Бонсай - выращивание толстых стволов?

Бонсай - выращивание толстых стволов?

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев.

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев.
Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием.

Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг в руки …

Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки.
В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.

Обрезали верхушку и готово?

Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов - это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.

Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он - исключительно медленный.

Ура, мы изобрели проволоку

Как известно, проволока была изобретена (как и всё прочее) у нас, несколько позже беспроволочного телеграфа. Но за рубеж она попала, только, в конце XIX века. И, сразу же, её начали использовать для формирования бонсай.
Ведь проволока, по сравнению с прочими методами, наименее заметна на растении и этим во многом определяется доминирование этого метода. Вначале, использовали железную (стальную), несколько позже - медную и, с последней трети прошлого столетия - алюминиевую. Железную, как и медную перед использованием необходимо отжигать - накалять до красного каления и охлаждать. Причём, железную охлаждать нужно как можно медленнее, а медную - как можно быстрее, в воде. В обоих случаях результат один - проволока становится мягкой и легко обвивается вокруг веток. Правда, почти сразу после изгиба (в зависимости от его интенсивности, радиуса кривизны) проволока утрачивает гибкость в результате т. н. "наклёпа" и исправить неудачный виток бывает довольно трудно. Особенно, наклёп проявляется у проволоки большого диаметра (1.5-2мм). Железная проволока сейчас не используется, медная используется в странах третьего мира. Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов - белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом в 0.5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку (электротехнический обмоточный провод) подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в какой-либо изолирующей оплетке, то снимать её не надо - это дополнительно предохранит кору от повреждений. Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она, практически, не наклёпывается и может быть использована неоднократно; у неё, также, почти отсутствуют упругие деформации. По моему опыту, использовать лучше и медную, и алюминиевую проволоку. Для формирования ветвей, свыше 3мм толщиной, лучше использовать алюминиевую проволоку (при наличии). Для более тонких - хорошо отожженная медная будет не хуже. А, вот для нежнейших побегов, нескольких дней от роду, тонкий, до 0.5мм, медный провод незаменим. Причём, очень тонкую медную проволоку можно не отжигать.

Выбор толщины проволоки

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.
- От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом (что некоторые, особо утончённые эстеты, и проделывают). А есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
- От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
- От интенсивности планируемой деформации.
- От материала проволоки (её жёсткости).
Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки, поэтому невозможно. Но диапазон таков - от 0.5 толщины ствола, до 0.1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В любом случае, перед выбором проволоки попробуете ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки.

Мне представляется более предпочтительным, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, да и более толстая (и, соответственно, жесткая) проволока потребует от вас больших усилий (сразу), что, опять же, чревато надломом ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.

Техника обмотки

При обмотке в период вегетации, растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°.
Нужно иметь ввиду, что направление обмотки - по или против часовой стрелки имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём, в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов; и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить - так поступают зажравшиеся буржуи. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла, явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл, при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки обвивающей ветвь будет надёжно зафиксировано. Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить, или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлёй. При обмотке матёрых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причём, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро - две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда, и не следует категорически) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём, выдерживать угол обмотки 45° в этом случае не обязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

Удаление проволоки

Своевременное удаление проволоки, плотно прилегающей к поверхности коры, очень важно. Стандартным временем для удаления проволоки является осень (после листопада). Если, контрольный осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору (независимо от времени и срока) её необходимо удалить, невзирая на то, что желаемое положение ветки не зафиксировано; в этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутки старых. Обычно, одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода, как правило, нецелесообразно. Что касается медленнорастущих деревьев, как например, сосна или можжевельник, проволока может не удаляться в течении нескольких лет. Но переодический контроль необходим. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на гораздо более продолжительный срок, т. к. целью её наложения и является, именно, глубокое врезание её в кору и, даже древесину.

Техника удаления проволоки на её родине несколько отлична от таковой в заморских странах. Расточительные буржуи (в отличие от нас, совсем не заботящиеся о грядущих поколениях) удаляют проволоку попросту перекусывая каждый виток-два специальными кусачками. Специальность их (кусачек) состоит в очень коротких (до 5мм), тупоносых (не травмирующих кору) лезвиях и очень длинных ручках, что обеспечивает минимальное усилие резания и легкое проникновение в глубину кроны. Дальнейшее использование проволоки, после такового с ней обращения, малоперспективно. Но зато растение не травмируется вовсе.

