Освещение и температурный режим

 

Опытные аквариумисты считают, что соблюдение оптимального режима освещения и температуры воды сказывается не только на результативности репродукционного цикла гуппи, но и на их росте и самочувствии.

В основу этой главы положены результаты труда десяти наиболее известных гуппистов из Филадельфии, Чикаго, Нью‑Йорка и Флориды. В среднем ими рекомендуются следующие значения: продолжительность освещения – до 12 часов в сутки, температура воды – около 25 °C (оптимальный диапазон 23–27 °C). И начинающему гупписту следует придерживаться этих параметров.

Интенсивность и продолжительность освещения имеет большое значение для здоровья рыб. Лабораторные исследования, например, подтвердили предположения о том, что сильное непрерывное освещение вызывает бесплодие рыб. Этим иногда пользуются неразборчивые в средствах гупписты, чтобы получить высокодекоративных рыб. Результат их усилий действительно бывает достаточно красив, но, к сожалению, не способен к воспроизводству.

Проведенные эксперименты с несколькими породами гуппи показывают, что непрерывное освещение в течение 5 недель сказалось на окраске рыб – она стала менее яркой. Например, почти все участки тела, окрашенные в красный цвет, стали очень бледно‑розовыми, размытыми и блеклыми. Даже 24‑часовая экспозиция при ярком освещении приводит к снижению интенсивной окраски гуппи. Правда, следует отметить, что через некоторое время цветовая гамма восстанавливается, чего, однако, не происходит с воспроизводительной функцией.

Зимой аквариум следует освещать в течение 10–12 часов, летом 12–14 часов. Рекомендуется, чтобы некоторое время, особенно утром, на него падали солнечные лучи (чтобы предотвратить развитие водорослей в аквариуме, на него можно повесить марлевую шторку).

Общая продолжительность освещения, включая естественный свет, летом не должна превышать 15–16 часов при низкой температуре содержания и 13–14 часов при высокой; зимой – на час‑два меньше.

Для дополнительного освещения аквариума около 20 литров достаточна лампа мощностью 15 Вт, 40 литров – летом 15 Вт, зимой – 25 Вт, 100 литров – около 40 Вт.

Большинство научных рекомендаций исходит из того, что стандартный аквариум емкостью около 20 литров имеет высоту 30 см. Для такой емкости вполне достаточно светильника с 15‑ваттной лампой накаливания или люминесцентной лампой. Светильник располагают над аквариумом по его центру. Большинство аквариумных светильников имеют рефлектор, что способствует созданию направленного потока света.

И в этом вопросе нам снова поможет индийский папоротник. Если он растет хорошо и его листва имеет здоровый зеленый цвет, то ваши питомцы получают достаточное количество света. Если же растение растет медленно, а листья приобретают буроватый оттенок, значит, в аквариуме ощущается дефицит освещения. А если папоротник покрывается зелеными водорослями, да еще и вода зацвела – налицо явный избыток света.

Гуппи может выживать при температуре воды от 4 до 36 °C. Но при температуре ниже 17 °C она более подвержена заболеваниям. Успешно размножается гуппи в интервале температур от 20 до 30 °C. Оптимальная для содержания и разведения температура воды 23–27 °C. Допустимы суточные колебания температуры в пределах 3–5 °C, но быстрые ее изменения не должны превышать 2 °C. При низких температурах гуппи растет и развивается медленно, но достигает более крупных конечных размеров, позже наступает половая зрелость, более продолжительны интервалы между пометами. В зависимости от температуры межнерестовые промежутки могут колебаться от 20 до 60 суток. При высокой температуре (26–30 °C) созревание и старение происходит раньше, и рыбы, особенно самцы, бывают малорослы, вуаль недоразвита. У крупноплавничных гуппи хвостовой плавник приобретает лучшую форму и более крупные размеры при температуре ниже 26 °C. Повышение температуры до 27 °C в сочетании с одновременной частой подменой воды и полноценным кормлением ускоряет рост гуппи. Однако такой способ выращивания рыбы не всегда приемлем, т. к. он приводит к повышенной чувствительности рыбы к снижению температуры и уменьшению конечных размеров по сравнению с рыбой, выращенной при более низких температурах.

