Конструкции столярно-строительных изделий

Столярные тяги

Поручни чаще всего изготовляют из твердых пород дерева. В местах закруглений криволинейный элемент поручня (завиток) соединяют с прямыми частями шипом на клею и обрабатывают обычно вручную.

Наличники служат для прикрытия мест соединения коробок со стеной или перегородкой. Простые наличники соединяют в углах на ус, а иногда дополнительно с подрезкой вполдерева. Укрепляют наличник шпильками.

Плинтусы и галтели прикрывают щели между полом и стеной или перегородкой. Галтель прикрепляют к полу, а плинтус - к стене.

Раскладки используются для оформления углов в столярных изделиях. В зданиях с высококачественной архитектурной отделкой применяют столярные тяги сложного профиля.

Столярные тяги изготовляют на заводе в виде строганых деталей ("погонаж"), которые затем при установке в здании соединяют и пригоняют по месту.

Рис. 17. Столярные тяги: а - поручни; б - плинтус; в - галтель; г - раскладка; д - наличники

Стандартом (ГОСТ 8242-56) установлены формы и размеры профиля применяемых в жилых и промышленных зданиях наличников, плинтусов, гантелей, раскладок и поручней для лестничных перил (рис. 17).

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Материал. Для столярно-строительных изделий применяют древесину сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты. Клееная фанера для филенок может быть березовая, ольховая или сосновая сортом не ниже ВВ.
Столярно-строительные изделия состоят из деталей сравнительно небольших размеров, поэтому их можно изготовлять из низкосортных пиломатериалов. Надлежащее качество изделий должно быть обеспечено тщательным раскроем досок с удалением недопустимых пороков.
Всякое столярное изделие должно изготовляться по чертежам. Технические условия допускают некоторые отклонения от номинальных размеров, однако эти отклонения нужно рассматривать как неизбежные или случайные, но отнюдь не как обязательные.
В наружных размерах дверных полотен, оконных переплетов, створок, фрамуг и форточек дается припуск величиной 3 мм с каждой стороны на вгонку. С этой целью соответственно увеличивают ширину обвязочных брусков; в чертежах это не указывается.
К обработке и сборке оконных и дверных блоков предъявляются следующие требования.
1. Все детали в местах соединений должны быть пригнаны плотно, без зазоров. С поверхности деталей удаляют клей, и все изделие зачищают. Бруски коробок со стороны примыкания к стене могут быть нестроганными.
2. Мелкие повреждения (отколы, отщепы) в изделиях 2-го сорта допускаются при условии их тщательной заделки на клею.
3. Не допускаются покоробленность, перекосы более 2 мм по любому направлению, заусенцы, непростротанные места, шероховатость.
4. Соединение в углах обвязочных брусков толщиной 54 мм в дверных полотнах и толщиной 44 и 54 мм в оконных переплетах производится на два шипа; соединение обвязочных брусков толщиной 44 мм в дверных полотнах, фрамугах над дверьми, а также в перегородках и форточках делается на один шип. Соединение выполняется на клею и скрепляется нагелем.
5. Собранные блоки для перевозки на стройку нужно скреплять по углам планками в целях предотвращения перекоса.
Шипы и проушины с сучками и заделками применять нельзя. В деталях, где заделки не запрещены, пробки по своим размерам не должны быть больше сучков, допускаемых в данной детали. Общее количество заделок и учитываемых сучков в детали не должно превышать установленной нормы допуска сросшихся твердых сучков.
Плинтусы и галтели изготовляют из древесины хвойных пород. По качеству древесины и обработке их сортируют на три сорта. Сортировка производится по техническим условиям завода-изготовителя, утвержденным соответствующим министерством.
Поручни для металлических перил изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород. Высоко ценится для поручней древесина ясеня.
Поручни по качеству древесины и обработке также разделяются на три сорта. Сортировка поручней производится по техническим условиям завода-изготовителя. К качеству поручней предъявляются высокие требования. Так, в поручнях обычно не допускаются сучки больше 5, 10 и 15 мм (соответственно сортам поручней), косослоя может быть (также соответственно по сортам поручней) не больше 3; 3 и 5%. Трещины в поручнях 1-го и 2-го сортов совсем не допускаются, в поручнях 3-го сорта могут быть только, волосные, трещины.

СБОРКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Сборка дверных полотен при ручном изготовлении состоит из трех операций: предварительной сборки обвязки со средниками без клея, предварительной сборки без клея всего полотна и окончательной сборки полотна на клей.
Предварительная сборка обвязки со средниками производится для того, чтобы, во-первых, подогнать шипы к соответствующим гнездам с подсечкой углов соединения на ус, во-вторых, проверить плотность соединений и, в-третьих, проверить прямоугольность и исправить возможный перекос с угла на угол или раскос по плоскости. Цель предварительной сборки всего полотна — проверить правильность вставки филенок.
Предварительная сборка полотна производится так. С шипов снимают один из продольных брусков обвязки. После этого вставляют в шпунты остальных брусков соответствующие филенки и вновь насаживают на шипы снятый брусок, вводя кромки филенок в его шпунты. Пробная сборка может сопровождаться пристрагиванием кромок у филенок, зачисткой шпунтов.
Предварительная сборка обычно производится без сжима в ваймах, так как при правильном запиливании шипов и проушин собранная без клея обвязка довольно устойчива. Некоторые столяры применяют сжим в ваймах.
При работе без вайм вставка шипов в гнезда и наколачивание брусков на шипы производится обязательно через подкладки. Перед тем как приступить к сборке, филенки с обеих сторон, а также внутренние кромки брусков с калевками шлифуют.
Для окончательной сборки на клей продольные бруски сколачивают с предварительно собранного полотна примерно на 3/4 длины шипов и эту часть шипов, и открывшуюся часть внутренних поверхностей гнезд смазывают клеем. После этого набивают бруски вновь и собранное на клей полотно сжимают в верстаке, цвингах или вайме. Зажатое полотно вновь проверяют на прямоугольность и на плоскость (при сжатии может образоваться перекос), затем закрепляют вязку по углам нагелями. Выступивший клей вытирают влажной тряпкой.
После постановки нагелей освобождают собранное полотно из зажимного приспособления и откладывают его до полного схватывания клея. По окончании выдержки дверное полотно зачищают двойным рубанком и шкуркой.
При ручном изготовлении дверных полотен все три операции идут в неразрывной последовательности. В механизированном производстве предварительная сборка дверных полотен не делается (кроме первой контрольной), так как все шипы, проушины и гнезда получаются совершенно одинаковой выработки, а однономерные детали взаимозаменяемыми. Детали со случайными дефектами обработки отбраковываются контролером ОТК.

СБОРКА ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Сборка оконных переплетов производится в два приема: предварительно — без клея и окончательно — на клей. При предварительной сборке делают стамеской подрезку в углах на ус, проверяют правильность сборки на прямоугольность и на плоскостность, устраняют перекосы и раскосы. После подгонки оконный переплет разбирают и затем вновь собирают на клей с постановкой нагелей.
Очередность соединения брусков оконного переплета несколько иная, чем при сборке дверного полотна. При окончательной сборке переплета сначала собирают горбыльки и средники, с боковыми брусками обвязки и эту собранную часть переплета соединяют с одним продольным бруском. Далее намазывают клеем верхние шипы собранной части, а также гнезда и проушины второго продольного бруска, который затем наколачивают на шипы. Собранный переплет обжимают, проверяют на прямоугольность и на плоскость и закрепляют по углам нагелями. Торцы сквозных шипов средников и горбыльков расклинивают.
При сборке оконных переплетов очень трудоемкой и кропотливой является операция подрезки в углах на ус горбыльков, соединяемых крестовым сопряжением вполдерева. Эта подрезка требует весьма точной разметки и аккуратного выполнения. Столяры-новаторы Ф. С. Муравьев и Б. К. Нечунаев сконструировали механические усорезки.
Усорезка Муравьева предназначена для безразметочного срезания усов. Место зарезки фиксируется ограничителем. Рабочим инструментом служат усорезные ножи. При поднятии ножей вверх горбылек удерживается на плите верхними упорами. Подпорными брусками предупреждается скалывание уголков в заплечиках горбылька. Высота усорезки 510 мм, ее удобно устанавливать и крепить на верстаке.
Несколько другое устройство имеет усорезка Нечунаева. У нее усорезные ножи подводятся к горбыльку снизу при помощи педально-рычажного механизма. Сверху в направляющие вкладывается двухполотновая обушковая ножовка с ограничителем глубины пропила. Ножовкой пропиливаются стороны сопряжения, древесина выкалывается из пропила стамеской. Сопряжение выполняется без разметки — по упорам.

СБОРКА БЛОКОВ

На современном деревообрабатывающем заводе столярно-строительные изделия не только изготовляются, но и собираются (монтируются) в готовые блоки, которые на строительстве только устанавливаются на место.
Сборка оконных и дверных блоков состоит из следующих операций:
1) прифальцовка дверных полотен и створок оконных переплетов;
2) пригонка к дверной коробке дверных полотен и к оконной коробке всех составных частей оконного переплета;
3) врезка петель, навеска оконных створок, открывающихся фрамуг и форточек;
4) прирезка и постановка замков, шпингалетов, ручек, задвижек и других дверных и оконных приборов.
На заводе, кроме перечисленных операций, нередко производятся также грунтование, шпаклевание и одноразовое окрашивание собранных блоков, а в некоторых случаях и остекление.
Прифальцовка полотен двупольной двери, створок и фрамуг оконного переплета заключается в отборке на створных брусках согласованных фальцев, образующих непродуваемый притвор.
При работе вручную отборка фальцев производится зензубелем, в механизированном производстве эта операция выполняется на станках.
Пpигонка элементов переплета или дверных полотен к коробке должна быть плотной и точной. Она должна быть такой, чтобы исключалась возможность продувания створа ветром и чтобы навешенные на петли створки растворялись свободно.
Пригонку к коробке однопольной двери начинают с прилаживания пяточного бруска, двупольной — с притвора; пригонку оконного переплета начинают с фрамуги. После установки фрамуги пригоняют створки так же, как полотна двупольной двери. По периметру навешенных элементов переплета должен быть зазор величиной 1 мм; по периметру дверных полотен делают зазор з 2—3 мм, учитывая, что полотна окрашивают со всех сторон, за исключением шпунтов.
Подгонка выполняется двойным рубанком, реже фуганком.
В механизированном производстве обработка дверных полотен и элементов (комбинатов) переплетов по периметру производится по шаблонам на станках. Точность обработки такова, что при сборке блоков пригонка обычно не требуется.
Врезка петель при сборке блоков — операция наиболее кропотливая. Это объясняется необходимостью обеспечить вполне точную врезку. Неправильная врезка, а значит, неправильная навеска дверного полотна или створки переплета влечет за собой брак всего блока. До сих пор врезка петель производится вручную.
К врезке петель предъявляются следующие общие технические требования:
1) петли должны отстоять от внутренних кромок поперечных брусков обвязки на расстоянии, равном длине петли;
2) в местах прирезки петель не должно быть сучков;
3) гнездо должно точно соответствовать очертанию и размерам карты петли и иметь ровное дно; допускается небольшое поднутривание сторон гнезда;
4) глубина гнезда должна точно соответствовать толщине карты петли, петля врезается заподлицо;
5) шурупы должны быть подобраны по размерам отверстий в петлях и ввертываться перпендикулярно к карте; потайные головки шурупов ввертываются заподлицо с поверхностью карты.
Любые отступления от этих правил обязательно ведут к порче изделия. Возможны исправления: например, в заглубленные гнезда для петель можно вставить подкладки, неправильно высверленные гнезда под шурупы можно заделать нагелями. Однако такие исправления требуют дополнительной затраты рабочего времени, а крепление петель все же получается менее прочным, чем при правильном креплении без исправления.
Качество навески оконных створок и дверных полотен зависит главным образом от точности разметки и точности выборки гнезд под петли. Столяры-новаторы выполняют эти операции при помощи приспособлений, облегчающих достижение требуемой точности и ускоряющих работу.
Замки врезают на высоте 500—1000 мм от пола, ручки — на высоте 800—1100 мм.
Шпингалеты врезают вверху и внизу: вверху — с более длинной пластинкой, внизу — с короткой. Ручки прикрепляют с отворотом в сторону открывания двери или створки.
На деревообрабатывающем заводе окончательно устанавливают только те приборы, которые врезаются заподлицо с поверхностью изделия, например, замки, врезные шпингалеты. Накладные приборы — ручки, задвижки и др., только прирезают; прикрепление их производят на строительстве при установке блоков на место. Так делают потому, что при перевозке блоков металлические приборы могли бы их попортить, в частности, разбить стекла. Все приборы прикрепляют шурупами. Потайные головки шурупов должны полностью входить в раззенкованные для них отверстия в картах петель. Если шуруп пошел косо, нужно обязательно его вывернуть, сделать перенаколку гнезда и снова ввернуть. Изменять направление шурупа ударами молотка не разрешается.
Завертывание шурупов производится электроотверткой, электрошуруповертом или пневматической отверткой. В крайнем случае применяют отвертку, вставленную в коловорот. Работа обычной ручной отверткой малопроизводительна.

ПОДГОТОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ К ОТДЕЛКЕ

 

Вернуться в оглавление книги...

 

Каждое столярное изделие должно иметь внешнюю отделку, т е. поверхности его покрыты краской, лаком, политурой или другим отделочным материалом. Назначения внешней отделки:
1)придать изделию красивый вид;
2) предохранить изделие от вредных влияний света, воздуха и влаги, от механических повреждений и этим повысить срок, его службы;
3) обеспечить гигиеничность изделия.
Отделочная пленка, т. е. нанесенный на изделие лакокрасочный слой, должна быть прочной, гладкой, блестящей (глянцевой), устойчивой против света, тепла и влаги и должна прочно прилипать к отделанной поверхности. Недостаточно прочная отделка легко поддается истиранию и другим механическим воздействиям.
Несветоустойчивая отделка под действием света изменяет свой цвет или совсем его утрачивает — выцветает.
Нетеплоустойчивая отделка под действием тепла делается липкой, от соприкосновения с горячими предметами на ней образуются пятна.
Невлагоустойчивая отделка от частого вытирания влажной тряпкой, обливания водой и под действием влажного воздуха теряет глянец.
Отделочные материалы обладают разной способностью прилипать к отделываемой поверхности (эта способность называется адгезией). На прочности прилипания лакокрасочного слоя сказываются также влажность древесины и качество ее подготовки к отделке. Чем суше древесина и чем лучше подготовлена ее поверхность к отделке, тем прочнее держится лакокрасочная пленка.
Различают два вида внешней отделки столярных изделий: непрозрачную и прозрачную. Непрозрачная отделка выполняется масляными красками и эмалями. К прозрачной отделке относятся олифление, лессирование, глазирование, вощение, мастичение, матирование, лакирование и полирование.
При прозрачной отделке часто применяют крашение столярных изделий прозрачными красителями. Крашение (в последнее время этот процесс чаще называют тонированием) подразделяется на поверхностное и глубокое. Глубокое крашение древесины, не обладающей красивой текстурой, под цвет и текстуру древесины ценных пород называется имитацией.

СТОЛЯРНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ К ОТДЕЛКЕ

Для всех видов внешней отделки поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена; плохо подготовленную поверхность качественно отделать нельзя.
Различают подготовку столярную и отделочную. Столярная подготовка заключается в заделке сучков и других дефектов вставками на клею, окончательном выравнивании и зачистке поверхности. На отделываемой поверхности не должно оставаться грязных пятен, шероховатости, волнистости, царапин от шкурки, вммгин, вырывов и других дефектов. Мнение будто бы некоторые неровности отделываемой поверхности можно устранить последующей отделкой, в частности непрозрачной масляной краской, совершенно необоснованно и является заблуждением.
Известно, что строгание древесины на станках производится вращающимися ножами, причем поверхность древесины получается волнистой. Незначительная волнистость при длине волны 2 мм и высоте гребня 0,01 мм не видна, но после отделки масляной краской, и особенно после покрытия окрашенной поверхности лаком, она становится заметной. После прозрачной отделки лаками или политурой делаются заметны на глаз волны с гребнем величиной в тысячные доли миллиметра.
Столярную подготовку ведут в следующем порядке:
1) высверливают сучки и другие дефекты древесины, после чего заделывают образовавшееся отверстие пробками (вставками);
2) поверхность выпавнивают фуганком (при необходимости);
3) зачищают шлифтиком;
4) подвергают циклеванию;
5) производят шлифование.
Пробки вклеивают плотно, причем направление их волокон должно совпадать с направлением волокон в детали. При ином расположении пробка под влиянием усушки может образовать трещины или даже совсем оторваться и выпасть, так как древесина в разных направлениях усыхает неодинаково.
Неправильно вклеенная пробка, как говорят, не работает в детали, т. е. не увеличивает ее прочности. Пробки делают круглой или ромбической формы, так как квадратные пробки более заметны. Крупные трещины заделывают плотно подогнанными и аккуратно вклеенными рейками клиновидной формы.
Пробки и другие заделки применяют при непрозрачной отделке древесины. При прозрачной светлой отделке никакие заделки не допускаются. При прозрачной отделке в темные тона (коричневые), допускаются самые незначительные и обязательно очень аккуратные заделки ромбической формы. При этом линии вклеивания должны по возможности совпадать с направлением волокон древесины, для того чтобы они были менее заметны.
При зачистке под отделку налаживают шлифтик на самую тонкую стружку. Это значит, что лезвие должно выступать из пролета едва заметно, а стружколоматель (горбатик) должен быть установлен почти вплотную к лезвию.
Места соединения деталей под углом зачищают вдоль шва соединения, при этом шлифтик держат наискось. Сильно свилеватые места не поддаются полной зачистке шлифтиком. Такие места полезно процинубить и потом зачистить циклей. Поверхность древесины твердых лиственных пород после зачистки шлифтиком циклюют. Древесину хвойных и мягких лиственных пород не обрабатывают циклей, так как поверхность ее от этого становится шероховатой.
Окончательное сглаживание поверхности при столярной подготовке ее к отделке производится шлифовальной шкуркой. Для шлифования древесины применяют стеклянные и кремневые шкурки на бумаге и на ткани. При работе наждачными, корундовыми и другими шкурками темного цвета образуется такого же цвета пыль, загрязняющая древесину.
Новые стеклянные шкурки перед шлифованием нужно обязательно потереть одну о другую рабочими поверхностями, чтобы несколько притупить слишком острые грани зерен (такие шкурки называют обломанными). Если этого не делать, шкурки будут оставлять на шлифуемой поверхности много царапин. Для шлифования под прозрачную отделку наилучшей считается кремневая шкурка.
Для шлифования древесины наиболее удобны шкурки с редкой насыпкой зерен; шкурки со сплошной насыпкой быстро забиваются пылью, особенно при шлифовании мягких пород, и этим замедляют работу. Шкурки с редкой насыпкой, кроме того, более гибки.
Поверхности со сложным профилем нужно шлифовать полотняными шкурками, более гибкими и износоустойчивыми, чем шкурки на бумаге. Для столярной подготовки поверхностей к отделке применяют главным образом шкурки № 60, 80, 100, 120. Шлифование ведется при помощи шлифка — деревянной колодочки с несколько заоваленными ребрами подошвы, на которую наклеены пробка, резина или войлок. Шкурку накладывают на подошву шлифка и загибают ее края за продольные кромки. Края шкурки при работе прижимают к шлифку рукой. Столярная подготовка изделий к отделке производится в цехе обработки деталей.

ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Отделочная подготовка древесины преследует цели:
1) окончательное выравнивание и выглаживание поверхности;
2) уплотнение поверхности с доведением ее в отдельных случаях (например под золочение) до твердости кости и до стекловидного блеска;
3) прочное сцепление с древесиной лакокрасочной пленки;
4) улучшение или изменение цвета древесины при прозрачной отделке.
Обессмоливание. Для обессмоливания применяют смолорастворители; к ним относятся:
1) ацетон — 25-процентный водный раствор;
2) бензин, спирт, скипидар;
3) сода — 5—10-процентный водный раствор (применяется с последующей протиркой ацетоном);
4) едкий натр — 4—5-процентный водный раствор.
Большинство обессмоливающих средств огнеопасны или вредны для здоровья человека, поэтому чаще применяют раствор соды. В содовый раствор полезно добавить 25-процентный раствор ацетона.
Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой или хлопчатобумажным помазком. Растворы, подогретые до 50°, растворяют смолу лучше и быстрее. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой.
Отбеливание. Отбеливанию подвергают поверхность древесины с загрязнениями, цветными пятнами и пробоинами клея, предназначенную под прозрачную отделку. Отбеливающими составами являются:
1) перекись водорода — 12—15-процентный водный раствор, в который добавляют (до получения довольно сильного запаха) нашатырный спирт.
2) хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты;
3) щавелевая кислота — 5—10-процентный водный раствор, применяемый главным образом для удаления черных пятен от металла и пробоин клея.
Недостаток первых двух средств заключается в медленном их действии. Например, древесина, смоченная раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом, становится совершенно белой только через 2—3 суток, а для отбеливания известковой кашицей нужно ею покрывать древесину 2—3 раза. Ускоренное отбеливание производят составом, в который на 1 л воды входят 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты и 25 г перекиси натрия.
Отбеливающие составы наносят травяной щеткой, хлопчатобумажным помазком или лопаточкой. Смывают их водой с мылом или содой.
Удаление ворса. Для удаления ворса, т. е. концов перерезанных волокон, смачивают поверхность древесины водой комнатной температуры и затем дают ей просохнуть. Волокна при смачивании набухают, а при высыхании коробятся, подымая кверху свои концы-усики. Эти усики и называются ворсом. Удаляют их шлифованием высохшей после увлажнения поверхности мелкозернистой притупленной шкуркой (№ 120—140), конским волосом, морской травой или тонкой стружкой.
Полезно увлажнение делать 3—5-процентной клеевой водой; от этого ворс делается более жестким и сошлифовывается чище и полнее.
Чтобы улучшить качество подготовки поверхности к отделке, желательно повторить операции удаления ворса два-три раза: после одного раза часть ворса остается неприподнятой, а часть приглаживается шкуркой. Под полирование ворс, как правило, удаляют в 2—3 приема. Наряду со специальным увлажнением для удаления ворса следует использовать увлажнение древесины при ее обессмоливании и отбеливании.
Производят увлажнение слегка отжатой губкой или тампоном из марли: сначала вдоль волокон, а потом поперек. При такой последовательности увлажнения ворс лучше поднимается. Увлажнение нужно производить с таким расчетом, чтобы влага как можно меньше проникала в древесину. Увлажнение следует делать быстро, притом равномерно по всей поверхности, увлажнение с пропусками и повторениями, образование потеков влекут за собой неодинаковое поднятие ворса, а поэтому и неодинаковое его удаление. Кроме того, неравномерно увлажненная древесина дольше сохнет. Увлажняемую поверхность следует располагать горизонтально.
Заполнение пор. Порозаполнением увеличивают плотность отделываемой поверхности, делают поверхность более гладкой и улучшают сцепление отделочной пленки с древесиной. Кроме того, порозаполнение предупреждает просадку пленки в поры и уменьшает расход лака или политуры.
В состав порозаполнителей для древесины крупнопористых пород часто входит пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль, синтетические смолы и другие материалы-наполнители.
Для порозаполнения поверхности древесины мелкопористых пород часто употребляют пленкообразующие материалы: олифу, лак и политуру. Пленкообразователи (их употребляют в чистом виде или с добавкой пемзовой пудры), проникнув в поры древесины, затвердевают в них.
Порозаполнители могут иметь вид жидких растворов или виц довольно густых мастик — паст.Часто их подкрашивают под цвет древесины. В производстве порозагюлнители называют столярными грунтами, а операцию порозаполнения — грунтованием или иастичением.
К порозаполиителям предъявляется ряд требований:
1) они должны быть прозрачными, т. е. не затенять естественную текстуру древесины, а наоборот, лучше ее выявлять, делать более ясной, «сочной»;
2) при однократном нанесении порозаполнитель должен полностью заполнять все поры на поверхности древесины, быстро высыхать и при этом давать возможно меньшую усадку и не выкрашиваться;
3) хорошо поддаваться шлифованию;
4) прочно сцепляться с древесиной и лакокрасочной пленкой;
5) не размягчаться при нагревании;
6) не изменять под действием света ни собственного цвета, ри цвета древесины или лакокрасочной пленки;
7) не действовать разрушающе на древесину и лакокрасочную пленку;
8) обладать достаточной жизнеспособностью, т. е. длительной пригодностью к работе.
Порозаполнители подразделяются на приготовляемые на месте работы и на готовые, поступающие с заводов лакокрасочной промышленности. К первой группе относятся, в частности, восковые мастики.
