Ремонт деревянных рубленых стен

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов. Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами, которые устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем здоровые венцы скрепляют сжимами на болтах через 2–4 м по длине стены и укрепляют подкосами.

Загнивший венец можно заменить новым или вместо него возвести кирпичную кладку. Если меняется нижний венец, то его основание обмазывают горячим битумом и оклеивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца деревянный дом можно не поднимать, а только снять и разобрать верх фундамента или цоколя на 20–25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна. Возможно и полностью поднять дом. При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м и подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см — 8 см, при подъеме на 30 см — 15 см. Это означает, что при подъеме стен придется разбирать пол около печей, чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) и клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги и клинья на расстоянии 30–50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чурками) или стяжками с подкосами. Подъем дома обычно называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40–50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если все-таки требуется поднять дом на ту или иную высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печей, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы, создав зазоры не менее 20–30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. Бревна для замены окладного венца выбирают по диаметру на 2–3 см больше остальных. Окладной венец состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе — на столько же, но не меньше четверти диаметра. Торцы бревен должны быть свободны от кладки или промазки битумной мастикой, чтобы предотвратить быстрое загнивание. Покрывать битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то только наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с установкой стоек. Обычным способом работу ведут, вынимая переплеты и разбирая оконные коробки. Затем сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии выпиливают. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают лишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется подбирать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Новые бревна ставят на конопатный материал (пакля, пенька, лен, мох и др.).

С помощью стоек стены ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен, вставляют новые куски. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние концы боковых брусков и подоконную доску в местах постановки брусков олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохранит стены от воды, стекающей с окон.

Подкладки лучше заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Новую ставят на два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины, а по верху настилают антисептированный конопатный материал. Поднимают новую подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности заменяют остальные подкладки. Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или все полностью, в зависимости от их состояния.

Чтобы заменить первые бревна окладного венца, под одним из них разбирают верхнюю часть фундамента на величину, достаточную для высвобождения бревна (при необходимости вместе с подкладкой). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будет ставиться на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Это обеспечит его плотное прилегание к подкладке, на которую дополнительно настилают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. По верху уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Полностью окладной венец заменяют в строгой последовательности. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, верх фундамента разбирают на нужную высоту и скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно вынимают, заменяют новым и устанавливают на место, если нужно — с подкладкой, соответственно подготовив их. По верху бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. Фундамент можно сразу же восстановить. Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в этой последовательности.

При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать дом, т. е. держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два и более венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Поднимаемые стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40–70 см от углов. Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15–20 мм и в эти отверстия ставят болты с шайбами, надежно затягивая гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые под некоторым углом подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной сторон дома. Концы подкосов прочно закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м и укладывают в торцах постелистые камни или куски бревен 400–500 мм. Грунт вокруг них тщательно уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится стороны дома поочередно по 15–20 см, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом: укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент. Необходимо учитывать, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками могут привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку». Подъем дома с применением подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Однако поднимать дом с помощью подкосов надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту. Подъем стен дома по стойкам полностью исключает такое смещение.

В этом случае дом поднимают с двух противоположных сторон на высоту 10–15 см за один прием. Подняв одну стену дома, под нее вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с противоположной стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты. Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае на расстоянии 50–70 см от углов дома по обеим сторонам фундамента каждой из стен отрывают ямы глубиной до 1 м. В ямы вплотную к фундаменту строго вертикально устанавливают обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски. Этим определяется толщина брусков сжима, которые заготавливают заранее, нарезая их на 2–3 см тоньше полученных размеров. Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон так же, как и грани стоек, примыкающие к сжимам. Сжимы устанавливают по обеим сторонам стены в двух или даже трех местах в зависимости от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему и нижнему бревнам. Нижним считается последнее из остающихся в стене бревен (не заменяется). Головки и концы болтов должны располагаться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15–20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку. Стойки набирают из бревен диаметром 17–20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17–20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15–20 мм. Стены дома подвешивают на стойках и штырях, после чего нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или несколько больше толщины удаленных, такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимают дом одновременно с двух противоположных сторон. На нужной высоте штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента. Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом. Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, поскольку наклону стен будут мешать стойки. Устройство сжимов при подъеме дома обеспечивает скольжение стен по стойкам. Отверстия в стенах заделывают, забивая с одной стороны стены деревянную пробку на глубину до 5 см, а затем срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом, но сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2–3 см. Рекомендуется скреплять стены еще и дощатыми сжимами, по которым они будут скользить. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Поднимают дома и при помощи домкратов соответствующей грузоподъемности с применением подкосов (рис. 4.1).