По вопросу оптимальности температурного режима для успешного содержания высокодекоративных гуппи единого мнения пока нет. Часть гуппистов придерживается мнения о желательности высоких температур, часть – о необходимости низких. И те, и другие приводят веские доводы в свою пользу.

Положительно влияет на развитие и самочувствие гуппи добавление в воду морской соли и настойки йода. Желательно добавлять на каждые 10л воды 1–2 чайные ложки поваренной соли, предпочтительно грубого помола, а лучше морской или хотя бы смеси ее основных компонентов: хлорида натрия, сульфита магния и хлорида магния в приблизительном соотношении по весу 28:7:5. На каждые 20–30 л добавляют 2–3 капли 5 % спиртового раствора йода. Воду надо регулярно заменять на свежую такой же температуры, отстоянную в течение 2–3 суток. Взрослым рыбам еженедельно надо заменять третью часть объема воды. Еще лучше заменять половину и даже 2/3 объема, но добавлять свежую воду надо постепенно, распределив ее на все дни недели.

Резкие изменения температуры воды и ее химического состава, главным образом рН, Губительным для гуппи: самки могут стать бесплодными. У вуалевых самцов происходит сечение краев вуали или, что значительно хуже, ее продольный разрыв.

Содержание гуппи в старой воде значительно снижает их устойчивость к изменению условий жизни. При транспортировках, демонстрации на выставках и в других случаях, связанных с изменением условий существования, у них разрушаются плавники, снижается жизнеспособность, что нередко приводит их к гибели.

Как уже говорилось выше, индикатором подходящих для гуппи условий может служить индийский папоротник.

Если индийский папоротник хорошо растет у дна, значит в аквариуме все благополучно.

При отклонении от нормы корни растения подгнивают и оно всплывает к поверхности воды, а при неблагоприятных условиях и вовсе гибнет. Желательно, чтобы уровень воды в аквариуме был 35–40 см, при рождении мальков – до 20–25 см.

Как все некрупные виды, гуппи лучше всего смотрится на фоне мелколистных растений. Их не должно быть слишком много, иначе перепады рН днем и ночью будут значительными, особенно если аквариум не аэрируется круглосуточно. Аэрация – вообще вопрос спорный. Гуппи (да и большинство рыб, за исключением видов, обитающих в природе в быстротекущих хрустально чистых холодных или в солоноватых, хорошо перемешиваемых водах) лучше содержать в непродуваемом аквариуме. Естественное всегда лучше искусственного. Но иногда это не удается: или аквариум мал или рыб слишком много. Поэтому на практике чаще приходится устраивать и аэрацию, и фильтрацию воды.

В небольшом непродуваемом аквариуме (15–20 л) вуалевых рыб можно содержать из расчета 1–1,5 л на самца и 2–3 л на самку, в аэрируемых – плотность посадки может быть в 2–3 раза выше, а при содержании круглохвостых форм – еще больше. В 100‑Литровом аквариуме при постоянных аэрации, фильтрации и регулярной замене части воды можно содержать до 300 самцов, а если в нем нет грунта и регулярно убираются остатки корма и экскрементов – до 400 штук. Плотность посадки самок, предназначенных для разведения, должна быть в 2–3 раза меньше. При чрезмерной плотности посадки/даже в условиях обеспечения пищей, снижается плодовитость рыб и замедляется созревание половых желез.

В связи с тем, что рыбы могут выпрыгивать из воды, уровень ее должен быть ниже краев аквариума на 5–6 см. Другой способ – накрыть аквариум стеклом, особенно если он разделен перегородками, за которыми содержатся представители разных линий или разновидностей: рыба, перепрыгнув из одного отсека в другой, может испортить результаты селекционной работы.

 

Растения

 

Папоротник индийский водяной. Кабомба каролинская. Лимнобиум побегоносный. Нителла. Перистолистник бразильский. Риччия плавающая. Элодея канадская.

Как уже упоминалось, лучшим растением для аквариума, в котором живут гуппи, является папоротник индийский Ceratopteris tralictroides. Он полезен и как эффективный фильтр, и как индикатор состояния воды, и, наконец, как прекрасное убежище для мальков.