Бережливый соотечественник которому довелось заполучить толику специальной проволоки (особенно анодированной) трясётся над ней, как Кощей, и мечтает передать её в целости потомкам. Ни о каком разрезании её, и речи быть не может. Более того, если кусок проволоки, в процессе обмотки, оказывается немного длиннее, чем нужно, обрезать её тоже не следует - лучше слегка изогнуть её в ту сторону, где она не будет мешать; и так оставить до удаления.
Снимать такую проволоку нужно осторожно разматывая её, начиная с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке обратном наматыванию. При этом, её ещё можно немного вращать вокруг оси, дабы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом, и аккуратно распрямлённая проволока может служить вам ещё долгие годы.
Все мои запасы проволоки получены таким путём. Несколько лет назад, Крейг, будучи в Москве, демонстрировал формирование огромной туи, и намотал на неё, при этом, такое количество проволоки, что после того, как туя благополучно померла, и мне эта проволока была пожалована Белоусовой, аккуратно размотав её, я обеспечил себя на несколько лет.

Если проволока не успела врезаться в кору, растение, как правило, при неспешном разматывании не травмируется. Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится, таки, разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

Всё это, безусловно, не относится к медной проволоке. Поскольку, это, как правило доступные, даже у нас, обмоточные провода, то резать её можно и нужно нещадно. Тем более, что, уже при толщине свыше миллиметра, она заметно наклёпывается и разматывается крайне неохотно. Разрезать её можно любыми подходящими кусачками с хорошо режущими кончиками. Очень хороши, бывшие одно время в продаже, отечественные кусачки с твёрдосплавными наварными лезвиями.

Некоторые рекомендации.

Старайтесь использовать обмотку как можно меньше.

Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех.

Для тренировки можно найти неподалёку от дома растение того же вида (или близкое по характеру древесины) и обматывать его, пока проволока не кончится.

Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, не паникуйте - наложите шину (при этом удобно использовать липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное, при этом обеспечить неразрывность, хотя бы узкой полоски коры, соединяющей оба фрагмента ветки.

Здесь необходимо отметить, что обмотка растения - вещь очень деликатная и интимная, и раньше японские мастера никогда и никому не показывали растение в таком состоянии. Только после окончательного удаления. Сейчас, в связи с общим падением нравов, это правило практически не соблюдается и, иногда (очень редко), доводится заметить ветку с неснятой проволокой, даже на растении, выставленном на серьёзной выставке...

Категорически не рекомендуется использовать для формирования бонсай колючую проволоку.

Категорическая обрезка

Категорическая обрезка (эдануки -яп.) это удаление ветви (основных сучьев) или части ствола

При начальном формировании, достаточно взрослого растения, категорическая обрезка является первым этапом. Причём, не только первым, но и самым ответственным. Для восстановления удалённой по ошибке ветви или части ствола, может потребоваться много лет. Поэтому, банальнейшая поговорка про "семь раз" нигде так не актуальна, как в этом случае. В старых японских руководствах сугубо рекомендовалось не спешить и предварительно сделать эскиз дерева с проектируемыми удалениями. Как вариант, предлагалось прикрывать удаляемые части драпировкой, чтобы оценить итоговый вид.

До последнего времени "примерка" производилась по старинке. Но сейчас уже вполне возможно подготавливаться к обрезке на качественно ином уровне. Компъютер позволяет весьма основательно исследовать перспективы формирования растения, с использованием графических средств (таких, как, например Photoshop). Имея оцифрованное изображение растения, вы в графическом редакторе можете кромсать его как хотите и наглядно сравнивать несколько вариантов. Более того, вы можете планировать и оценивать не только обрезку, но и изменение формы ствола, кроны и ветвей в результате обмотки. Впоследствии, я надеюсь поместить отдельный раздел, посвящённый компъютерному моделированию облика бонсай, а, пока, хочу подчеркнуть, что визуальный контроль удаления части растения может быть проведен в любом графическом редакторе, при наличии оцифрованного изображения.

Японская каноническая техология предусматривает набор правил, руководствуясь которыми довольно просто определить, что нужно усекать сразу (без особых мук и терзаний).

Для категорической обрезки, время её проведения весьма критично. Лучший сезон - ранняя весна, для большинства видов. У некоторых видов (например клёнов, берёз) весной начинается интенсивное сокодвижение, поэтому, во избежание сильного ослабления растения, в это время не следует наносить ему значительные травмы. Эти виды лучше обрезать поздней осенью, после листопада. Кстати, дефолиация деревьев летом значительно уменьшает выход сиропа следующей весной. (Физиология древесных растений. Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский)
Такой специфический вид категорической обрезки, как отделение воздушной отводки, может быть проведён в любое время, определяемое состоянием корневой системы укореняемой части.