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка домкрата имеет небольшой диаметр, дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые подкладки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые подкладки или прочные козелки. Кроме ножек к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если он расположен на ленточном фундаменте. Но на практике часто используются и столбчатые фундаменты из бетона, кирпича или природного камня. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки и завалины, чтобы очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома — это всегда сложная и трудоемкая работа, в которой пренебрежение даже мелочью — спешка, несоблюдение мер безопасности — может привести к тяжелым физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после любого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2–3 подкладки и подклинена. Вывешивать угол дома необходимо 2–3 домкратами, один из которых страховочный. Перед началом работ необходимо разобрать пристройки, чтобы обеспечить беспрепятственный подход к стенам дома. Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены. Оптимальное время проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, поскольку в этот период выпадает меньше дождей, земля уже просохла от верховодки, закончены огородные работы.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках так, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

Бывает, что деревянные стены выгибаются. В этом случае для их укрепления устанавливают вертикальные сжимы, которые состоят из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16–19 мм, через 1–1,5 м по высоте. Для одноэтажного дома подойдут брусья сечением 120^150 мм. Отверстия для болтов нужно выполнять овальными для учета возможной осадки стены. При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко происходит расхождение венцов и образование щелей. Тогда придется проверять все сопряжения стен с проемами и стойками. Места, мешающие осадке, подрезают и, как только бревна встанут на место, стены проконопачивают.

Кирпичные стены

Кирпичные стены прочны, долговечны, несгораемы, биостойки, но отличаются высокой теплопроводностью. При правильно выполненной кирпичной кладке срок их службы превышает 100 лет.

В условиях средней полосы России кирпичные стены из полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе должны иметь толщину 64–77 см, а если для кладки используют пустотные кирпич или керамические камни — 51–64 см.

Толщину внутренних несущих стен следует принимать не менее 25 см, сечение столбов и простенков 25^51 см. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (1/2 кирпича), реже 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородки, выложенной из кирпича «на ребро», более 1,5 м ее надо армировать проволокой диаметром 4–6 мм через 3–4 ряда по высоте. Марку раствора для несущих стен и столбов применяют М10, М25 и М50, а для перегородок — М25. Кладочный раствор не должен содержать песчаные фракции крупнее 6 мм. Составы растворов указаны в главе 2.

До начала кладки стен из кирпича подготавливают необходимый инструмент (рис. 4.2, 4.3).

Кельма для укладки и разравнивания раствора; молоток-кирочка для колки или перерубки кирпича; расшивка для придания определенной формы швам между кирпичами; порядовка с делениями через 77 мм (при толщине шва 12 мм) для контроля рядов по высоте; шнур-причалка — крученый шнур диаметром 3 мм для натягивания при кладке верст между порядовками и маяками. Используется в качестве ориентира для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов; отвес для проверки вертикальности стен.

При возведении кирпичных стен садовых домов чаще применяют две системы перевязки кирпичной кладки: однорядная (цепная) и многорядная (4-6-рядная). В кирпиче продольные поверхности называются ложками, короткие — тычками, а наибольшие грани — постелями (рис. 4.4).

При однорядной (цепной) перевязке ложковые и тычковые ряды чередуются. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на ¹/₄ кирпича, а продольные — на ¹/₂ кирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

При многорядной перевязке кладка состоит из стенок толщиной ¹/₂ кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через 4–6 рядов по высоте тычковым рядом. При этом тычковые ряды могут располагаться как в отдельных, так и в других рядах в чередовании с ложковыми. Поперечные вертикальные швы в четырехложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на ¹/₂ кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на ¹/₄ кирпича. Такую кладку называют пятирядной. При укладке тычковых рядов через четыре ложковых кладку называют четырехрядной. Многорядную систему перевязки не следует применять для кладки столбов и простенков шириной до 1 м, т. к. из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.

При последующем оштукатуривании стен наружные швы не заполняют раствором на глубину 10–15 мм. Если стены не предполагается оштукатуривать, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью стены и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму — прямоугольную, закругленную, выпуклую, вогнутую, треугольную.

Кладку стен начинают после укладки по обрезу фундамента горизонтальной гидроизоляции. Обычно ее выполняют из двух слоев рубероида или толя, уложенных насухо по выровненной поверхности с перекрытием швов не менее 150 мм. Более качественна изоляция с укладкой каждого слоя рубероида на битумную мастику, а толя — на дегтевую.

