Обучение художественному ткачеству

Изучение и практическое освоение ручного узорного ткачества на уроках технологии, изобразительного искусства и кружковых занятиях должно ставить прежде всего задачи эстетического воспитания подрастающего поколения, способствовать пробуждению в ребятах интереса, любви к народному искусству, развитию их творческих способностей, фантазии, а также смекалки, трудолюбия.

 

С первых шагов обучения узорному ткачеству, для того чтобы заинтересовать учащихся, желательно организовать экскурсию на текстильную фабрику, где они познакомятся с налаженным производственным процессом ткачества, посмотрят механические ткацкие станки в работе, увидят сам процесс получения ткани, а также в общих чертах ознакомятся с приготовлением нитей основы и утка к ткачеству. Это поможет в их дальнейшей работе, даст возможность провести параллели между процессом механического и ручного ткачества, имеющими в своей основе один и тот же принцип.

Следует заострить внимание ребят на последовательности технологического процесса: сначала подготовка нитей к ткачеству (отдельно основы и утка}, затем уже сам процесс ткачества; выявить сущность этого процесса: образование зева, прокидка утка, прибивка уточной нити, намотка готовой ткани на товарный валик. В дальнейшем, при изучении ручного ткачества, им придется столкнуться с аналогичными операциями и в той же последовательности, но совершаемыми вручную.

После проведения первых занятий, посвященных изучению устройства и работы ручного настольного станка, необходимо провести еще одну экскурсию — в ближайший музей, где имеется коллекция народного узорного ткачества. Это может быть местный краеведческий музей, в некоторых городах историко-художественный музей, а для школьников Санкт-Петербурга и Москвы такие крупные музеи, как Государственный этнографический музей, Государственный русский музей, Музей народного искусства или Государственный исторический музей. Там они смогут увидеть подлинные произведения искусства работы народных мастеров, в том числе изделия ручного ткачества.

Знакомство с сокровищницей народного искусства откроет перед школьниками богатый и красочный мир выдумки, неистощимой фантазии, мир подлинной красоты. Здесь нужно рассказать им, что все это — произведения простых мастеров-умельцев, деревенских жителей, в старое время порой даже неграмотных, тем не менее, являющихся носителями большой, богатой древними традициями художественной культуры, неотъемлемой от быта людей, от их труда.

Простыми, порой скупыми средствами умели мастера достигнуть большого декоративного эффекта, максимума выразительности. Инструментами и материалами служили очень несложные, доступные в быту вещи. В ткачестве это простой, элементарного устройства деревянный ткацкий станок (во многих краеведческих музеях такой станок имеется в экспозиции) и обычные льняные, шерстяные, иногда хлопчатобумажные нитки разных цветов. Самое главное — умение, изобретательность, тщательность работы и большое художественное чутье, вкус, отличающие лучшие произведения народных мастериц-ткачих. Всему этому в известной мере можно научиться.

Постепенно у ребят возникнет интерес к народному узорному ткачеству, появится стремление освоить этот вид ручной художественной работы, родится желание создать что-то свое, взяв за образец какие-то понравившиеся им народные узорные ткани. Однако созданию художественных тканей должен предшествовать период освоения азов ткацкого искусства, а именно изучение самой техники изготовления ткани.

Практическое освоение узорного ручного ткачества должно начаться со знакомства с принципами устройства настольного ткацкого станка и его работы. Для занятий с детьми школьного возраста на первоначальном этапе рекомендуется использовать настольный ткацкий станочек типа описываемого ниже, который сможет изготовить любой столяр или даже сами школьники — любители столярного дела.

Чтобы понять устройство ткацкого станочка и научиться пользоваться им, нужно усвоить, в чем состоит технологический процесс ткачества вообще. В общих чертах ребята уже познакомились с ним во время экскурсии на ткацкую фабрику. Теперь можно остановиться на этом подробнее.

По материалам книги "Основы художественного ремесла", 1978 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ТКАЧЕСТВА

Для осуществления процесса ткачества необходимы две системы нитей, называемые основой и утком. Основные нити (или просто основа) проходят вдоль длины станка, параллельно друг другу в горизонтальной плоскости. Они должны находиться в постоянном и равномерном натяжении. Нити утка (или просто уток) имеют поперечное направление. В процессе ткачества они должны переплетаться с нитями основы в определенном порядке. Делается это так: одну часть нитей основы поднимают вверх, другую соответственно опускают вниз, образуя так называемый зев, в него и вводится уточная нить. После этого уточную нить прибивают к краю (опушке) ткани. Образуется новый зев, в котором нити основы меняются местами. Прокладывается новая уточная нить, опять прибивается к опушке ткани, после чего весь процесс начинается сначала.