В отличие от садоводческой практики, в бонсай рекомендуется при удалении ветви делать срез не на уровне ствола, но с некоторым внедрением в него, с образованием небольшого углубления, каверны. Такое углубление всего через пару лет затягивается полностью, не оставляя никаких следов. Такую обрезку лучше всего делать специальными кусачками с полукруглыми режущими кромками.

Категорическую обрезку, как правило делают серьёзным инструментом - секатором, мощными ножницами, кусачками с прямыми (косыми) или полукруглыми режущими кромками. Иногда применяется и пила. После применения пилы место среза необходимо обработать острым режущим инструментом, дабы ровно обрезать размочаленную кору и камбий. Лучше всего это сделать полукруглыми кусачками в несколько приёмов. Если срез чрезмерно велик, можно использовать остро направленную полукруглую стамеску (клюкарзу) или нож.

Специально остановлюсь на проблеме обработки срезов. Традиционно считается (в садовой практике), что место среза должно быть обработано т. н. садовым варом. В практике бонсай такая традиция подкрепляется ещё и тем, что японцы выпускают специальный садовый вар для бонсай. Но, в каком-то американском полунаучном источнике я прочитал о специальных исследованиях этого вопроса. Так вот, никакой корреляции между заживлением нанесенной раны и применением садового вара обнаружено не было (к сожалению источник сейчас не помню). С тех пор я полностью отказался от применения этого средства. Хотя, срезы большого диаметра(особенно корней) я обрабатываю мазью "Пропоцеум", клеем БФ-6 (после исчезновения эстонского "Пропоциума") или, по старинному японскому рецепту - яичным белком.

 

Подрезка

При выращивании бонсай из семян или черенков, иногда (при наличии значительного опыта), можно обойтись только стрижкой. Но, как правило, без подрезки (эдасуки -яп.)не обойтись.

При укорачивании части дерева, выбор места среза определяется не только эстетическими соображениями, но и перспективой роста нового побега, т. е. место среза должно располагаться над (выше) почкой из которой вы ожидаете появления нового побега.

Место и направление роста будущего побега предопределяется расположением почки из которой он будет произрастать. Удаление части побега до подходящей по замыслу почки стимулирует развитие нового побега из этой почки.

Но что делать, когда в нужное время, в нужном месте почки нет? Самый простой выход - ждать. Благо время есть, да и основание ствола толстеет потихоньку, спящие почки пробуждаются... Но терпение (к счастью) не самый распространённый порок. Нетерпеливые придумали очень остроумный приём - по русски он, кажется, называется "серпование". Состоит он в надрезании коры до матёрой древесины, в месте желаемого пробуждения спящей почки.

Здесь мнения расходятся. Одни специалисты считают, что надрез нужно делать НАД, а другие - ПОД тем местом, где вы хотите пробудить почки. Первые считают, что вещества, стимулирующие пробуждение почек вырабатываются в корнях, вторые - в листве. Вопрос остаётся открытым. Опытов я, пока не ставил. Да, и не так это принципиально - почки пробудятся в окрестностях надреза.
Ну а, если всё равно не появляется побег? Тогда - прививать. Прививать можно, как веточку или почку отделённую от другого дерева (привоя), того же вида или рода, так и собственную (подвоя) веточку, сначала выпустив её нужной длины, а затем изогнув и прикрепив в нужном месте для сращивания.

Конечно, не все виды одинаково успешно м. б. формируемы при помощи такой техники. Лиственница, клён, сирень, вяз, можжевельник, подокарпус - наиболее подходят для формирования только обрезкой. Подробнее об обрезке будет рассказано особо.

Стрижка

Стрижка - наиболее простой, технически, и интуитивно понятный эстетически, вид обрезки. Проводится стрижка во время сезона вегетации. Стрижке подвергаются побеги. Инструмент - простые ножницы, по возможности длинные и узкие, дабы проще было проникнуть в сeредину кроны. Основная задача стрижки - формирование плотной, густой кроны. Как правило, побегу не позволяют удлиняться более, чем на одно-два междоузлия, даже, если предполагается его дальнейшие развитие в том же направлении. В отличие от обрезки, при стрижке, выбор точки приложения ножниц почти не определяется направлением роста следующего побега. Если формируется бонсай мачтового стиля, то вертикальный, стволообразующий побег категорической стрижке не подлежит.

