя.

Шаблоны изготавливают из тонкого (толщиной 0,2 – 1,62мм) картона.

На каждом листе указывают:

- Его наименование (оригинал или эталон);

- Наименование изделия;

- Номер модели;

- Назначение шаблона (верх, подкладка, приклад);

- Наименование детали (полочка, спинка, рукав и т.д.);

- Размер и роста;

- Число деталей.

Рабочие шаблоны, предназначены, для раскроя деталей верха, подкладки и прокладки, подразделяется на:

- Основные;

- Производные;

- Вспомогательные.

Основные шаблоны – используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, переда (полочки), рукава, нижнего воротника, передней и задней части брюк, переднего и заднего полотнища юбки и т.д.

Производные шаблоны – разрабатывают на базе основных с учетом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:

- Ткани верха (подборт, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, хлястики, пояс и т.д.);

- Материалов подкладки (спинка, полочка, отрезная боковая часть полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней части брюк, подкладка юбки, жилета, подкладка для обработки мелких деталей);

- Прокладочных материалов (бортовая прокладка, плечевые накладки, прокладки в нижний воротник, борт, низ изделия, рукав, долевик и т.д.);

- Материалов утепляющей прокладки (спинка, полочка, части рукава т т.д.).

Вспомогательные шаблоны – предназначены для уточнения краев деталей, нанесения контурных линий (карманов, вытачек и т.д.), а также вспомогательных линий стачивания, линии обрезки, пришивания пуговиц, расположения петель.

На каждом шаблоне проводят:

- Линии долевого направления ткани (Н.О.);

- Линию допускаемых отклонений от долевого направления;

- Линии допустимых надставок.

На одном шаблоне из комплекта (обычно на спинке или полочке) пишут спецификацию шаблонов и рисуют внешний вид модели. Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех шаблонов, входящих в комплект, их число и число деталей кроя.

Для точности соединения деталей изделия на срезах шаблонов ставят контрольные знаки (надсечки), чем сложнее линии соединения, тем больше ставят надсечек. Обязательно ставят надсечки: по линии талии, линии бедер, высшей точки оката, контрольные точки по окату.

На шаблоны оригиналы и шаблоны эталоны наносят линии измерения основных участков конструкции.

При построении шаблонов деталей одежды используют ОСТ-17-167-86 и ОСТ-17-835-80.

Комплект основных шаблонов в масштабе 1:4 представлен в приложении.

 

Расчёт величин технологических припусков представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

Технологические припуски

№п/п