 

Материалом для настольного станочка могут служить фанера толщиной 8 мм и точеные деревянные палочки диаметром 18-20 мм. Отдельные детали изготовляются из стальной проволоки диаметром около 1,5-1,8 мм и из нитяного корда, хлопчатобумажного или шелкового (или швейных ниток № 10). Схема такого ткацкого станочка и способ его изготовления приведены в статье Настольный ткацкий станок.

Устройство ткацкого станка рассчитано на выполнение описанных выше операций. Настольный ткацкий станочек представляет ряд деталей, установленных на раме, которая состоит из доски-подставки и скрепленных с ней двух боковин.

 

Схема устройства настольного ткацкого станочка: 1 — навойный валик; 2 — товарный валик; 3, 4 — вспомогательные валики; 5 — ремизки (нитенки); 6 — валик для подвязки ремизок; 7 — батан; 8 — боковина станочка.

Чтобы придать нитям основы горизонтальное положение и обеспечить их натяжение, на станочке установлены два деревянных валика с осью вращения, находящейся в боковинах рамы. На первый валик наматываются нити основы, на второй навивается наработанная ткань (рис. 1 и 2). С одной стороны каждого валика помещается деревянный храповичок с таким направлением зубьев, чтобы удерживать нити основы и ткань от разматывания, фиксируя основу все время в нужном натяжении. Собачки храповичков укрепляются на боковине станка.

Помимо первой пары валиков, называемых один навоем (для нитей), второй товарным валиком (для товара, т. е. для ткани), на станке немного выше их устанавливаются два дополнительных валика, уже без храповичков. Эти валики служат для изменения направления нитей и ткани (с вертикального на горизонтальное и наоборот). Они могут быть установлены неподвижно, без оси вращения (рис. 3 и 4).

Наиболее важной частью станка является зевообразовательное устройство, состоящее из двух нитенок, или ремизок (рис. 5). Каждая из ремизок представляет собой набор нитяных петелек, надетых на деревянные тонкие планочки (петельки эти можно связать из швейных ниток № 10, сложенных вдвое, или из тонкого корда). Длина каждой из них — 5 см. Вязать их нужно на специальной рамочке двойным, лучше морским узлом. Петельки делятся на верхние и нижние; нижняя продевается через верхнюю. Верхние петельки надеваются на верхнюю планку, нижние — на нижнюю.

Устройство петелек ремизки

Верхние планки обеих ремизок соединены ремешком или широкой тесьмой, перекинутой через специальный валик над ремизками (рис. 6). Снизу имеется такой же валик, через который соединяются нижние планки ремизок такой же тесьмой или резиновой лентой. При поднятии одной ремизки другая опускается.

При прохождении через ремизки нити основы должны быть пробраны в так называемый глазок — просвет, образованный между верхней и нижней петельками ремизки. В их проборке должен соблюдаться строгий порядок: четные нити должны пробираться в глазки петелек одной ремизки, а нечетные — другой. Так делают, когда хотят получить самое простое, так называемое полотняное переплетение (как в обычном полотне или в штопке).

Кроме ремизок, нити основы должны быть еще продеты между зубьями специального гребня, называемого бердом и оправленного в деревянную рамку с продленными вниз боковыми сторонами. Гребень вместе с рамой носит название батана и устанавливается на станке впереди ремизок (т. е. со стороны ткача). В нижней части боковин станка батан закреплен так, что может качаться вокруг оси вперед и назад (рис. 7).

Ремизки служат для образования зева. Когда поднимается первая ремизка, то поднимаются и нити, пробранные в нее, например нечетные, а другие, четные опускаются. В этот момент нужно проложить уточную нить. Прибивают ее к опушке ткани батаном. Затем ремизки меняются местами, поднимаются четные нити, нечетные опускаются, прокладывается новая уточная нить и снова прибивается батаном. При прокладке утка, как уже можно догадаться, батан должен находиться в заднем положении, т. е. возле ремизок.

Дополнительные детали к настольному ткацкому станку: 1 — челнок для тканья на настольном станке; 2 — челночек для выборного и закладного ткачества; 3 — дощечка-бральница для браного ткачества.

