Как выбрать место для костра?

Место для костра

Виды костров

Наиболее популярные виды костров следующие.

«Шалаш»

 

 

«Шалаш» Назначение «Шалаш» обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. Кроме того он хорошо освещает лагерную площадку.

Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут нетолстые «бросовые» дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка. Требует много дров.

 

«Колодец»

«Колодец» — это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами.

Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно — по типу «куча мала».

Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также обогрева и сушки одежды.

 

 

«Таежный»

«Таежный» костер складывают из бревен длиной 2—3 м, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу. для большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток. Относясь к кострам длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров.

 

 

«Звездный»

 

«Звездный» костер (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

«Звёздный» костёр в зависимости от того, используется он для приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5-10 крупных поленьев или брёвен длиной до двух-трёх метров. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу.

 

 

«Нодья»

 

«Нодья» Достоинства «Нодья» или «Три бревна» горит равным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь).

Назначение Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток.

Особенности растопки и поддержания Устраивать ее проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают многочисленные зарубки топором.

Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они воспламеняются — заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами.

После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу.

Способ 2

Для такого костра заготавливают ровные бревна (ель, сосна, кедр) и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладутся рядом на землю, затем на них (в зазор) помещается хорошая растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра, и сверху все прижимается третьим бревном. Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, но для этого в них надо предварительно сделать желоб.

«Нодья» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива. Регулировать жар костра можно, немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или (если бревно [лежит на бревне) отодвигая третье бревно — регулятор тяги воздуха.

Люди располагаются с наветренной стороны.

 

Последовательность разжигания костра

1. Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки.

Растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку.

2. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу.

3. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец.

4. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова.

Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

Подготовка растопки

Разжигание костра начинается с заготовки растопки. На растопку обычно идет бумага, реже - береста.

Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо.

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола. Растопку можно сделать из сухого мха, лишайника, стружек, лучин.

Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или «зажигательной палочкой»(разобраться, что такое трут и «зажигательная палочка»), дающей большое количество искр.

 

 Зажигательные палочки     «Зажигательные палочки» готовяться из сухих сучьев. Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер.

 

 

Использование растопки

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца.

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают.

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной ее запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной в карандаш).

Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.

 

Турбопень

Сорт дерева из которого будет изготовлен этот "деревянный примус" особого значения не имеет, однако следует помнить, что например ель или сосна "стреляют" и дают много искр, поэтому использовать такую "свечу" для обогрева будет не совсем удобно и комфортно. Береза горит хорошо и жарко, не "стреляет", но пламя у нее немного коптит, особенно в конце горения. Больше всего подойдет сухая осины, которая горит ровным и бесцветным пламенем. В любом случае, при изготовлении "индейской свечи" надо использовать по возможности, как можно более сухое, но не гнилое дерево.

Внешние пропорции "свечи" зависят от предполагаемого использования - например, для приготовления пищи больше всего подойдет короткая, но толстая, для освещения - длинная и тонкая, чтобы ее было удобно носить, а вот для отопления - толстая и длинная, она будет гореть несколько часов.

Сам процесс изготовления "деревянного примуса" очень прост.

 

Для изготовления нужны: пила, топорик или большой нож что бы колоть чурбак, источник огня, естественно,и главное - КУСОК ПРОВОЛОКИ!

Турбопень лишь нагревает чего-либо, как плитка, и совсем не дает тепла и света. Хорошо работает на ветру. Требует меньше древесины, чем костер при выполнении одинаковой задачи.

Итак, выпиливаем из ствола диаметром около 25 см. чурбак, длиной около 30-40 см. Колем на четыре части. У четвертинок скалываем острую внутреннюю часть(она, к стати, самая сухая в сухостое, даже если дерево мокрое после дождя снаружи).Она пойдет на щепу для розжига, а остатки просто сгорят после в середине чурбака. Складываем четвертинки чурбака вместе, сдвигая попарнопротивоположные четвертинки, одни вверх, другие-вниз, и крепко скручиваем чурбак проволокой. Нижние служат как опора с проходом для воздуха снизу, верхние-как подставка для котелка и отверстиями для выхлопа. Ставим чурбак на земля. Можно предварительно прокопать канавку в земле для лучшего подвода воздуха. Зажигаем щепу и засовываем в получившееся центральное отверстие в чурбаке. Не суйте сразу много - плохо будет разгораться.

Как разгорится, ставим на чурбак котелок с водой. Летом - 25 минут 3 литра воды до кипения.

 

Мини - "примус". Если в наличии только нож, то меняются и размеры "примуса", ибо сделать что то большее ножом возможно, но несколько затруднительно. Такой костерок, диаметром 8 см и длиной 10 см, изготавливается в течение 15-20 минут, "работает" в течение 30-35 минут и вследствие хорошего КПД позволяет вскипятить до 2,5 литров воды. А в общем в таких небольших размерах это изделие спорно и "на любителя". Гораздо эффективнее "свечи" диаметром от 12 см при длине от 18 см.

Раскалываем кругляк пополам и затем половинки еще раз пополам. Хочется заметить, что раскалывать заготовку на четыре части вовсе не обязательно, чем меньше будет щелей тем позже именно по этим щелям "свеча" прогорит, однако вырезать сердцевину из двух половинок заготовки более нудно и труднее, чем срезать углы четвертинок.

Крепко соединяем проволокой четвертинки, добиваясь как можно более плотной подгонки их друг к другу, и набиваем середину мелкими кусочками бересты, лучиной или оставшимися от строгания опилками так, чтобы при этом не был перекрыт свободный проход воздуха по каналу, иначе не будет тяги. Если есть возможность, то "свечу" следует устанавливать на камни или полешки, чтобы у ее нижнего конца был небольшой зазор для доступа воздуха. Если нет, то заранее следует вырезать в нижней части заготовки небольшой боковой воздуховод.

 

Можно обходится без проволоки. Пила обязательна. Пропиливаем чурку крест на крест или снежинкой 5-10 см. не до конца, чтобы пень не разваливался (вместо проволоки). Растопку в центр, лучше всего щепочки смоляка (можно бензин, керосин, соляр и т.д.) Тяга обеспечивается через пропилы. Чем больше пропилов, тем быстрее сгорит пень. Удобно пользоваться такой приспособой на льду, на зимней рыбалке. Приготовить или разогреть пищу, согреть руки. Лед под таким костром до последнего не тает, и соответственно не тушит огонь.

Выдвигается отдельное полено не сколько для поддува (да, если есть канавка-хватает)сколько для выхлопа под днищем котелка - без выхода не горит. Или можно пару палочек положить, как на одном из фото.

Можно использовать вязальную проволоку, которой арматуру вяжут. На строительных рынках она есть. Тонкая, не весит ничего, по одному витку сверху и снизу - нарочно не развалишь пенек. Делается так же скрутка из коры березы.

Вариант - четыре пня (полена) вместе связать проволокой, в середине жечь костер. Под центром сперва желательно до установки пней подкопать траншейку для поддува. По мере прогорания стягиваем проволку или засовываем в центр полешки. Или же то и другое в комплексе.

Разжигаем, при этом следует учитывать, что если основной очаг огня сосредоточить в верхней части канала "свечи", то она будет гореть долго, но слабым пламенем, а если разжигать "свечу" снизу, то она сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Сам процесс разжигания требует некоторых навыком и практики, с каждым разом будет получаться все быстрее.

Силу пламени "деревянного примуса" достаточно просто регулировать перекрытием подачи воздуха снизу. Для приготовления пищи достаточна высота пламени в 8-10 см. При использовании "свечи" в качестве факела, ее, даже сильно горящую, можно держать в руке, дерево хороший теплоизолятор.

При полной блокировки доступа воздуха снизу "свечи", она переходит в режим интенсивного тления, что удобно для подогрева уже готовой, но остывшей пищи. Кроме того "свечу" не обязательно дожигать от начала и до конца, как только необходимость в ней отпадает, она просто гасится путем перекрытия доступа воздуха одновременно снизу и сверху.

Постепенно выгорая, "индейская свеча" начинает разрушаться, поэтому тут важно не упустить момент.

Альтернативное описание...

Для изготовления требуется:

1. Топор

2. Четыре гвоздя среднего размера

Изготовление:

1. Вырубить полено подходящего размера из сухой древесины, горючего хвойного дерева или березы

2. Полено расколоть вдоль пополам

3. Сердцевину половинок полена вырубить вдоль топором, щепки сохранить для растопки

4. Половинки полена соединить в трубу и скрепить гвоздями

5. Заметить направление ветра и выкопать в грунте канавку вдоль линии ветра глубиной 5-10 см, шириной чтобы полено устойчиво стояло на торце, длиной 3-4 диаметра полена

6. Из щепок в центре канавки сложить костерок и разжечь его

7. Над костерком установить полено на торец, чтобы основное пламя маленького костерка попадало в "трубу"

8. Дождаться устойчивого горения полена и пользоваться, как конфоркой

Чем больше высота полена - тем лучше горение (лучше тяга)

Чем больше толщина полена - тем лучше устойчивость конструкции и продолжительность горения

Небольшая практика, и штука будет получаться "на раз". Кстати, из боковых пропилов огонь тоже не выбивается...

Костер-скрутка

                       

Делается скрутка скотчем из коры березы, сучков, и сухих лучин-продольных щеп. Нет скотча - используем скрутку из коры упавшей березы (сухостой). Литр водицы вскипятить так - легко. И все. На нормальный костер этого конечно не хватит.