Но это вовсе не значит, что другим растениям нет места в таком аквариуме. Прекрасными растениями также являются плавающая в воде Nitella flexilis и укореняющаяся в грунт Cryptocoryne hartelliane. Нителла – очень нежное растение, быстро погибающее в загрязненной воде. Она также служит прекрасным убежищем для молоди, которая легко передвигается среди густых зарослей тонких стеблей этого растения, чего не могут сделать взрослые особи.

Хорошую службу вам сослужат и такие быстрорастущие растения, как Myriophyllum, Cabomba, Anacharis и другие. Избегать следует крупно– и жестколистных растений типа стрелолиста. Такие растения не только плохо растут в аквариумах с донным фильтром, но и не могут быть использованы рыбами в качестве растительной подкормки, крайне желательной для гуппи. Кроме того, вуалевые формы гуппи могут повредить о них плавники.

Папоротник индийский водяной (Ceratopteris thalictroides) распространен в тропических областях всего земного шара.

Одно из самых популярных у аквариумистов растений. Обладает красивыми мелкорассеченными светло‑зелеными листьями, которые в аквариуме при благоприятных условиях достигают высоты 40–50 см. Чаще всего у аквариумистов встречается разновидность папоротника с менее рассеченными листьями, получившего название роговидный папоротник (Ceratopteris thalictroides cornuta). Условия содержания цератоптерисов с различной формой листьев одинаковы.

Растение наиболее подходит для содержания в тропическом аквариуме при температуре 22–26 °C. При температуре ниже 20 °C его рост значительно замедляется, а листья становятся мелкими.

Вода обязательно должна быть мягкой – жесткость не более 6°, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде со щелочной реакцией растение деградирует. Постоянная подмена воды не нужна, папоротник хорошо растет в старой воде с большим содержанием гуминовых кислот.

Освещение требуется достаточно сильное. Допустим как естественный, так и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение надо притенять. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять 0,4–0,5 Вт на 1 л объема, или лампы накаливания, в три раза менее мощные. Продолжительность светового дня – не менее 12 часов.

Корневая система растения развита достаточно хорошо, но корешки его нежные и ломкие. Поэтому грунт должен состоять из мелких частиц и быть хорошо заиленными. В качестве субстрата более всего подходит крупный песок. Грунт можно укладывать слоем толщиной до 4–5 см.

В специальной минеральной подкормке этот папоротник не нуждается, наоборот, он очень чувствителен к избытку минеральных веществ. Растению вполне достаточно питания, получаемого из грунта и воды.

Размножается папоротник легко и оригинально, путем образования дочерних растений на старых листьях материнского куста. После формирования нескольких листочков и мочки корней дочернее растение отрывается и всплывает к поверхности воды. Там оно может расти как плавающее. Его также можно посадить в грунт.

Кабомба Каролинская (Cabomba caroliniana A. Gray). Родина – Северная и Южная Америка.

Очень широко распространенное у любителей аквариума длинностебельное растение. Оно хорошо приспосабливается к разным условиям, быстро растет, активно участвует в круговороте веществ в аквариуме. Заросли кабомбы являются прекрасным убежищем для мальков и часто используются как субстрат для нереста многих рыб. Выращивать это растение можно в аквариуме любого объема. Располагать его лучше на заднем плане, где оно образует великолепный ажурный занавес. Кабомба равномерно растет в течение всего года.

К условиям содержания растение сравнительно нетребовательно. Его можно содержать в умеренно теплом аквариуме при температуре 18–22 °C и в тропическом аквариуме с температурой воды выше 24 °C. Кабомба предпочитает воду жесткостью ниже 8°, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,8). К более жесткой воде ее можно приучить, но тогда она растет медленнее, а листья становятся мельче. Кабомба любит чистую воду. В замутненной воде она собирает на себя частички мути и теряет привлекательность. Если осадок своевременно не удалять, старые листья быстро погибают. Подмену воды в аквариуме следует производить регулярно 3–4 раза в месяц.

