Изготовление и установка дверных проемов

 

Подготовка дверных проемов такая же, как и оконных (рис. 124).

Рис. 124. Обсадная коробка необходима и в случае нестандартного проема дверей. Она позволяет надежно зафиксировать конструкцию дверей

 

В стенах вырубают гребень. В нижнем бревне устраивают пазы, в которые вставляются бруски, выполняющие функцию шипов.

Дверная коробка изготавливается из брусков, соответствующих размеру проема. Толщина нижней перекладины должна быть больше боковых, так как она будет служить порогом.

Если дверь будет открываться на улицу, то с наружной стороны коробки выпиливается четверть по всему периметру.

Установка начинается с нижней части, которая укладывается при помощи уровня. Затем под углом 90° закрепляются боковые части. Верхний элемент коробки размещается на небольшом расстоянии от верхнего бревна (бруса), куда плотно вставляются клинья, предназначенные для защиты коробки от повреждения или деформации при усадке здания. Затем устанавливают дверь и наличник.

 

 

Конопатка

 

Теплоизоляционные материалы (паклю, войлок, мох) при строительстве деревянного дома необходимо применять неоднократно. Их прокладывают в процессе возведения стен: по всей длине между бревнами (брусьями), в углах здания, оконных и дверных проемах. После окончания всех работ и усадки дома осуществляют конопатные работы с наружной и внутренней сторон по всему периметру (рис. 125).

 

Рис. 125. Конопатный материал между брусьями (бревнами) обязательно прокладывают в процессе возведения стен

 

Основные материалы – льняная, пеньковая пакля, мох, войлок (рис. 126). Пакля – наиболее распространенный и доступный материал. Мох и войлок применяют значительно реже. Кроме традиционных материалов, существует еще и более современный – джут. Он выпускается в виде лент и жгута. Ленты прокладываются между бревнами (брусьями), жгут помещают в швы – он выполняет декоративную функцию и является дополнительной теплозащитой.

Рис. 126. Аккуратно уложенный конопатный материал предохраняет дом от теплопотери

 

Укладывать эти материалы необходимо ровным слоем, волокнами поперек паза так, чтобы они выступали за границу паза на 5 см и более на обе стороны стены.

Если используется войлок, то его необходимо предохранить от моли, предварительно обработав формалином или смолой. Мох должен быть подсушенным и гибким. Если он пересушен, то может быстро выветриться из стен, поэтому рекомендуют смешивать его с паклей.

Забивают паклю при помощи специальных инструментов из металла или твердых пород дерева (рис. 127).

Рис. 127. Специальные инструменты для работы с паклей: а – наборная конопатка, б – кривая конопатка, в – дорожник, г – разбивная конопатка, д – киянка, или мушель

 

Наборная конопатка – плоская лопаточка для конопатки пазов, состоящая из ручки и лезвия шириной 100 мм и толщиной 5 мм.

Кривая конопатка – инструмент, используемый в углах и закругленных местах. Лезвие может быть прямоугольным или сужающимся, толщиной 5 мм, шириной 50–60 мм.

Дорожник применяется для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Лезвие имеет серповидную, вытянутую форму. Ширина – 170 мм, толщина – 8-15 мм, серп (паз) глубиной до 10 мм. Рекомендуется использовать три дорожника – для широких, средних и узких пазов.

Разбивная конопатка предназначена для увеличения тесных пазов и облегчает процесс вставки пакли. Форма лезвия – клинообразная, шириной до 30 мм.

Мушель (киянка) – деревянный молоток, выполненный из твердых пород дерева. Для усиления его прочности и предотвращения раскалывания на него надевают 2–4 толстых обруча. Диаметр – 10–15 см, длина – 20 см. Ручка имеет длину до 30 см.

Лезвия конопаток должны иметь гладкую поверхность, чтобы не цепляли и не вытаскивали паклю из пазов, и быть не очень острыми, чтобы не повреждали волокна и не разрушали мох.

Материал помещают между бревен (брусьев), приставляют к нему соответствующие инструменты и ударяют по торцу ручки киянкой.