Для прокладки, или как говорят, прокидки уточной нити служит челнок. При работе на настольном ткацком станочке применяется челнок самого простого устройства, приблизительно такой, каким пользуются рыбаки для плетения сетей, — в виде линейки с вырезами с двух сторон, наподобие ласточкиного хвоста (рис. 1). На него удобно наматывать нитки; такой челнок легко проталкивается в низкий зев, который образуется при подъеме ремизок на детском настольном станочке. Длина челнока должна быть чуть меньше ширины станка.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ И УТКА К ТКАЧЕСТВУ

Для того чтобы начать ткать на станочке, предварительно необходимо подготовить нити основы и утка. Подготовка утка проста и состоит в намотке уточных нитей на челноки, число которых должно равняться числу применяемых цветов в утке или применяемых видов пряжи. Подготовка основы — процесс более длительный и сложный. Если нити, из которых будет делаться основа, имеют паковку (форму намотки нитей) в виде бобин или катушек, то можно непосредственно приступать к сновке.

 

Иногда нити имеют паковку в виде мотков; в этом случае их необходимо предварительно перемотать в клубки или намотать на картонные трубочки (початки).

 

Схема снования на настольной сновальной раме

Для снования основы небольшой длины — до двух метров — и ограниченной ширины (как в данном случае, для настольного станочка) можно использовать сновальную раму, которую очень просто изготовить. Она состоит из доски-подставки длиной около полуметра, шириной 25-30 см со вбитыми в нее колышками (рис. а). Колышки располагаются с обеих коротких сторон доски на равном расстоянии (8-10 см); высота колышков — около 10 см. Число их — три с одной стороны и три — с другой, кроме того, добавляются еще два колышка с двух сторон по длинной стороне доски. Для снования более длинной основы можно изготовить доску более крупного размера, длиной 70-80 см, и более широкую, с четырьмя или пятью колышками на каждой стороне.

В начале сновки завязываем нить на первом колышке, находящемся в самом углу подставки, проводим ее с одной стороны ближайшего к нему колышка (добавочного) и ведем к колышку на противоположной стороне подставки, потом поворачиваем и ведем к следующему колышку другой стороны и так, зигзагами, до двух последних стоящих рядом колышков (рис. б). Делаем вокруг них восьмерку, поворачиваем назад и снуем также в обратном порядке по направлению к первым двум колышкам, делаем вокруг них восьмерку. Так мы насновали две основные нити. Продолжаем сновать в таком же порядке до тех пор, пока не образуется количество нитей, необходимое для выполнения задуманной ткани (как делается расчет количества нитей, будет рассказано позже). По окончании сновки завязываем нить на первом колышке так же, как в начале сновки. Теперь необходимо продеть по два шнурка в каждую восьмерку, образованную вокруг крайних колышков. Концы шнуров связываем вместе. После этого наснованную основу можно снимать с колышков, но делать это нужно осторожно, чтобы не запутать нити. Сразу после этого необходимо сделать из нее так называемую косу — начиная с одной стороны, делать петли правой рукой, придерживая ее левой и вкладывая петли друг в друга до тех пор, пока основа не кончится. Последнюю петлю слегка затягиваем. Такую косу в случае необходимости можно хранить длительное время (рис. 1).

Навивка основы на навой: 1 — «коса» из основы; 2 — навой настольного станочка; 3 — рядки или полубердо; 4 — ценовные палочки, или «цены».

Непосредственно перед ткачеством основу нужно навить на навойный валик. На настольном станочке он чаще всего делается несъемный с осью, вмонтированной в боковины станка. Концы основы закрепляются на навойном валике с помощью тонкого металлического прутка такой же длины, как и валик. Пруток вдевается в петли на концах основы, получающиеся при сновке. Если основа была наснована хорошо, то петли должны быть на одном уровне. Пруток закладывается за пару коротких гвоздиков, вбитых в валик, после чего можно начинать вращать валик. Следует проследить, чтобы валик вращался в нужную сторону, т. е. так, чтобы нити с него шли прямо вверх и, обогнув направляющий валик, дальше к ремизкам, так чтобы храповик с собачкой могли удерживать его от раскручивания (рис. 2).

Перед началом навивки два шнура, проложенные в восьмерку с той стороны основы, которую мы закрепили на навое, заменяются двумя тонкими деревянными, хорошо отполированными, так называемыми ценовными палочками, или просто ценами, как их чаще называют. Палочки с обеих сторон связывают между собой, но не плотно, а так, чтобы между ними оставалось расстояние в 2-3 см (для этого с концов в них просверливают небольшие отверстия или просто делают глубокие зазубрины). Лучшими считаются палочки не круглые в разрезе, а сплюснутые, в виде овала или чечевицы — основа через них проходит легче (рис. 3).

Основу нужно слегка натянуть со стороны косы, ценовные палочки отодвинуть подальше от навоя (на расстояние около полуметра) и, аккуратно разобрав ее по ценам на мелкие прядки одинаковой величины, вложить их между зубьев так называемых рядков или гребня-полуберда. Это планка длиной с навой со вбитыми в нее тонкими деревянными колышками (или металлическими гвоздями без шляпок) на расстоянии 8-10 мм друг от друга. Она нужна для того, чтобы придать основе нужную ширину и большую равномерность навивки (рис. 4).

Навивать основу лучше втроем: один держит косу, натягивает ее на себя и постепенно отпускает, развязывая петлю за петлей; другой вращает навойный валик и наматывает на него основу; третий держит полубердо, не давая ему опускаться вниз, слегка поводя им вправо и влево, чем создается равномерность намотки на валик, без провалов и бугров (При достижении некоторого опыта можно навивать вдвоем, тогда рядки должны быть подвязаны к навою). Ценовные палочки нужно время от времени отодвигать назад, чтобы они не мешали. Если основа будет плохо проходить через них при навивке, их можно выдернуть, имея в виду, что на противоположном конце основы имеются два другие такие же шнура, продетые в восьмерку, которые потом в этом случае нужно будет заменить теми же палочками.

После окончания навивки полубердо убирают, а цены остаются. Оставшиеся на свободном конце основы петли срезают, нити распределяют на более крупные группы (8-10 групп), каждую группу завязывают легкой, без затягивания временной петлей. Теперь основа готова к проборке в ремизки или, как говорят, в ремиз (ремизом называется группа ремизок, подвешенных на станок).

Проборку на настольном станочке следует начинать с левой стороны по порядку: первую нить в крайний слева глазок первой ремизки (первой считается ремизка, наиболее удаленная от ткача), вторую нить в крайний слева глазок второй ремизки, третью во второй глазок первой ремизки, четвертую во второй глазок второй ремизки и так далее до конца основы. Нити, пробранные в глазки петель первой ремизки, должны свободно проходить между петлями второй ремизки, и наоборот. Разборку нитей по порядку следует делать по ценам, где они легко делятся на четные и нечетные (чтобы они лучше разделялись, основу в данном участке нужно сильнее натягивать). Проборку делают с помощью крючка наподобие вязального, но сделанного из тонкой узкой металлической пластины.

Пробирают обычно вдвоем: один разбирает нити по ценам и подает их, а другой захватывает их крючком, продетым в глазок, и протаскивает на себя (т. е. вперед, к товарному валику); крючок нужно держать бородкой вниз. Чтобы основа не раскручивалась, навой сразу же закрепляют храповиком с собачкой. Длина концов основы должна быть такой, чтобы пробранные нити не вытаскивались обратно. Пробрав очередную нить, нужно ее вытянуть на себя до отказа и отвести в левую сторону, чтобы она не мешала дальнейшей проборке. Ни в коем случае нельзя оставлять нити висящими, а то они перепутаются местами. Лучше всего держать их в левой руке или заложить влево за раму станка. Основу пробирают частями — сначала развязывают один пучок нитей, пробирают и завязывают снова, потом следующий пучок и так далее. Пробрав всю основу, отпускают навой, вытягивают немного основу, снова закрепляют навой и приступают к проборке в бердо, которая ведется тоже слева направо.

Количество нитей, пробираемых в зуб берда, как говорят текстильщики (т. е. в зазор между зубьями гребня), зависит от частоты этих зубьев. Можно пробирать по одной нити, по две, три, а иногда и больше (как делается расчет проборки в бердо, будет сказано ниже), но всегда равномерно по всей его ширине и симметрично относительно середины, чтобы не было перекоса на одну сторону. Проборка в бердо делается тем же крючком, поставленным бородкой вниз. Пробрав одну группу нитей, завязываем ее временной петлей. Так пробираем по очереди все группы основы.