Своевременная стрижка обеспечивает, не только поддержание формы уже сформированного бонсай (что мало кому из нас грозит, в ближайшем будущем), но и формирование того, что по английски обозначается термином "ramification", по японски - "эдабури" а по русски ничего удачнее структуры ветвления прибрать пока не могу.

В принципе, бонсай, как таковой не требует особых затрат труда и времени, - основную часть работы за нас делает природа. Полив один раз в день (или реже), весной пересадка и подрезка, раз в год обмотка и снятие проволоки - вот и всё... Но, стрижка, - во время сезона роста должна производиться постоянно. Причём, если самшит достаточно постричь один раз в год, то клён трёхраздельный стрижётся каждый день-два и именно этим достигается то поразительное ветвление по которому бонсай этого вида безошибочно узнаваем даже без листьев.

Прищипка

Прищипка (ха-гари - яп.) или пинцирование производится пальцами или (соответственно) пинцетом. Прищипка применяется в особых случаях для хвойных, таких как можжевельники, ели, сосны, тиссы. Очень молодые побеги, у которых расстояние между иглами зачастую менее миллиметра укорачиваются пальцами. Если это делать режущим инструментом, то неизбежно будет обрезана часть иголок (хвои), а это приведёт к подсыханию места срезов. Пальцами же, производят и полное удаление свечек сосны.

Обрезка (удаление) листьев

Обрезка листьев (ха-дзаси - яп. или дефолиация - по нашему) - старинный японский приём, который долгое время держался в секрете. Основная цель - интенсивное развитие дерева, т. е. за один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Заключается этот метод в полном или частичном удалении листьев летом. Классически, подвергаются такой операции только листопадные деревья. Но, вполне возможно делать это и с некоторыми тропическими (а может, и не только) вечнозелёными (мурайя, например) для того, чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Очень часто обрезка листьев применяется к клёнам.

Дефолиация приводит к уменьшению размеров листьев и к увеличению их числа. Как побочный (положительный) эффект можно рассматривать омоложение кроны, т. е. вместо уже потрёпанной листвы, в июне появляется новая, свежая, которая к осени сохранится лучше и будет иметь более привлекательный вид и яркую окраску.

Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять. Проверить, одревеснели ли побеги можно попробовав надломать ненужный (по перспективному замыслу) побег. Неодревесневший побег будет гнуться, одревесневший сломается с явным эффектом.

Хотя, для обрезки листьев у японцев есть специальный инструмент, весьма походящий на ножницы для стрижки овец в миниатюре, я, сравнив удобство работы ними и простыми ножницами (с длинными рычагами и короткими лезвиями), остановился на простых ножницах. Возможно, предпочтение японцев определяется тем, что лезвия специальных ножниц подпружинены и, при известном навыке, позволяют работать очень быстро, что при большом количестве обрабатываемых растений является определяющим. Для нас же, это не важно. Те три-четыре дерева, которые я дефолиирую за лето, обрабатываются за пару часов.

При удалении листьев может обрезаться либо целиком листовая пластинка, либо её часть. Черешок всегда оставляют. Удаляя листву не полностью, а частично, можно регулировать рост дерева. Почки находящиеся в узлах удалённых листьев пойдут в рост, а находящиеся в узлах неудалённых листьев останутся в покое (как правило). Таким образом, если нужно в каком-то месте кроны увеличить "зелёную массу" или просто утолстить ветку, то необходимо в этом месте провести дефолиацию.

При обрезке листьев клёна, признаком успешного хода событий является отделение черешков от побегов, при лёгком касании их. Обычно это бывает через неделю. Если раньше, значит растение более энергично, если позже - менее. У гинкго черешки не отделяются до осени и опадают вместе с новыми листочками. Это свидетельствует о том, что у древнего растения не произошла, ещё, дифференциация на черешок и листовую пластинку, и основание листа продолжает выполнять фотосинтезирующую функцию и после утраты основной части листа.
Новые листья, обычно показываются через две недели.

Считается (согласно бонсай-букварям), что количество их должно удвоиться, по сравнению с первым, весенним помётом, а размеры их должны, напротив, вдвое уменьшиться. Но, к сожалению, у себя я этого не отмечал. Размер - да, поменьше, а количество - едва ли не такое же. Возможно, это объясняется недостаточной подкормкой растений перед операцией.