Освещение должно быть достаточно сильным. При недостатке света кабомба начинает вытягиваться, ее окраска становится блеклой, приобретает желтоватый оттенок. Для освещения аквариума, где растет кабомба, пригодны естественный и искусственный свет. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,4–0,5 Вт на 1 л объёма. Продолжительность светового дня не менее 12 часов.

Грунт должен быть достаточно питательным. В старом аквариуме растению хватает для питания естественного заиливания грунта. При посадке в новый грунт дополнительные добавки делать не обязательно. Корневая система кабомбы нежная, но достаточно развитая, поэтому в качестве субстрата лучше использовать песок и мелкую гальку. В грунте, состоящем из крупных частиц, хуже развивается ползучее корневище, которое образуется у старого растения.

Минеральную подкормку специально для кабомбы можно не вносить, так как ей вполне хватает питательных веществ, поступающих с кормом для рыб и свежей водой.

В аквариуме кабомба очень легко размножается черенкованием стебля или корневища. Целые стебли кабомбы, отделенные от корневища или с кусочком его, на новом месте очень скоро начинают расти. Разделяя стебли на части с 5–6 мутовками листьев, также можно получить новые растения, но процесс этот идет довольно медленно. Нижняя часть стебля с корнями, а также верхушечный черенок начинают расти несколько быстрее, чем промежуточные черенки, которые прекращают рост до образования корневой системы.

 

 Водные растения: 1. Лимнобиум побегоносный. 2. Риччия плавающая. 3. Папоротник индийский водяной. 4. Валлиснерия спиральная. 5. Кабомба каролинская. Листья кабомбы: а) Каролинской; b) водной; с) южной. 6. Нителла. 7. Эпопея канадская.

 

Лимнобиум побегоносный (Limnobium stoloniferum). Родина – тропические и субтропические области Северной и Южной Америки.

Плавающее на поверхности растение с круглыми глянцевыми листьями диаметром 2–3 см, сидящими на коротких черенках. Лимнобиум используется не только как декоративное растение, но и в качестве естественного затенителя в аквариуме. Если лимнобиум хорошо растет, он может плотно закрыть всю поверхность аквариума. В таком случае избыток растений следует убрать. Мочковатые корни лимнобиума прекрасно очищают воду от мути. Благодаря своей неприхотливости растение широко распространено у аквариумистов. В домашних условиях можно добиться его равномерного роста в течение всего года.

К температурным условиям лимнобиум сравнительно нетребователен. Его можно содержать в тропическом и умеренном теплом аквариумах при температуре от 20 до 30 °C. В более холодной воде рост значительно замедляется, растение мельчает. В мягкой воде лимнобиум растет лучше, чем в жесткой. Предпочтительная жесткость воды – не более 10–12°, активная реакция значения не имеет. Регулярная подмена воды желательна, но растение неплохо себя чувствует и в старой воде.

Освещение для лимнобиума, как и для большинства плавающих растений, требуется сильное, но он выдерживает и кратковременное затенение. При естественном освещении, особенно солнечном, растение выглядит особенно красиво и достигает максимального размера. Оно может удовлетворительно расти и при искусственном освещении. Для этого используются люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью не менее 2 Вт на 1 дм2 поверхности. Применение ламп накаливания нежелательно, так как возможен ожог листьев. Световой день должен быть не менее 12 часов.

Минеральную подкормку при регулярной подмене воды в общем аквариуме можно не производить.

Размножается лимнобиум очень быстро путем образования дочерних растений на концах боковых побегов. Отделять их можно после образования 3 листьев и мочки корней.

Нителла (Nitella flexilis L.) распространена в Европе, Азии и в Северной Америке. Эта водоросль образует густые заросли в толще воды небольших водоемов с илистым дном.

Растение обычно представляет собой заросль перепутанных темно‑зеленых стекловидных нитей; последние образованы длинными цилиндрическими клетками. Нителла неприхотлива, она предпочитает сильный рассеянный свет и воду средней жесткости. Наилучших результатов при культивировании нителлы можно добиться, если ее не пересаживать. Имеются сведения, что при повреждении стеблей выделяются вещества, губительно действующие на икру и мальков, поэтому лучше куст нителлы не разрывать.

