Первый павильон элегантности Ворта

Дом мод «House of Worth» Чарльз Ворт открыл в 1858 году. Успех Ворта как дизайнера совпал со становлением Второй Империи во Франции и восстановлением королевского дома с Наполеоном III в качестве нового императора. В это время Париж вновь становится величайшей столицей мира и городом больших возможностей. Наполеон III выступил инициатором множества реформ и модернизаций, которые восстановили экономику. Франция процветала. Большим спросом в новой роскошной жизни пользовались и первоклассные ткани, и шикарные костюмы, напоминающие своей дороговизной дореволюционные. Покровительство императрицы Евгении с 1860 года обеспечило Ворту безумный успех и популярность.

Стиль Ворта характеризуется использованием дорогих тканей и отделок, историческими элементами, а так же огромным вниманием, уделяемым крою. С наиболее важными клиентами дизайнер занимался лично. Кроме того, он работал над созданием коллекций, которые впоследствии показывались на живых моделях в Доме Ворта. Клиенты делали свой выбор, а дальше уже с ними работали портные из ателье Ворта, копируя на фигуру заказчика понравившуюся модель. Хотя Ворт был не первым и не единственным дизайнером, организовавшим свой бизнес таким образом, его агрессивная политика пиара подарила ему титул - «первого кутюрье».

К 1870 году имя Ворта часто появлялось и в более простых модных журналах, распространяя его славу за пределы высшего света. На сегодняшний день большое количество костюмов, созданных Вортом, находятся в музеях Америки (из-за большого числа его заказчиков из этой страны). Так же и европейская аристократия завещала музеям вещи от Ворта. Многие ездили в Париж для того, чтобы купить полный гардероб вещей от этого кутюрье. Гардероб богатой женщины включал утренние, дневные и вечерние платья, дорогое нижнее белье (а также халаты и ночные сорочки). Женщины заказывали у Ворта облачения для особых случаев (замужество, маскарад). В числе клиентов Ворта всегда были звезды театра сцены. Он снабжал костюмами целые театральные постановки, занимался гардеробами ведущих актрис и певиц (таких как Сара Бернар, Лилли Лангтри, Нелли Мельба, и Дженни Линд). Ворт становится поставщиком двора и личным портным императрицы. Весь модный Париж пожелал заказывать у него туалеты. Ворт открыл небывалую по стилю мастерскую - смесь роскошной модной лавки со светским салоном.

Ворт был первым кутюрье, кто, помимо индивидуальных заказов, стал разрабатывать небольшие творческие коллекции, копии которых могли заказывать его клиентки. Он впервые ввел в обиход лицензионное создание копий для более широких слоев населения, нежели королевский двор. Он продавал образцы своих моделей в ателье или крупных магазинах по всему миру. Ворт шил для девяти королевских дворов, одевая, в том числе русскую императрицу Александру Федоровну и некоторых ее придворных дам.

Для своей любимой клиентки - императрицы Евгении только к торжествам по поводу открытия Суэцкого канала Ворт сшил 150 платьев. Не меньше он сделал и для английской королевы, но Виктория «перемудрила», заказав все наряды из одной ткани. Газеты, обманувшись, с умилением писали, что скромная англичанка ходит в одном и том же платье. (Выразительность силуэта погасила впечатление от разнообразия заполнявших его «фасонов»).

Законодатель моды

Ворт был первым представителем своей профессии, кто понял, как стать звездой. Первым кутюрье, который стал подписывать свои модели, как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду.

Он изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ворт нанимал сотрудниц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных заказчиц, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Чарльза Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» он делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиентам эти модели в салоне. Кринолин и турнюр, которые прочно вошли в модный арсенал, тоже изобретение Ворта.

Дом Ворта процветал и при его сыновьях, и позже. Династия кутюрье прервалась только в 1952 году, когда правнук Чарльза Ворта - Жан-Чарльз оставил семейный бизнес. А Дом моды «Ворт» просуществовал в Париже до 1945 года.

Ворт начал знаменитое дело и сумел поставить его на прочную юридическую основу. В. 1868 году он создал «Шамбр Синдикаль де ля ку-тюр франсэз» («Синдикат французской высокой моды») - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому Ч.-Ф. Ворта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (Синдикат охраняет авторские права), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные модели, которые отличали бы их от простых буржуа. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Ворта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), а также иметь особую клиентуру. Объединение существует до сих пор.