Перед началом кладки на углах наружных стен, при переломах фасадной линии и вдоль стены через 4–8 м укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их следует устанавливать очень тщательно, по отвесу. При этом необходимо добиться совпадения по горизонтали одинаковых номеров поперечных пазов (рисок) на всех устанавливаемых порядовках. Крепят порядовки гвоздями длиной 120–150 мм, которые забивают в швы кладки. Между порядовками туго натягивают шнур-причалку на расстоянии 2–3 мм от стены (рис. 4.5). Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич на растворе со свесом 10–20 мм через 3–4 м (так называемые маяки).

Для контроля качества кладки после закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и границах возводимых участков. По ним далее ведут кладку. Причалку у маяков привязывают за гвозди, забитые в швы кладки. После того как установлены порядовки, выложены маяки и натянуты причалки, кладку начинают с тычкового ряда, который выкладывают из целых кирпичей, независимо от системы перевязки швов обязательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.). Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона (постель) была на одном уровне с натянутой причалкой. Если причалка ослабла, ее подтягивают.

Кладку ведут в определенной последовательности. Сначала кельмой в правой руке берут порцию раствора, кладут его на стену, расстилают ровным слоем толщиной 20–25 мм, отступая от края стены при кладке впустошовку (т. е. когда швы остаются незаполненными на глубину 10–15 мм) на 20–30 мм, а при кладке с заполнением швов, не доходя до лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20–25 мм, что обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 12 мм.

Способы ведения кладки: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора. Этими способами выкладывают версты, а забутовки — вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, влажности кирпича и требований к лицевой стороне кладки.

Способом вприжим (рис. 4.6, 4.7) укладывают кирпич в ложковые и тычковые версты на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов на лицевой поверхности кладки.

При этом раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм, разравнивают его тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая ровную постель из раствора для двух ложковых или четырех тычковых кирпичей (при приобретении опыта — для трех ложковых или пяти тычковых). Затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани предыдущего кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. На подготовленную постель кладут новый кирпич, двигая его левой рукой к предыдущему, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а новым кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки или постукиванием рукоятки кельмы осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Затем избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой, бросают в ящик либо снова набрасывают на растворную постель.

При необходимости швы расшивают до начала схватывания раствора (рис. 4.8).

При этом сначала очищают ветошью или щеткой поверхность кладки от брызг раствора, а затем расшивают вертикальные швы (6–8 тычков либо 3–4 ложка) и, наконец, горизонтальные. Если раствора местами не хватает, его добавляют в швы кельмой и вновь расшивают. Швы должны быть в одном уровне с лицевой поверхностью кладки или чуть утоплены, но не выступать за плоскость стены.

Способом вприсык (рис. 4.9, 4.10) кирпич укладывают на пластичных растворах впустошовку, т. е. с неполным заполнением швов на лицевой поверхности кладки.

Раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке он не выжимался на лицевую поверхность. Далее левой рукой кирпич подносят к месту его укладки на расстоянии примерно 6–8 см от предыдущего, слегка наклоняют и загребают тычковой либо ложковой гранью (в зависимости от выкладываемого ряда) часть раствора, разостланного на постели. Придвигая кирпич к предыдущему, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, стекая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, его осаживают либо рукой, либо постукивают рукояткой кельмы. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и их расшивкой. При этом способе раствор расстилают так же, как при кладке вприжим, т. е. с отступом от лицевой поверхности стены на 10–15 мм. Избыток раствора, выдавленный из шва на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой, как и при кладке вприжим. Раствор должен быть более жестким, чем для кладки без подрезки, чтобы успевать срезать его при выдавливании из швов.

Способом вполуприсык (рис. 4.11) выполняют кладку забутовки.

Для этого сначала между наружной и внутренней верстами расстилают раствор, разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутовку. Кирпич при укладке держат почти плашмя на расстоянии 5–8 см от предыдущего, затем его опускают на растворную постель, загребая ребром небольшую дозу раствора и придвигая к предыдущему кирпичу. Нажимом рук осаживают на место до уровня уложенных верстовых рядов. Вертикальные швы при этом остаются частично не заполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего ряда.

Для перевязки швов, вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, углов, простенков и столбов требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Их готовят непосредственно на рабочем месте либо заранее. Для этого используют дефектный материал с отбитыми углами, сколами и др. Неполномерные кирпичи поворачивают отколотой стороной внутрь кладки. При неправильно подобранном неполномерном кирпиче нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Для перерубки кирпича (рис. 4.12) поперек делают насечку ударом молотка сначала по одной стороне ложка, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии. При рубке удар молотка направляют точно перпендикулярно ложку, иначе обрубленный торец будет косым. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильными и короткими ударами по линии обрубки на торце раскалывают его на требуемые части.