На нителле оседают взвешенные в воде частицы, поэтому в аквариумах, где она содержится в больших количествах, вода оказывается более прозрачной, чем в ее отсутствие. В ее густых зарослях находят себе надежное убежище мальки живородящих рыб.

Перистолистник бразильский (Myriophyllum brasiliense). Родина – Южная и Северная Америка.

Это изящное длинностебельное растение светло‑зеленого цвета, широко распространенное у аквариумистов, образует густые заросли в толще воды. Пригодно для содержания в аквариуме любой емкости. Сравнительно неприхотливо.

Для перистолистника подходят умеренно теплый и тропический аквариумы. Оптимальная температура содержания – от 18 до 26 °C. Растение может выдерживать кратковременное снижение температуры до 12–14 °C. Для него подходит мягкая вода (общая жесткость до 6°) с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–7). При содержании перистолистника очень важно следить за чистотой воды. Частицы мути быстро оседают на нежных тонкоразрезных листьях растения, нарушая их питание, что приводит к отмиранию листьев. Очень важно регулярно еженедельно подменивать 1/5–1/4 воды.

К условиям освещения растение достаточно требовательно. Свет должен быть ярким. При недостатке освещения перистолистник сильно вытягивается, его листья теряют сочную окраску. Ему очень полезен естественный рассеянный свет, но от прямых солнечных лучей растение надо оберегать, так как оно очень боится обрастания водорослями. Для искусственного освещения можно использовать лампы накаливания и люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность последних должна составлять 0,4–0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Продолжительность светового дня, в которой нуждается перистолистник, можно определить по его поведению: когда растение получило достаточно света, оно складывает листья. Свет должен выключаться примерно через 30 минут.

Корневая система перистолистника развита слабо, она очень нежна. В качестве грунта лучше всего использовать песок, уложенный небольшим слоем (достаточно 2–3 см), умеренно заиленный. Перистолистник с успехом можно выращивать свободно плавающим в толще воды.

Необходимости в дополнительной подкормке растения комплексными минеральными удобрениями нет. Обычно ему достаточно питательных веществ, поступающих при подмене воды и кормлении рыб.

Перистолистник легко размножается черенкованием стебля. Сильно разросшиеся плети растения надо периодически укорачивать, удаляя верхушку. Затем ее пересаживают в грунт, углубив нижнюю мутовку листьев. У основания листьев очень быстро образуется корневая система.

Зимой, когда естественного света мало, можно создать перистолистнику условия для отдыха, снизив температуру воды в аквариуме. Но делать это не обязательно. При достаточной искусственной подсветке перистолистник может расти круглый год.

Риччия плавающая (Riccia fluitanus L.) широко распространена в умеренно теплых районах всего земного шара.

Плавающий по поверхности воды ажурный ярко‑зеленый мох, образующий очень красивые островки. Растение встречается у аквариумистов очень часто и используется в качестве естественного субстрата для нереста рыб и укрытия для мальков. Кроме того, его применяют в качестве затенителя. Условия содержания этого растения несложны.

Риччия хорошо растет в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Наиболее подходящая температура 22–26 °C. При температуре ниже 20 °C рост замедляется, растение уменьшается в размерах и может погибнуть. Лучше всего оно растет в мягкой воде с нейтральной или слабощелочной реакцией. При жесткости воды больше 8° рост риччии ухудшается. Желательно регулярно подменивать до 1/5 объема воды.

Освещение должно быть ярким. При недостатке света риччия распадается на отдельные веточки и не образует островков. При солнечном освещении растение лучше притенять. В качестве источников искусственного света лучше использовать люминесцентные лампы типа Л Б, мощность которых должна составлять не менее 2 Вт на 1 дм2. Применять лампы накаливания менее желательно, так как они создают местный перегрев воды.

Дополнительная минеральная подкормка для риччии не требуется. Растению достаточно питательных веществ, попадающих в аквариум со свежей водой и кормом для рыб.

Размножение риччии не представляет сложностей. Небольшой кусочек таллома – всего несколько веточек – способен за короткое время распространиться на всю поверхность аквариума.