В настоящее время членом Синдиката считается тот, кто имеет свой салон высокой моды в Париже и соблюдает определенные правила: при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует ручную работу (сейчас строгие правила смягчили - допускается до 30% машинных строчек); применяет ткани определенной стоимости. Член Синдиката дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год, а также устраивает показы (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи и сайты в интернете); в мастерских салона должны работать не менее 20 сотрудников.

Александр Мак Куин. «Красота в сердце смотрящего»

11 февраля 2010 года ушел из жизни один из самых авангардных, ярких и оригинальных мастеров моды. Каждый показ коллекций Мак-Куина поражал мир моды новыми оригинальными идеями, богатым воображением, вызывающей привлекательностью. Ценители моды высоко оценивали творчество британского дизайнера и умелого закройщика, сумевшего найти источник вдохновения, как в современных технологиях, так и традиционных деталях одежды. «Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив», - говорил Мак-Куин. Тем трагичнее стало известие о безвременной смерти Командора ордена Британской империи, который четырежды признавался лучшим британским модельером года.

Александр Мак-Куин свое первое платье нарисовал еще в трехлетнем возрасте, а мастерству модельера начал учиться в 16 лет. Его отец был таксистом, для которого профессия сына стала полной неожиданностью. Александр стал специализироваться на мужских костюмах для высшего света. Среди его клиентов были Принц Чарльз и М.С. Горбачев.

Мак-Куин учился он основательно. В 20 лет он прочитал статью об интригующем японском дизайнере Koji Tatsuno, который моделировал одежду из старинных тканей. После короткой встречи с ним Александр был взят на работу. Затем он работал с известным Romeo Gigli, который был очарован экстремальностью Александра и его уникальными моделями. Закончил Мак-Куин свое образование в Лондоне, получив степень магистра искусств. В 22 года он показал одну из самих новаторских и самостоятельных дипломных коллекций, которые когда-либо создавали студенты Колледжа живописи и дизайна Св. Мартина. Благодаря этой коллекции ему доверили лекало на Сэвил-Роу у Андерсон & Шеппард, а позднее - работу в мастерской по пошиву театральных костюмов.

Мак-Куин работал у знаменитых театральных костюмеров Angels and Bermans, шил платья для сцены, изучал тонкости портновского мастерства. В итоге он овладел многими методами художественного кроя от мелодраматического ХVI века. Но эта работа ему не нравилась. В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды.

Свою первую коллекцию он представил на неделе прет-а-порте в Лондоне в 1992 году. С этого времени он надолго стал bad boy британской моды. В одном из своих интервью Мак-Куин сказал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Вряд ли хоть одна его коллекция оставила зрителей безучастными!

Он заворачивал манекенщиц в целлофан, украшал их жакеты следами от автомобильных шин и выпускал чернокожих моделей на подиум в наручниках. Чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке, он извалял платья в грязи и прикрепил к ним мертвую саранчу. Известно его шокирующее шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, устроенной Великобританией в Шотландии в XVIII веке - девушки вышли тогда на подиум в разорванной одежде с торчащими из-под шотландских юбок бинтами.

Осенью 1996 года Александр Мак-Куин представил 8 авторских коллекций. Прозванный прессой «несносный ребенок», он сделал себе настолько удачную карьеру в мире моды, что стал одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул «Британский Дизайнер Года», присуждаемый Британским советом моды.

В Доме моды Живанши

Творчество А. Мак-Куина привлекло внимание французского дома Живанши (Givenchy), после чего последовало приглашение на работу. На протяжении многих лет дом Givenchy считался цитаделью парижского вкуса. Нетрудно представить реакцию общественности на то, что в символе французской элегантности модном доме Givenchy будет работать эпатажный простолюдин шотландского присхождения Александр Мак-Куин. Да не кем-нибудь, а главным дизайнером.

Первая коллекция Мак-Куина для дома Givenchy была агрессивно воспринята французской прессой. Однако это не оттолкнуло клиентов дома, а, скорее, позволило привлечь новых. Мак-Куину удалось за кратчайший срок вывести дом Givenchy на новый уровень.

Мак-Куин в России

Мак-Куин говорил на густом восточно-лондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывалась каким-то детским громким смешком - когда ему нравилась выданная им фраза типа: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы», - нервно бормочет он в самом начале интервью.

Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо… Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».