 

Вариант - это закипятить воду с помощью одной газеты. Секрет здесь заключается в сворачивании газеты - ее надо скрутить в трубку, диаметром приблизительно 4 см, т.е. приблизительно так, чтобы она легко умещалась в руке. Один конец поджигается и эта горящая труба держится вертикально. Таким образом получается сильная тяга внутри трубы, обеспечивая большое количество кислорода воздуха, сама же бумага горит медленно.

При наличии необходимости, пепел в противопожарных целях периодически стряхивается, обычно в специально для этого заготовленную в кружку или миску с водой.

Правда, одной газеты иногда не хватает, если использовать ее еще без одной хитрости, при которой результат гарантирован. Для этого нужна еще полиэтиленовая пленка, которая получается обычно из разрезанного пакета. На ровную поверхность ложится развернутая газета и поверх нее полиэтилен. Затем все это сворачивается в трубку и используется, как описано выше. Горит такой факел несколько минут и его вполне достаточно для закипания кружки воды или подрумянивания прихваченной в поход еды.

 

Место для костра

Как выбрать место для костра?

Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры.

Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней.

НИКОГДА не разводите костер:

в хвойных молодняках;

около хлебного поля;

на слое сухой травы, хвои, мха (пламя способно распространяться на них со скоростью ветра);

на россыпях камней в лесу;

на торфянике.

При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть пожар.

В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку

Как подготовить место для костра

Желательно использовать старое кострище.

Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.

Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1,5 м очистите землю от всего, что способно загореться от искр - сухой хвои, листьев.

Как разжечь костёр

Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.

Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.

Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10 см и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковременных стоянках.

Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и ветра - пусть, например, кто-то держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова потолще. Не спешите класть большое полено - оно не загорится и потушит огонь. Дрова не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени.

Применять для растопки бензин опасно и неэффективно - он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.

Собственно философия огня проста

1. огонь должен дышать – т.е. должен быть поддув.

2. огонь, пока его не разозлили, прячется в расщелинах.

Соответственно кладем эти бревна по возможности параллельно и острым углом (где соприкасаются) к ветру. Прокачиваем место пересечения бревен (только он у нас и будет гореть) хворостом, сухими лучинами, просто сухой хвоей или шишками и дополнительным поддувом снизу сидалишкой и все – костер готов. Далее остается только продвигать стволы к углу по мере их прогорания. Костер легко регулировать – слегка раздвигаем стволы (но не угол) – тяга уменьшается – уменьшается и жар, сдвигаем – увеличивается. То же с сидалишкой – поддуваем угол снизу – жар растет, поддуваем сверху – притушиваем.

 

Виды костров

Наиболее популярные виды костров следующие.

«Шалаш»

 

 

«Шалаш» Назначение «Шалаш» обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. Кроме того он хорошо освещает лагерную площадку.

Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут нетолстые «бросовые» дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка. Требует много дров.

 

«Колодец»

«Колодец» — это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами.

Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно — по типу «куча мала».

Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также обогрева и сушки одежды.

 

 

«Таежный»

«Таежный» костер складывают из бревен длиной 2—3 м, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу. для большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток. Относясь к кострам длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров.

 

 

«Звездный»

 

«Звездный» костер (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

«Звёздный» костёр в зависимости от того, используется он для приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5-10 крупных поленьев или брёвен длиной до двух-трёх метров. По мере сгорания поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу.

 

 

«Нодья»

 

«Нодья» Достоинства «Нодья» или «Три бревна» горит равным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь).

Назначение Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток.

Особенности растопки и поддержания Устраивать ее проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают многочисленные зарубки топором.

Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они воспламеняются — заготовленные два бревна под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами.

После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу.

Способ 2

Для такого костра заготавливают ровные бревна (ель, сосна, кедр) и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладутся рядом на землю, затем на них (в зазор) помещается хорошая растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра, и сверху все прижимается третьим бревном. Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, но для этого в них надо предварительно сделать желоб.

«Нодья» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива. Регулировать жар костра можно, немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или (если бревно [лежит на бревне) отодвигая третье бревно — регулятор тяги воздуха.

Люди располагаются с наветренной стороны.

 

Последовательность разжигания костра

1. Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки.

Растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со спичку.

2. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу.

3. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец.

4. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова.

Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

Подготовка растопки

Разжигание костра начинается с заготовки растопки. На растопку обычно идет бумага, реже - береста.

Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо.

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола. Растопку можно сделать из сухого мха, лишайника, стружек, лучин.

Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или «зажигательной палочкой»(разобраться, что такое трут и «зажигательная палочка»), дающей большое количество искр.

 

 Зажигательные палочки     «Зажигательные палочки» готовяться из сухих сучьев. Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда зажигай костер.

 

 

Использование растопки

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца.

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают.

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной ее запас. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной в карандаш).

Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.