Конопатные работы осуществляют двумя способами – «врастяжку» и «внабор» (рис. 128):

Рис. 128. Конопатка: а – «врастяжку», б – «внабор»; 1 – готовый паз, 2 – забивка пакли, 3 – добавка пакли, 4 – пакля

 

• «врастяжку» применяют для небольших пазов или щелей. Берут немного пакли, делают из нее прядь и вставляют в паз, вдавливая конопаткой. Так продолжают до тех пор, пока пакля не заполнит всю щель. После этого ее тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, который вставляют в паз, захватывая выступившие волокна (иначе он может быстро выпасть). Вбивать его необходимо с силой до тех пор, пока он хорошенько не уплотнится;

• «внабор» используют для законопачивания больших щелей или пазов. Берется пакля и свивается в длинные пряди, которые затем сматывают в клубки. После этого из клубков «набирают» петли и плотно вставляют в щели. Уплотнение осуществляется сначала по верхней, затем – по нижней кромке с помощью дорожника.

Материал кладется на венцы по всему периметру дома, начиная с нижнего и продвигаясь вверх. Конопатить стены по очереди не рекомендуется, так как это может вызвать их перекос. Выполнив все наружные работы, приступают к внутренним стенам, также двигаясь по периметру дома.

В необлицованных домах из бревен и бруса пакля постепенно выветривается и ее выклевывают птицы. Поэтому конопатку необходимо периодически повторять, забивая материалом образовавшиеся щели (рис. 129).

Рис. 129. После укладки бревен конопатку необходимо плотно утрамбовать в пазы, иначе ее могут выклевать птицы или выдуть ветер

 

Ремонт стен

 

Деревянные дома через некоторое время могут нуждаться в ремонте (рис. 130). Чаще всего проблемы возникают с бревнами (брусьями) под окнами и нижними венцами. Они более подвержены воздействию атмосферных осадков и проникновению влаги, быстрее начинают подгнивать, что может привести к деформации всего дома.

Рис. 130. Ремонт стен рубленых домов: а – расположение венцов: 1 – нижнее, или первое, бревно окладного венца; 2 – верхнее, или второе, бревно окладного венца, 3–8 – бревна рядовых венцов; б – замена бревен под окнами обычным способом; в – замена бревен под окнами с постановкой стоек; г – вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов: 1 – подкос, 2 – скоба, 3 – сжимы, 4 – болт; д–е – вывешивание стен дома: 1 – стойка, 2 – отверстие, 3 – штыри, 4 – болт, 5 – брусок сжима, 6 – скобы, ж – поднятие стен вагами и домкратом: 1 – поднятие стены домкратом, 2 – установка балки-рычага, на которой удерживается стена без домкрата

 

Наиболее сложный вид ремонта, при котором требуется поднятие всего дома, – замена нескольких бревен.

Если подгнило одно бревно или окладной венец стены, то дом рекомендуют не поднимать, а аккуратно разобрать цоколь на 20–25 см или верхний слой фундамента. После окончания ремонта их вновь восстанавливают.

Поднимают дом с помощью домкратов необходимой грузоподъемности, рычагов-ваг или клиньев. Происходит это следующим образом.

Ваги и домкрат устанавливают под стены. Затем берут клинья и постепенно забивают их между бревнами или бревнами и фундаментом. Постепенно поднимая, по очереди устанавливают домкрат, ваги и вбивают клинья (на 15 см от угла дома). Дом поддерживается деревянными стойками. Если необходимо поднять его на 40–50 см, то делать это надо постепенно, в несколько приемов.

В некоторых случаях домкраты устанавливают непосредственно на фундамент, в других – разбирают его верхнюю часть. При этом головка домкрата может быть подведена под стены или плотно держать сжимы, закрепленные к стенам болтами. Если стены сгнили и рассыпаются, то лучше всего на головку домкрата положить толстую доску, а в процессе подъема укрепить их подпорками или чураками.

Если дом вывешивают при помощи рычагов-ваг, то их устанавливают на чураки или козелки, к каждой ножке которых для прочности прикрепляют стойки и соединяют планкой. Поднимая дом, постепенно подкладывают под ножки толстые бревна, отесанные на два канта, и толстые доски.