Элодея канадская (Elodea canadensis). Родина – Северная Америка. Одно из самых распространенных на Земле водных растений. На территории Европейской части России распространено повсеместно. Из‑за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоемы получило название «водяная чума». Очень неприхотливое растение. Растет, свободно плавая в толще воды, в течение всего года.

Элодея больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариумов. Удовлетворительно растет при температуре 16–24 °C и прекрасно переносит длительное снижение температуры до 12 °C. В тропическом аквариуме долго расти не может. Жесткость и активная реакция воды для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. При перемещении растения из одного водоема в другой необходимо принимать во внимание характеристики воды. При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути, так что вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту, она усваивает многие вещества, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке.

Освещение для элодеи должно быть достаточно яркое, но она может выдержать умеренное затемнение. Прямой естественный свет для нее очень полезен. Для искусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от того, как расположен аквариум и какие растения окружают элодею.

В осенне‑зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год.

Элодея очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см.

Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею надо очень осторожно, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях.

 

Кормление

 

Значение правильного кормления. Живые и сухие корма. Корма фирмы «Tetra». Кормовая смесь «МФГ». Правила кормления.

Трудно переоценить значение правильного кормления гуппи для получения от них высокодекоративного потомства. Оптимальные условия воды, соблюдение температурного и светового режима, конечно, оказывают весьма значительное влияние на содержание рыб, но их роль в поддержании высокой декоративности гуппи значительно меньше.

Одним из определяющих положений правильного кормления рыб, с которым соглашаются все гупписты, является необходимость кормить рыб как минимум трижды в день, а лучше– еще чаще. Для хорошо сбалансированной диеты одного кормления явно недостаточно.

Гуппи практически всеядны и не требовательны к пище. Наряду с живыми организмами охотно поедают мелконарезанное мясо, филе морских рыб, кальмаров, а также сухие и растительные корма, крупы. Но вырастить крупных красивых гуппи можно только при кормлении ее в достаточном количестве полноценными по составу кормами, периодически их разнообразя.

Рыб нельзя перекармливать живым кормом, не говоря уже о сухом, иначе они заболевают и перестают размножаться. Основными же в рационе гуппи должны преобладать живые корма.

Особенно это важно в первые 3–7 дней после рождения. Условия содержания и кормления в этот период должны быть оптимальными. Корма должны быть разнообразными и не слишком крупными, к тому же их следует регулярно чередовать. Лучшие живые корма – мелкий мотыль, дафния, артемия, хотя рыбы охотно поедают и коретру, моину («живородку»), циклопа, трубочника (содержит много белков, но мало других необходимых веществ, и для беременных самок его надо исключить из меню), дрозофилу (особенно бескрылые формы). Энхитреи (разведенные на тертой моркови) давать часто не рекомендуется: при постоянном кормлении ими у рыб происходит ожирение, и в результате теряется способность к воспроизводству.

Наряду с кормами животного происхождения гуппи более старшего возраста необходимо давать растительные корма – в небольшом количестве. Приучать к ним рыбу лучше всего в «разгрузочные» дни. По размеру корм должен быть доступен рыбе.

Зимой, когда возникает проблема с живым кормом, рыб можно кормить замороженными (дафния, циклоп, мотыль) и солеными кормами (перед употреблением надо отмочить в воде, меняя ее несколько раз). Дополнительно или временно можно давать мелконарезанное или скобленое мясо (китовое, говяжье), печень, сердце, филе и мелкую икру морских рыб, мясо нежирных рыб (треска, макрорус, путасу), нежирный некислый творог, неострые тертые сыры, омлет. Из кормов растительного происхождения гуппи необходимо давать в небольшом количестве, но регулярно, обваренные кипятком свежие или сушеные измельченные салат, петрушку, шпинат, листья крапивы, морскую капусту. Изредка рыб можно подкармливать белым хлебом, галетами, слегка разваренной манной крупой, геркулесом.

Сухой корм (дафния, гаммарус и т. п.) следует применять только как дополнительный, предварительно перемешать его с тривитамином – масляным раствором A, D и Е (2–3 капли на спичечный коробок корма) или витаминизированным рыбьим жиром (1–2 капли). Корм скармливается в течение 2–3 дней.