При проборке следует помнить, что пробирать нити в бердо нужно строго по порядку, проверяя их очередность по проборке в ремиз. Если по ошибке будет пробрана сначала последующая нить, а потом предыдущая, то получится так называемый козел (перекрещивание нитей в берде) — брак, который будет препятствовать правильному образованию зева. Такой брак надо сразу устранить, пребрав нити заново.

По окончании всей проборки закрепляют основу на товарном валике с помощью такого же пруточка, как и на навое. Но здесь нет петель, поэтому основу нужно завязать небольшими одинаковыми пучками на одном уровне и вложить в образовавшиеся крупные петли пруток. Потом пруток закладывают за пару гвоздиков, вбитых в товарный валик, опускают собачку на храповик, основу натягивают поворотом навоя в обратную сторону до отказа, навой закрепляют храповиком с собачкой.

Можно закреплять основу после проборки на товарном валике с помощью куска ткани — фартука шириной с валик, длиной около 15-20 см; одним его концом обшивают товарный валик, а другой конец остается свободным. В свободном конце фартука недалеко от края проделывают ряд отверстий на равном расстоянии друг от друга (8-10 отверстий). Основу делят на пучки по числу отверстий; каждый пучок продевают в отверстие и под возможно большим натяжением завязывают узлом. При этом желательно как можно более равномерно затягивать узлы, чтобы не было провисов нитей, иначе невозможно будет ткать. Начинать лучше с середины, потом привязать оба края, без перекосов, а потом уже все остальные пучки нитей.

Теперь нужно соткать небольшой кусок грубого полотна, используя какой-нибудь толстый уток, поднимая то одну, то другую ремизку и прокладывая уточную нить с помощью челнока то в одну, то в другую сторону, очень слабо прибивая бердом. После этого отпускают навой, приподняв собачку храповика, наматывают часть ткани на товарный валик так, чтобы опушка ее отошла к поворотному валику, натягивают основу и закрепляют навой. Теперь станочек готов к работе, и можно приступать собственно к ткачеству.

ЗАПРАВОЧНЫЙ РИСУНОК ТКАНИ

Обучение ткачеству, в том числе узорному, лучше всего начать с самой простой техники, а именно — с тканья обыкновенного полотна.

 

Полотном называется такая ткань, в которой основа и уток, переплетаясь, чередуются строго в шахматном порядке. Начиная обучение, нужно прежде всего научиться читать рисунок переплетения, который выполняется на мелкоклетчатой бумаге, называемой канвовой (за неимением ее можно пользоваться тетрадью в клеточку), и изображает порядок переплетения нитей основы и утка.

Каждая клеточка на таком рисунке изображает место перекрещивания одной уточной и одной основной нитей. Если основная нить находится сверху, как бы перекрывая уточную, то клеточка закрашивается или заштриховывается; если основная нить находится внизу, под уточной, то клеточка остается незакрашенной, пустой. Таким образом, полотняное переплетение на канвовой бумаге изображается в виде закрашенных клеточек, расположенных в шахматном порядке (рис. 1).

 

Заправочный рисунок на ткань полотняного переплетения: 1 — рисунок переплетения; 2 — рисунок проборки; 3 — порядок поднятия ремизок (картон).

К рисунку переплетения обычно прилагается еще изображение заправки в ремиз, которое располагается строго над рисунком переплетения, как бы на его продолжении (рис. 2).

Так, в рисунке переплетения каждый вертикальный ряд клеточек, иначе — междустрочие, изображает одну нить основы, а каждый горизонтальный ряд — одну нить утка. Над каждой нитью основы изображается ее проборка. В рисунке проборки каждое горизонтальное междустрочие изображает одну ремизку: сколько ремизок, столько и междустрочий. В данном случае мы пробирали основу в две ремизки, значит, в рисунке проборки будет два горизонтальных междустрочия. Дальняя от ткача ремизка считается первой и изображается сверху, под ней — вторая. Если есть в проборке еще ремизки, то они изображаются ниже второй по порядку.

Для того чтобы изобразить рисунок проборки, продолжаем мысленно по вертикали ряд клеточек, изображающих одну нить основы, вверх и доводим до изображения ремизок. Ставим крестик в том месте, где изображение нити пересекается с изображением той ремизки, в которую нужно ее пробрать. Сначала делаем так с первой нитью с левой стороны, потом со второй, третьей и так далее до тех пор, пока порядок проборки не начнет повторяться. Количество нитей от начала проборки до того места, откуда начинается повторение, называется раппортом проборки. Он может быть разным. В полотняном переплетении, как мы можем убедиться, раппорт проборки равен двум, т. е. первая нить пробирается в первую ремизку, вторая — во вторую. Дальше начинается повторение опять в первую, опять во вторую и так до конца проборки.