При кладке по системе однорядной перевязки стен (рис. 4.13, 4.14), имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую — ложками.

При четном числе полукирпичей, например два, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, а во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах второго ряда над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутовку во всех рядах выполняют тычками.

Кладку прямых углов стен выполняют по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 4.15.

По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками.

При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1,5; 2,5 кирпича), первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения. Второй ряд наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6 ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутовку — тычками.

Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки (рис. 4.16) выкладывают с применением трехчетверток и четверток.

Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутовку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на ¹/₂ или местами ¹/₄ кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений и пересечений стен показаны на рис. 4.17, 4.18.

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной много-или однорядной штрабы. Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи (из расчета 1 диаметр 6–8 мм на ¹/₂ кирпича) для укрепления кладки или стальные сетки (диаметром 4–6 мм) располагают не реже чем через 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Длина продольных сеток или связей — не менее 0,6 м от угла примыкания. Связи из проволоки диаметром 68 мм следует отгибать вверх.

Кирпичные столбы имеют квадратное или прямоугольное сечение. Их кладку ведут по трех- или четырехрядной системе перевязки (рис. 4.19), соблюдая перевязку швов, т. к. многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.

Простенки шириной до 1 м выкладывают также по трех- или четырехрядной системе перевязки (рис. 4.20), а шириной более 1 м (4 кирпича) можно выкладывать и по многорядной системе.

При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

В откосах дверных и оконных проемов на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков.

Во время кладки стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были плотно заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки: это ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество — рисунок, расшивку швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты не оштукатуриваемой кладки.

Правильность закладки углов здания (рис. 4.21) контролируют деревянным угольником, а горизонтальность рядов стены — правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м).

Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м), для этого этаж дома делят на целое число ярусов. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.

Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Например, если при замере пяти рядов кладки стены ее высота оказалась 385 мм, то средняя высота одного ряда кладки будет 385: 5 = = 77 мм, а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77–65 = 12 мм. Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 4.1.

Кладку из пустотелого кирпича ведут так же, как и из обычного.

Промышленность выпускает керамические и силикатные камни. Размеры одного камня (250×120×138 мм) соответствуют двум кирпичам, уложенным друг на друга. Пустоты, заполненные воздухом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности, позволяют увеличить теплоизолирующую способность стены. Укладывают камни, располагая пустоты вертикально (рис. 4.22-4.25).

Камни с несквозными пустотами укладывают пустотами вниз с соблюдением тех же правил перевязки, что и при кладке из кирпича. При этом кладку из камней с поперечными щелевидными пустотами выполняют с применением однорядной (цепной) перевязки, а из камней с продольными щелевыми пустотами — однорядной или двухрядной перевязки с укладкой тычкового ряда через два ложковых.

В связи с большой высотой камней (138 мм) забутовку нельзя укладывать обычным способом, поэтому версты выкладывают в несколько иной последовательности, чем при кладке из кирпича: после наружной версты сначала кладут забутовочный ряд, а затем уже внутренний.

Толщина горизонтальных швов кладки из пустотелых керамических камней должна быть такой же, как и при кладке из обыкновенного кирпича: в пределах высоты дома (этажа) в среднем 12 мм, средняя толщина вертикальных швов — 10 мм. При этом толщина отдельных горизонтальных швов должна быть не более 15 и не менее 10 мм, а вертикальных — не более 15 и не менее 8 мм. Все швы в конструкциях стен и простенков должны быть полностью заполнены раствором.

Кладку из бетонных или природных камней выполняют так же, как и кладку из керамических камней (рис. 4.26).

Кладка перемычек. Перемычки над оконными и дверными проемами бывают рядовые, т. е. выполняемые по месту в ходе кладки, монолитные железобетонные, сборные железобетонные и металлические из прокатных профилей (двутавр, швеллер).

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 65-140 мм могут перекрывать пролеты длиной соответственно 1,6–2,7 м. Если на перемычку опираются балки или плиты перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должна быть 220 мм для восприятия соответствующей нагрузки.

Рядовые перемычки (см. рис. 4.29) выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки применяют раствор марки не ниже 25 (состава 1:4 по объему).

Иногда при возведении стен садовых домиков выполняют облицовку стен лицевым кирпичом или лицевыми керамическими камнями с перевязкой по многорядной системе (рис. 4.27, 4.28).