Постоянное кормление сухим кормом не дает возможности получить у молоди яркую окраску и особенно – хорошие вуалевые плавники; кроме того, оно приводит к заболеванию кишечно‑желудочного тракта, а у взрослых рыб вызывает бесплодие. Исключение составляют сухие сбалансированные корма и специальные корма для гуппи типа поставляемых фирмой «Tetra».

Фирмой «Tetra» разработан корм специально для гуппи – Tetra Guppy Food (Special Diet) – сбалансированный по всем компонентам, необходимым для нормального и полноценного питания для рыбок, содержащихся в условиях аквариума.

Кроме этого специального корма можно рекомендовать и другие корма этой фирмы. Одним из наиболее распространенных и признанных кормов является препарат TetraMin. При его изготовлении используется около 40 компонентов и витаминных добавок. Сюда входят: мясо трески, телячья и рыбья печень, артемия, яичный желток, личинки поденки, выжимки проросшей пшеницы, личинки комаров и т. д. Готовый продукт представляет собой хрупкие хлопья, охотно поедаемые рыбами.

Он сделан с таким расчетом, чтобы даже его избыточное содержание в воде не вызвало помутнения воды в аквариуме. С добавками желтого органического красителя – каротина – прекрасный корм для декоративных пород гуппи.

TetraRubyn – это кормовой препарат для поддержания максимальной интенсивности окраски аквариумных рыб. Содержит практически все основные пигменты, которые рыбы получают в природе. Недостаток же таких компонентов ведет к снижению яркости колера его обитателей. Это комплексный корм, включающий в себя только продукты естественного происхождения. Технология изготовления позволяет сохранить в нем основную часть витаминов и элементов жизнеобеспечения. Повышает сопротивляемость рыб к заболеваниям.

TetraPhyll богат витаминами и содержит компоненты растительного происхождения, такие, как пшеничные проростки, некоторые водные растения и т. д. Предназначен в основном для живородящих, а также для карповых и лабиринтовых, в меню которых желательно включение растительных добавок.

Для кормления молоди используются исключительно MicroMin и TetraOvin. MicroMin – это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами.

Для селекционных форм эти корма не могут полностью заменить живой корм. Все эти заменители живых кормов неполноценны по своему составу. Пользоваться ими более или менее продолжительной время не стоит. Несколько лучше по составу и качеству свежие корма промышленного изготовления. Следует помнить, что срок их хранения не превышает 4 месяца.

В качестве стартового корма наиболее приемлемо использовать свежевыведенных науплиев артемии. Если молоди не задавать этот вид корма, она никогда не сможет реализовать полностью своих возможностей. Специалистами неоднократно предпринимались попытки заменить науплиев артерии на молодь дафний и циклопа, но результаты оставляли желать лучшего. Науплии – лучший корм молоди с момента появления на свет и в течение первых трех месяцев жизни. Задают их три раза в сутки – утром, в полдень и ближе к ночи. В качестве полноценной добавки к рациону молоди можно порекомендовать мясо артемии, говяжью печень, икру рыб. Все это высушивается и измельчается до мукообразного состояния. Перед тем, как задавать эти корма рыбам, их необходимо тщательно осмотреть и удалить крупные частицы, которые молодь не сможет проглотить.

Если вы хотите вырастить полноценных гуппи, то советуем приготовить смесь, названную «Модифицированной формулой Гордона» (МФГ). Для ее приготовления потребуется 454 г говяжьей печени, 454 г сушеной артемии, примерно 84 г овсяных хлопьев и 2 столовых ложки поваренной соли.

Вначале тщательно отделите от печени все жилки, затем разрежьте ее на небольшие кусочки, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала печень и измельчите в миксере в течение 3–4 минут, после чего добавьте соль и тщательно перемешайте. Если вы добавили нормальное количество воды, то смесь получится достаточно жидкая, супообразная. После этого засыпьте сушеную артемию и перемешайте до получения однородной массы с некоторым избытком, сока; затем начинайте понемногу добавлять овсяные хлопья. Овсянки кладите не больше, чем этого требуется для впитывания остаточной жидкости. Готовая смесь должна иметь консистенцию пудинга. Когда эта паста будет полностью готова, положите ее в небольшие баночки и простерилизуйте в кипящей воде 45 минут. За это время печень просветлеет, а сама паста загустеет. По окончании стерилизации герметично закупорьте баночки.

Этой смесью можно кормить рыб любого возраста, добавляя ее к живому корму. Начинать кормить следует понемногу – и не давать другого корма, пока не съедят этот. Корм может находиться в аквариуме до 8 часов, не вызывая порчу воды. Если по прошествии этого времени корм остался нетронутым, удалите его из аквариума. Очевидно, в нем что‑то не так и задавать его рыбам больше не следует.

К концу второго месяца, когда весь молодняк рассортирован по половому признаку, пора приступать к кормлению рыб более существенными добавками. В первую очередь к науплиям артемии и МФГ следует добавить трубочника, который очень полезен для быстро растущих гуппи. В принципе, к этому времени рыбы в состоянии съесть и дафнию. Дафния, хотя и очень любима рыбами, но является низкопитательным продуктом.

Поэтому старайтесь придерживаться правила – задавайте дафний не чаще одного раза в неделю. Например, гупписты их Флориды редко добиваются успехов в выведении высокодекоративных пород гуппи, так как постоянно ощущают нехватку трубочника и вынуждены компенсировать его дефицит дафниями.

Другие искусственные рыбные корма должны стать лишь дополнением к основному меню гуппи. Обычно приготовленные корма, в частности – консервированные, задаются не более одного раза в день. Вообще, попытайтесь приобрести консервированные корма трех‑четырех видов и менять их день за днем.

Из живых кормов, кроме упомянутых выше, периодически можно задавать энхитрей, микрочервей, маленьких фруктовых мошек дрозофил, коретру и даже измельченных дождевых червей. Но они должны использоваться лишь как добавки и не составлять основу рациона гуппи.

Дать точное определение количества корма, необходимого для гуппи, практически невозможно. Но нужно придерживаться золотого правила – задавать корм как можно меньшими порциями и как можно чаще. Одна порция должна быть полностью съедена рыбами за 15 минут.

Первый раз кормить рыб рано утром, второй раз – перед уходом на работу; затем – в полдень; следующее кормление – когда приходите с работы, и последний раз – за полчаса до того, как вы погасите свет в аквариуме.

Всегда помните: супергуппи требуют и супердиеты. Только постоянное внимание ко всем мелочам в вопросе кормления гуппи гарантирует вам успех.

И еще одно замечание. Очень важно не перекармливать рыбу. Производители, получающие слишком много корма, могут стать бесплодными. Уезжая в отпуск или командировку, рыбу лучше не кормить вообще, чем поручить кормление неопытным «кормильцам»: с их помощью можно вообще лишиться рыб.

Голодание в течение одного месяца взрослых гуппи не погубит: способность к воспроизводству быстро восстановится.

 

Разведение

 

Необходимые условия для разведения. Половая зрелость. Нерест. Выкармливание мальков.

Гуппи свойственна большая приспособляемость. Вместе с тем они тоже предъявляют определенные требования к среде, которые необходимо соблюдать для их успешного разведения. Это особенно важно для разведения домашних породистых гуппи.

Однако из этого не следует, что для них необходимо создавать условия, полностью совпадающие с оптимальными условиями их жизни в природе: следует учитывать, что гуппи уже давно стала домашним животным. В результате одомашнивания в той или иной степени изменились и ее наследственность, и ее внешний вид, и ее требования к условиям жизни. Разводимые в наших аквариумах гуппи (точнее, породные группы) настолько отличаются друг от друга и от своих диких предков, что на первый взгляд их можно принять за разные виды. Наиболее привлекательные признаки окраски и формы плавников у разных пород групп различны, а поэтому различны и условия, при которых они выглядят наиболее эффективно. Серые (по фоновой окраске) гуппи менее требовательны к условиям содержания, чем светлые, а светлые менее требовательны по срав