Приготовляют эти мастики следующим образом. Тонко наструганный воск или его заменитель — парафин либо церезин расплавляют в посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном помешивании деревянной или стеклянной палочкой вливают растворитель (скипидар или бензин) и продолжают размешивание до тех пор, пока не образуется однородная сметанообразная масса.
Приготовленную восковую мастику употребляют остывшей до 20—25°. Если мастика недостаточно густа, надо оставить ее на некоторое время в открытой посуде, для того чтобы из нее в большем количестве испарился растворитель.
Восковую мастику наносят на поверхность древесины нежирным слоем поперек волокон при помощи щетки, кисти, тампона. После этого мастику энергично втирают тампоном или суконкой сначала круговыми движениями, а под конец вдоль волокон. Нельзя допускать пропусков, полос, оставлять часть пор незаполненной. Излишки мастики снимают чистой тонкой сухой тряпкой вдоль волокон. Достоинства восковых мастик в том, что они очень четко выявляют текстуру древесины (поверхность, обработанная ими, получается со слабым, но ровным блеском) и просты по приготовлению; недостаток — малая устойчивость против влаги, тепла, механических воздействий. По этой причине восковыми мастиками пользуются только при отделке спиртовыми лаками изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях. При лакировании масляными лаками и нктролаками и при полировании восковые мастики не применяется.
В настоящее время наша промышленность выпускает большое количество готовых порозаполнителей, обладающих высокими техническими свойствами и превосходящих в этом отношении восковые мастики.
Приемы порозаполнения. Нанесение порошкообразных поразаполнителей. Отделываемую поверхность располагают горизонтально на уровне, удобном для работы. Порошок-порозаполнитель насыпают в марлевый мешочек или в шелковое сито. Опыление отделываемой поверхности производится встряхиванием мешочка или сита, а втирание порошка в поры — ватно-полотняным тампоном, смоченным политурой или (при нитролакировании) разбавленным нитролаком. Тампоном нужно делать быстрые круговые движения с значительным нажимом на поверхность древесины. Опыление и втирание продолжают до окончательного заполнения всех пор. Оставшийся невтертым порошок с поверхности удаляют.
Нанесение жидких порозаполнителей. Жидкие порозаполнители наносят кистью, мягкой тряпкой, тампоном. Втирание производится круговыми движениями тампона. Закончив втирание, поверхность протирают чистой сухой тряпкой вдоль волокон.
Если применяют быстросохнущие составы, то порозаполнсние поверхностей значительных размеров выполняют по частям.
Нанесение порозаполняющих паст. Не очень густые мастики наносят так же, как восковые. Густые пасты, в частности из кар-бамидных смол, лучше наносить резиновым шпателем. На поверхностях значительных размеров начинают порозаполнение с левого дальнего угла.
Пасту наносят густым слоем поперек волокои; при этом производят шпателем прямолинейное движение, держа его под углом 45° к обрабатываемой поверхности и сильно на него нажимая. Излишки пасты снимают повторным движением шпателя с более сильным нажимом и с наклоном его к поверхности древесины под углом до 80°. Окончательно излишки пасты снимают протиркой отделываемой поверхности чистой мягкой тряпкой.
Подмазка мелких дефектов обработки. Поверхность древесины, предназначенная под прозрачную отделку, не должна иметь механических повреждений. Это требование должно очень строго соблюдаться при полировании; при лакировании, особенно когда изделие отделывается в темные тона, допустимо исправлять незначительные изъяны поверхности подмазкой. Подмазкой нередко покрывают открытые торцы и полуторцы.
Подмазки приготовляют на месте. Они могут быть различного состава. Наиболее распространенная подмазка — измельченные опилки отделываемой древесины, смешанные со светлым мездровым клеем.
Подмазки можно также приготовлять на олифе, на карбамидном и фенольноформальдегидном клеях. В качестве наполнителя пригодны также мел, тальк, пемзовый порошок. Хороша канифольная подмазка, состоящая из 60% канифоли, 30% цинковых белил и 10% древесной муки.
Приготовляя подмазку, сначала перемешивают порошкообразный наполнитель и сухую краску (всякую подмазку приготовляют обязательно под цвет древесины), потом смесь тщательно растирают с клейким веществом. Готовую сухую смесь для канифольной подмазки расплавляют нагреванием. По этой причине канифольную подмазку называют термопластической.
Изъяны подмазывают при помощи шпателя обычно до порозаполнения; подмазку можно производить и после порозаполнения. Набрав небольшое количество подмазки на острый угол шпателя, вдавливают ее в поврежденный участок поверхности; после этого подмазку тщательно разравнивают заподлицо с поверхностью. На рабочей кромке шпателя не должно быть заусенцев и изъянов, иначе на отделываемой поверхности будут оставаться полосы.
Шлифование после порозаполнения. Заключительная операция подготовки поверхности под прозрачную отделку — это ее шлифование (выглаживание) шкуркой. При этой операции удаляются остатки порозаполнителя, затеняющие текстуру древесины. Шлифование производится обломанной шкуркой № 140 или отработанной шкуркой № 120 при помощи шлифка. Хороший результат дает выглаживание конским волосом, морской травой, хвощем.
Если в качестве порозаполнителя применяется восковая мастика,, шлифование шкуркой не допускается: легко испортить порозаполнение. В этом случае поверхность выглаживается в процессе втирания мастики суконкой. При желании можно сделать дополнительно лощение мягким мочалом (лубом) по высохшей мастике.

ОТДЕЛОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Отделочная подготовка поверхностей под непрозрачные покрытия имеет такое же назначение, как и подготовка под прозрачные покрытия.
Обессмоливание поверхности хвойной древесины с большой или неравномерной смолистостью производится так же, как при отделочной подготовке под прозрачные покрытия. Грунтование состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины более или менее жидкими высыхающими составами — грунтовками. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоторой степени заполнив поры, после высыхания создает как бы твердую подстилку для последующих покрытий, с которой она прочно сцепляется.
Для грунтования древесины под непрозрачную отделку долгое время применялась только олифа с добавлением до 10% пигмента (сухой краски, преимущественно охры, мумии, сурика). Для ускорения высыхания в олифу с пигментом добавляли до 40% скипидара.
Позднее натуральную олифу вследствие ее дефицитности начали заменять полунатуральными: ИМС, оксоль, сульфооксоль и сланцевой олифой (из эстонских сланцев). В дальнейшем наша химическая промышленность начала выпускать различные грунтовки, вполне заменяющие олифу и превосходящие ее по техническим свойствам и срокам высыхания.
Большее применение имеют цветные грунтовки М-138, 138а, 140 и 186. Они состоят из пигментов, затертых на лаках из синтетической глифталевой смолы. Продолжительность высыхания этих грунтовок: при температуре 20° — до 5 час., при более высоких температурах — до 1 часа и меньше. Готовые грунтовки, можно разбавлять скипидаром, но от этого длительность их высыхания увеличивается.
Грунты наносят кистью или полотняным тампоном поперек волокон, нанесенную грунтовку тщательно втирают круговыми движениями тампона. Последнюю протирку делают обязательно вдоль волокон. Перед грунтованием поверхность древесины хорошо очищают от пыли чистой сухой тряпкой.
Поверхность, загрунтованную быстро высыхающим грунтом, нужно обязательно шлифовать. Если в качестве грунтовки применяют олифу, можно шлифования не производить. Некоторые столяры заменяют его лощением.
Шпаклевание. Различают шпаклевание местное и сплошное. При местном шпаклевании заполняют шпаклевкой отдельные более или менее значительные неровности; сплошным шпаклеванием окончательно выравнивают поверхность, одновременно повышая ее плотность и твердость.
Значительные изъяны должны заделываться вставками из древесины (пробками). Нужно иметь в виду, что шпаклевка только заполняет изъян, крепости детали она не увеличивает, тогда как правильно вклеенная вставка работает вместе с деталью. Кроме того, шпаклевка при высыхании дает значительную усадку, отчего в ней образуются трещины. Крупный дефект приходится шпаклевать 2—3 раза со значительными промежутками времени для высыхания. Это удлиняет срок отделки изделия.
Шпаклевки представляют собой пасты из отмученного мела, тяжелого шпата, измельченных опилок или древесного угля, затертых на олифе, лаке или клеевом растворе. Они подразделяются на густые — для заполнения изъянов при местном шпаклевании, и жидкие — для сплошного шпаклевания. Шпаклевки приготовляются преимущественно на месте, но имеются и готовые шпаклевки, выпускаемые нашей промышленностью.
Чтобы приготовить шпаклевку, сначала тщательно перемешивают входящие в нее сухие материалы, которые потом заливают раствором клея или теплой водой. <