Повторяемость, т. е. раппортность, присуща не только проборке, но и самому переплетению нитей. Различают раппорт по основе и раппорт по утку. Раппортом по основе называют группу нитей основы, которая повторяется в одном и том же порядке по всей ширине ткани. Раппорт по основе связан с раппортом проборки и всегда равен ему. Так, в полотняном переплетении раппорт по основе будет равен двум нитям: первая и вторая нити основы переплетаются с утком по-разному, третья повторяет первую, четвертая — вторую и т. д., т. е. после первых двух нитей основы начинается полное повторение порядка переплетения.

Подобно этому, определяют и раппорт по утку. В данном переплетении раппорт по утку также равен двум нитям, т. е. после первых двух уточных нитей, переплетающихся с основой по-разному, наступает повторение. В других, более сложных, чем полотняное, переплетениях нитей раппорт по основе и утку будет больше, в крупных тканых узорах он может равняться нескольким десяткам нитей.

Справа от рисунка проборки на тех же междустрочиях, на которых изображены ремизки, помещают условное обозначение порядка поднятия ремизок (так называемый картон) для каждой уточной прокидки отдельно по порядку слева направо. Закрашенными клеточками изображают поднятие ремизок, пустые клеточки означают опускание ремизок (рис. 3).

Рисунок переплетения вместе с рисунком проборки и картоном составляют заправочный рисунок ткани. Имея заправочный рисунок, можно заправить на станке и выполнить любую, даже сложную по переплетению ткань. Но для этого нужны еще некоторые сведения, а именно: из каких нитей (какой толщины), из какого вида сырья (шерсти, льна, хлопка) должна выполняться ткань и какой должна быть в ней плотность нитей на 1 см по основе и утку. Естественно, чем тоньше нити, тем больше должна быть плотность, чем они толще, тем плотность меньше.

ТКАЦКИЕ РАСЧЕТЫ

Так, если мы хотим получить ткань из нитей кроше № 30 или из швейных ниток № 10 или 20, то плотность основы можно взять от 8 до 12 нитей на 1 см. Исходя из плотности делается расчет общего количества нитей основы для ткани определенной ширины.

 

Например, плотность основы должна быть 10 нитей на 1 см, а ширина ткани на нашем станочке — 36 см (Для большей простоты изложения материала, рассчитанного на неспециалистов, мы здесь и ниже приводим расчет ширины и плотности ткани по берду, без учета усадки ткани по ширине; на самом деле ткань будет несколько уже, чем по берду (на 3-8% в зависимости от применяемого утка); плотность нитей основы в ткани будет соответственно немного выше). Количество нитей в основе тогда будет 10х36=360 нитей. Такое количество нитей мы должны насновать и навить на навой. При полотняном переплетении половина ремизок должна быть пробрана в первую ремизку, половина — во вторую. Значит, количество петель на каждой ремизке должно быть 360:2=180. Если плотность ткани другая, например 8 или 12 нитей на 1 см, то расчет производится аналогичным путем: количество нитей основы в ткани равно плотности нитей, умноженной на ширину ткани (т. е. соответственно 8х36=288 или 12x36=432).

Определенная плотность нитей основы в ткани достигается подбором берда с нужным количеством зубьев на 10 см. Так, в первом случае плотность 10 нитей на 1 см можно достигнуть, если применить бердо с пятью зубьями на 1 см при проборке по две нити в зуб. В том случае, если плотность по основе 8 нитей на 1 см, бердо должно быть реже — с четырьмя зубьями на сантиметр. Такие берда можно изготовить и самим из прочной стальной проволоки, нарезанной отрезками на куски по 10-11 см, вбивая их на равном, заранее размеченном расстоянии друг от друга сначала в один брусок, затем вставляя в заранее заготовленные отверстия другого и, наконец, скрепив оба бруска поперечинами. Однако самодельное бердо будет недостаточно прочным и прослужит недолго. Поэтому, когда есть возможность, для работы на ручном станочке лучше использовать отработанные берда с механических ткацких станков, которые при малейшем повреждении обычно списывают, так как в промышленных условиях они дают брак. Из такого широкого берда всегда можно выбрать кусок длиной 40 см с неповрежденными зубьями и, отпилив его, использовать в работе на настольном станочке, привязав его к раме-батану. Готовые берда различают по номерам, т. е. по плотности зубьев. Количество зубьев на 10 см в берде считают его номером.