Сразу после удаления листьев или, ещё лучше, при появлении новой листвы дерево может быть так же успешно пересажено, как и весной.

Подрезка корней

Подрезка корней(нэ-дзаси - яп.).

Подрезка бамбука

Подрезку бамбука я решил выделить в отдельный параграф в силу специфики этого мероприятия, хотя формально это тоже удаление листьев. Более подробно это будет изложено со временем, в разделе посвящённом бамбукам. Здесь же, только общие сведения.

Ограничение роста бамбуков достигается не обрезкой растущих стеблей, а своевременным (рассчитываемым особым образом) последовательным удалением кроющих чешуй (листьев) начиная с основания побега. С удалением каждого листа рост стебля замедляется и, в итоге, прекращается. Таким образом, бамбук выглядит абсолютно естественно, со сбежистыми стволами (стеблями), без каких либо следов обрезки.

Иструменты

Сразу хочу заметить, что хотя для бонсай используется, как правило, специфический инструмент, сам я долгое (весьма) время обходился без оного. Просто его невозможно было приобрести. Тем не менее, острые ножницы и традиционный секатор достаточны для работы.

Выставка бонсай, суисеки и кусомоно
Павловский Посад, 29 августа - 2 сентября, 2007 года

С 29 августа по 2 сентября в главном выставочном зале "Дом Широкова" подмосковного города Павловский Посад прошла выставка бонсай. На моей памяти это была, пожалуй, самая крупная и представительная выставка бонсай в нашей стране, как с точки зрения количества деревьев - около 60, так и, самое главное, их качественного уровня. Кроме того, на выставке можно было увидеть и "сопутствующие" бонсай суисеки - живописные камни, и кусомоно - миниатюрные композиции из травянистых и цветущих растений. То есть у зрителей была возможность комплексно ознакомиться с искусством бонсай.

Свои работы на выставке представили Андрей Дарусенков (бонсай), Юрий Блаженкин (бонсай и суисеки), Григорий Таран (бонсай) и Алена Лемешева (кусомоно). На данный момент - это, видимо, наиболее активные практики бонсай в нашей стране, опыт и размер коллекций которых позволяет проводить подобные большие выставки.

Очень широко были представлены классические японские деревья, использующиеся для бонсай: клены трехлопастные и дланелистные, сосна Тунберга, рододендрон, декоративный абрикос, китайская айва, горная хурма, гинкго, пираканта, лапчатка, мелкоплодная яблоня. Были заметны и южно-российские грабы, ясень, полевой клен, груша и пираканта. Забавно смотрелся "садово-плодовый" бонсай из войлочной вишни и красной смородины. Много было бонсай из можжевельников, сформированный из контейнерных садовых растений, из китайского вяза, а также из мелкохвойных туй, что демонстрирует потенциальные возможности этих доступных для всех видов деревьев в качестве бонсай. Тропические деревья были представлены мелколистными фикусами, кармонами, мурайей и самшитолистной мабой.

На выставке можно было познакомиться почти со всеми основными стилями бонсай, понять специфические особенности разных видов деревьев и их "бонсайные" возможности, увидеть композиции, получившие призы международных конкурсов бонсай.

Реакцию публики, впервые столкнувшейся живьем с феноменом бонсай, можно описать, наверное, как культурный шок. Казалось, что атмосфера медитативного погружения в рассматривание деревьев, камней и кусомоно, подогреваемого музыкальным сопровождением, не может не захватывать зрителей, независимо от их возраста. Многие признавались, что композиции вызывают желание "войти" в них и насладиться ими как бы изнутри. Неудивительно, что люди испытывали особый восторг от узнаваемых плодовых деревьев, особенно от яблони с маленькими, только начавшими краснеть яблочками, а также от ярко листных пальматумов. Почти мистические чувства вызывали деревья на камнях. Ну и традиционные вопросы... А они живые? А как же они могут жить в таком малом объеме грунта? А они сбрасывают листья на зиму? А разве из любого дерева можно сделать бонсай? А где вы их держите?

К выставке проявили большой интерес местные и областные СМИ, радио и телевидение. В ходе интервью с участниками выставки чувствовалось, что бонсай вызывает у журналистов неподдельный интерес. Выставку посетил глава администрации Павловопосадского района.

По договоренности с администрацией Дома Широкова планируется провести выставку бонсай весной следующего года.

 

сосна

Курильский чай

можжевельник

кармона

 

 

Бонсай - выращивание толстых стволов?

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев.

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев.
Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием.

Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг <