А Л Ь П И Н И С Т С К И Й Л А Г Е Р Ь «Д У Г О Б А»

                                                                                           «Дугоба, Дугоба...

                                                                                          И когда я вернусь, я не знаю,

                                                                                          Но твои терема

                                                                                          Навсегда в своём сердце оставлю».

                                                                                                            (Слова из песни).

           Нахожусь в верховьях горной реки, внизу в зелёной речной долине хорошо видны несколько деревянных домиков. Сверху, с ледника повеяло прохладой. Открываю глаза и вижу, что я лежу на диване, а сверху из открытого окна дует холодный воздух. А домики, которые я видел во сне, похожи на русские терема в альплагере «Дугоба».

            В 1974 году я по путёвке приехал на мотоцикле из города Чимкент (в Южном Казахстане) в альплагерь «Дугоба, который находится в одноимённом ущелье отрога Алайского хребта, входящего в горную систему Памиро-Алая. В альплагере мне нужно было пройти следующие маршруты: 3Б и 4А в группе, 3Б и 4А в двойке, двф 4Б и руководство 2Б категории сложности и закрыть 2-й разряд по альпинизму. В то время я уже был кандидатом в мастера спорта по горному туризму. Чтобы закрыть мастера, надо было иметь 3-й разряд по альпинизму, и я начал ездить по альплагерям и увлёкся. Побывал в альплагере «Талгар», в «Ала-Арче», был в альплагере в Фанских горах, и вот теперь приехал в а/л «Дугоба».

- 14 -

Альплагерь «Дугоба»

           Чтобы Вам, читатель, ясно представлять, где находится этот альплагерь, найдите на карте Узбекистан и его широкую и длинную Ферганскую долину. От города Фергана на юг уходит асфальтовая дорога и через 45 км пересекает многолюдный посёлок Шахимардан. В переводе это «Повелитель людей». Шахимардан - это горный оазис, как яркое пятно находится внутри Киргизии, как и сама Ферганская долина, заселённая узбеками, окружена горами, являющимися территорией Киргизии. От Шахимардана дорога идёт до небольшого посёлка Ярдань, а оттуда по гравийной дороге вверх по ущелью Дугоба до альплагеря 25 км. Лагерь находится на высоте 2200 метров.

          Всесоюзный альпинистский лагерь «Дугоба» был основан в 1952 году. Первоначально там стояли палатки, потом постепенно построили домики, похожие на русские терема. Из лагеря, расположенного в живописной долине горной реки Дугоба, хорошо видна заснеженная вершина – пик Хамзы, берёзовый лес, лесистое ущелье. В районе альплагеря находятся зачётные вершины «Урожай» -- 4000 м, и «Зачётная» -- 4600 м. Альпинисты-разрядники совершают восхождения на пики «Шаит», «Узбекистан», «Ленинградец», «Ташкент» и т.д. Высшая точка района - пик «30 лет Узбекистана»--5100 м. Альплагерь был базой для организации высотных экспедиций и восхождений на Памире. Отсюда были совершены восхождения на пик Кызыл-Огын (6679 м), пик Ленина -7134 м, пик Сталина - 7495 м (сейчас называется пик Коммунизма). Расположение лагеря сравнительно удобное. Небольшие подходы в 2-3 часа до верхних ночёвок на пуп Сельского (3000 м), откуда можно совершать восхождения на маршруты от 1-Б до 5-А кат. сложности. Для выхода к леднику и на комбинированные маршруты подход занимает 4-5 часов.

         Особенно хорошо мне запомнилось восхождение на пик «30 лет Узбекистана» высотой 5100 м в первых числах сентября. После обеда мы вчетвером вышли из лагеря и к вечеру были на моренах у языка ледника. Готовим ужин на примусе «Шмель» недалеко

- 15 -

от русла ручья, стекающего из-под языка ледника. Начинается снежная позёмка, которая скользит по тенту палатки в последних, предсмертных, мучительно слабых лучах, тонущего в клубящихся облаках, солнца. Снег мгновенно схватывается, окаменевает, но вместе с обволакивающими сумерками приходит и завораживающая тишина. Ветер стих, и мы ещё долго сидим в «памирке», в полутьме, и наши души наполняются вселенским спокойствием. Потом мы забираемся в спальники и засыпаем, положив головы на плечо горы.

            Как только предрассветные сумерки начали рассеивать темноту, мы встаём, кипятим чай на завтрак и в дорогу. С трудом запихиваем в себя кашу, быстро собираемся и выходим на язык ледника. Солнце уже осветило снежные вершины и, неуклонно поднимаясь, заливает сверкающим светом всё новые и новые вершины, отражается от них и заполняет пространство вокруг нас мерцающим, призрачным сиянием. Воздух постепенно приходит в движение, и холодящее дуновение пока ещё лёгкого ветерка заставляет нас двигаться быстрее. Как-то незаметно проходит целый час подъёма по фирновому леднику, и вот мы уже перед крутым ледовым склоном. Надеваем кошки на отриконевые ботинки. Холодно. А казалось бы рядом, рукой подать, ветер сдувает с пе-ревального гребня позёмку, и она рассыпается холодными искрами, уносясь в сверкающую солнечную синеву.

Пик «Узбекистан»

           Несмотря на все разумные соображения, прохлада и инстинктивное ощущение потенциальной опасности заставляет нас побыстрее подниматься по кулуару и выйти на снежную подушку в основание перевального склона. Психологически мы были уже готовы к долгой и в то же время интенсивной работе. Выйдя после передышки вперёд, я перешёл через небольшой бергшрундик и тут же почуствовал, как начали скрести кошки, с трудом вцепляясь в твёрдую ледяную поверхность. Пришлось включать в дело руки и на три такта двигаться дальше, что увеличивало энергетические затраты. Выйдя на всю длину

- 16 -

основной верёвки с нижней страховкой, я вкрутил пару ледовых крючьев, на один из них надел карабин с самостраховкой и встал, упёршись ледорубом в склон, пытаясь хоть немного отдохнуть, прежде чем подойдёт товарищ со следующей верёвкой. А тем време-нем солнце поднялось выше нас и заскользило, искрясь в летящих из-под ног льдинках. Последовательность наших действий автоматически устанавливается, начиная с первого же отрезка перил. Теперь я уже подношу товарищу снаряжение и страхую, а за мной поднимаются остальные двое, которые снимают нижнюю верёвку и выкручивают ледовые крючья. Чем ближе к верху, тем сильнее сознание затуманивается усталостью, тем быстрее хочется дойти до более или менее ровного места и расслабить задеревеневшие от постоянного хождения на передних зубьях ноги. А склон не хочет выполаживаться, создаётся впечатление, что уклон стал ещё круче, так как идти приходится по совершенно голому льду, очень твёрдому и хрупкому, практически натёчному, рядом с камнями. Впереди идущий устал и рубит рядом с собой лоханку, чтобы пропустить меня вперёд.

          Ну, вот наконец-то перевальный снежный гребень. Выходим все вчетвером и 15 минут отдыхаем. Подъём на вершину по снежно-фирновому гребню сравнительно несложный, крутизна гребневого вершинного склона градусов 45. В связках по двое медленно поднимаемся к пику. И вот мы на вершине. Стоять особо негде, на ледяной край обрыва, несмотря на его прочность, залезать не хочется. Пока писал записку, пальцы рук замёрзли, и мне приходится долго их отогревать, прежде чем снова взяться за ледяной ледоруб.