Для выполнения на настольном станочке ткани с плотностью основы 10 нитей на 1 см нужно взять бердо №50 и пробирать по две соседние нити в зуб. Чтобы получить ткань более редкую — с плотностью 8 нитей на 1 см, бердо должно быть №40, проборка по две нити в зуб. Соответственно для более плотной ткани, с плотностью, например, 12 нитей на 1 см, необходимо бердо №60, пробирать опять-таки по две нити в зуб. Для выполнения последней ткани можно взять и бердо №40, но пробирать тогда нужно уже не по две, а по три нити в зуб. Более частые берда для начинающих брать не рекомендуется, так как они требуют большой кропотливости и тщательности в работе. За неимением указанных номеров (№40, 50, 60) можно использовать и более редкие берда, например №30, пробирая по три или четыре нити в зуб для получения ткани с плотностью 9 или 12 нитей на 1 см, или даже №25, пробирая по четыре нити в зуб, для ткани с плотностью 10 нитей на 1 см.

Все эти элементарные сведения по техническому расчету нитей пригодятся нам в дальнейшем при выполнении узорных тканей с различной плотностью по основе и по утку и с узорами, выполняемыми различными способами.

Для ткани с полотняным переплетением основа и уток берутся приблизительно одной толщины и плотности. Однако требования к основной и уточной пряже предъявляются разные. Основа, прежде всего, должна быть прочной, так как в процессе ткачества она подвергается значительному механическому воздействию: повышенному натяжению в момент образования зева, трению нитей о ремизки и друг о друга. Чтобы нити основы не лохматились и не теряли прочности, они должны быть гладкими, неворсистыми. Поэтому для основы берется чаще всего крученая пряжа в два сложения (иногда и больше) хорошего качества. Для настольного станочка это могут быть: нитки кроше №30, ирис №5, 10, гарус № 12, швейные нитки № 10, 20, а также льняные нити разных номеров, крученые шерстяные нити, предназначенные для ручной или механической вязки, такие, как № 10/2, 32/2 или другие.

К утку предъявляются совсем иные требования. Он должен быть мягким, эластичным, более пушистым, чем основа, так как его назначение — хорошо ложиться в зев, плотно прибиваться к опушке ткани, а в готовой ткани мягко обвивать нити основы, создавая, как говорят, застил. Для утка можно брать и не очень прочные нити, так как большому напряжению они не подвергаются. Чаще всего утком в ткачестве служат нити не скрученные в два или несколько сложений, как для основы, а просто одинарные или сложенные в два,; три и больше раз, без подкручивания (трощенные в несколько концов). Иногда, когда хотят получить более жесткую ткань, не очень плотную по утку, в утке берут такие же крученые нити, как и в основе.

ПРИЕМЫ ТКАЧЕСТВА ПОЛОТНА

Для начала можно попробовать научиться ткать полотно с основой и утком, взятыми из одних и тех же нитей, например, кроше № 30 белого цвета при плотности 8-12 нитей на 1 см (в зависимости от того, какое бердо вы будете использовать).

Уток должен быть намотан на челнок в достаточном количестве, но так, чтобы челнок мог без труда проходить в зев. Образуем зев, подняв одну из ремизок, например первую (дальнюю от ткача), вторая ремизка при этом опустится сама. Поднимать ремизку нужно, поворачивая валик на себя. Если ремизки соединены через нижний валик резиновыми лентами, то ремизки останутся в этом положении. Если для привязки ремизок взята тесьма, то ремизки будут стремиться принять первоначальное положение и их нужно удерживать одной рукой. Пробрасываем в зев челнок с уточной нитью, заранее вытянув ее на 40-50 см, и сразу же прибиваем бердом, двигая его на себя— Затем меняем положение ремизок и образуем новый зев — первую ремизку опускаем, вторую поднимаем (валик поворачиваем от себя). Прежде чем проложить вторую уточную нить (или, как говорят, уточину), нужно сделать еще одно движение батаном, прибив плотнее предыдущую нить. Прокладываем следующую нить и немного подтягиваем ее, чтобы с края ткани не было петель (но не сильно, а то будет затяжка), после чего прибиваем батаном. Второй раз прибиваем ее, изменив положение ремизок.

Прибивать нити нужно равномерно, чтобы не было сбитых полос. Если хотим получить редкую ткань, то можно прибивать один раз, но тоже очень равномерно. Каждый раз, проложив уточину, слегка подтягиваем ее, а потом уже прибиваем.

Таким образом работаем до тех пор, пока опушка ткани не подойдет к ремизкам и батану настолько, что трудно станет пробрасывать челнок. Тогда нужно навить сработанный участок ткани на товарный валик. Для этого поднимаем собачку храповика навоя и поворачиваем храповик на несколько зубцов, снова закрепив его собачкой. Затем поворачиваем товарный валик на себя до отказа, слегка приподняв собачку, натягиваем основу и снова закрепляем положение храповика собачкой. Если ткань подвинулась недостаточно, проделываем это еще раз, пока опушка ткани не отойдет от батана на достаточное расстояние, но чтобы бердо батана доставало до нее. Теперь снова можно ткать.

Освоив эти приемы, необходимые для работы на настольном ткацком станочке, можно переходить к дальнейшему этапу, а именно к выработке различных видов тканей, в основе структуры которых лежит полотняное переплетение.

Так, например, можно попробовать получить ткань с полотняным переплетением, по внешнему виду напоминающим репс (т. е. с рубчатой поверхностью). Для этого лучше всего перебрать нити основы в бердо, взяв вместо двух нитей 3-4 нити в зуб, плотность по основе при этом увеличится в полтора-два раза. При работе, например, с бердом № 50 она будет уже не 10, а 15-20 нитей на 1 см (аналогичная вещь произойдет и при работе на других бердах).

Для того чтобы перебрать нити в бердо, их нужно обрезать у опушки ткани и протащить назад, вынув из зубьев берда, и тут же завязать в несколько узлов, чтобы они не выпали из ремизок. Так как количество нитей основы осталось то же, а плотность их увеличилась, то ткань теперь будет уже. Рассчитаем новую ширину ткани при более высокой плотности нитей. Для примера возьмем ткань с плотностью 10 нитей на 1 см.

Ширина ткани у нас была 36 см, общее количество нитей 360. Количество нитей остается то же, но плотность их стала 15 (или 20) нитей на 1 см. Узнать новую ширину ткани можно, разделив количество нитей на их плотность, т. е. 360:15=24 (или 360:20=18 см). Аналогичный расчет делается и в случае применения других берд, например №40, 60. При проборке по три (или четыре) нити в зуб плотность нитей будет соответственно увеличена по сравнению с предыдущей тканью с 8 до 12 (или 16) нитей на 1 см в первом случае и с 12 до 18 (или 24) во втором случае.

Расчет ширины ткани необходимо делать для того, чтобы проборку в бердо можно было сделать точно симметричной относительно середины, без перекосов. Для этого нужно найти в берде то место, от которого начинать проборку. Делается это так: из общей ширины берда (которая всегда берется с запасом) вычитается ширина ткани, а остаток делится пополам. Например, наше бердо имеет ширину 40 см. 40—24=16 см; 16: 2=8 см. Так мы узнали, на каком расстоянии от края нужно начинать проборку в бердо.

После того как мы перебрали нити, попробуем ткать теперь уже не тем же утком, а более толстым, например ниткой кроше, сложенной в 2, 3 или 4 раза. Прибивать уток нужно сильно, по два раза (второй раз после смены зева), основа должна быть туго натянута. Мы увидим, что в полученной ткани структура будет уже другая, хотя переплетение нитей и осталось полотняным: плотность по утку стала намного меньше, в ткани заметно выступает поперечный рубчик, уток малозаметен, он как бы застилается частой основой. Можно попробовать сделать другой вариант ткани: один уток взять такой же, как основа, а другой в 3-4 (или больше) раза толще. При этом можно взять утки разного цвета. Рубчик в этом варианте ткани будет выделяться еще сильнее. Но цвет утка погасится цветом основы. Если основа белая, то он будет как бы разбеленным. Используя различные по толщине и цвету уточные нити, можем получить различные варианты тканей со структурой типа репсовой.

Теперь попробуем сделать новую ткань, в которой основа будет, наоборот, разрежена по сравнению с утком. Для получения такой ткани сделаем еще одну переборку той же основы или наснуем новую основу с таким же количеством нитей. Порядок проборки прежний (поочередно, то в первую, то