Печь с плитой и обогревательным щитком

Русские печи с плитой и обогревательным щитком гораздо лучше. Щиток представляет как бы самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он очень хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Для топки применяют то же топливо, что и для обыкновенной печи.

Печь (рис. 71) обладает большим преимуществом перед обычной.

Размер печи: ширина — 1530 мм, длина — 1650, высота до потолка — 2380 и до полатей — 1540 мм.

Теплоотдача при одной топке в сутки — 4000 ккал/ч, при двух топках — 5600 ккал/ч. При одной топке в сутки передняя стенка выделяет 400 ккал/ч, задняя — 1000, левая — 1400 и правая — 1200, а при двух топках в сутки — соответственно 500, 1400, 2000 и 1700 ккал/ч.

Под шестком с левой стороны печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его. При этом задвижку 10 закрывают, а задвижку 9 оставляют открытой (см. разрез А — А). Топливник щитка или плиты работает на всех видах твердого топлива. При использовании каменного угля или антрацита его выкладывают из огнеупорного кирпича.

Варочная камера или горнило печи работает также на твердом топливе, за исключением каменного угля.

Печью можно отопить дом площадью 30–40 кв. м.

Располагать эту печь рекомендуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.

Материалы: до потолка (без трубы) кирпич красный — 2000 штук; глина с песком — 170 ведер; топочная дверка — 140х250 мм; самоварная дверка — 130х130 мм или круглый самоварник; поддувальная дверка — 130х130 мм; две дымовые задвижки — 300х250 и 300х170 мм; колосниковая решетка — 260x280 мм; настил из пяти чугунных плит — 180х445 мм с двумя конфорками; заслонка — 430х340 мм; водогрейная коробка — 400х160х280 мм; подтопочный лист из кровельной стали — 500х700 мм; вьюшка диаметром 220 мм с дверкой — 140х25 мм; угловая сталь — 25x25x1150 мм; два куска полосовой стали — 4x25x1100 мм.

Имеющиеся в печи две чистки закрывают дверками 130х130 мм или закладывают кирпичом. Водогрейную коробку изготовляют из оцинкованной стали, заслонку — из черной.

В первом ряду наружные стороны можно выполнить из целого кирпича, а середину заполнить половинками и четверками.

Второй ряд кладут стенками разной толщины, соблюдая перевязку швов.

Третий и четвертый ряды кладут одинаково. Сначала на втором ряду ставят поддувальную дверку, закрепляют ее кладкой и оставляют против нее зольник (поддувало). В этом же ряду оставляют чистку. В результате получается зольник и канал, отгороженный стенкой толщиной в кирпич. Сверху канал перекрывают перемычкой. Острый угол внутри канала закругляют.

Пятый ряд перекрывает чистку и дверку поддувала. Боковые стенки кладки стесывают для образования пят, устраивают опалубку для кладки свода. На этом своде будет держаться засыпка, необходимая для укладки пода.

Шестой ряд кладут согласно порядовке, с полным выполнением свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. Выложив свод, опалубку убирают, выкладывают стенки с установкой водогрейкой коробки.

В седьмом ряду выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный канал, оставляя над ним три отверстия для вертикальных каналов: один — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке. Пространство между сводом и стенками заполняют глиняным раствором.

В восьмом ряду кромки кирпичей, укладываемых над поддувалом, стесывают для образования наклонных поверхностей. Колосниковую решетку укладывают так, чтобы она лежала свободно, то есть между решеткой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам не менее 10 мм. Это дает ей возможность расширяться при нагревании, не расстраивая кладку. Каналы остаются без изменения.

В девятом ряду с левой стороны печи против колосниковой решетки ставят и закрепляют топочную дверку для топливника плиты и щитка. Каналы остаются без изменения. С задней стороны топливника (около водогрейной коробки) кирпич стесывают под углом 45°. Образованный уклон обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку (см. разрез А — А).

Десятый ряд перекрывает водогрейную коробку двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез А — А), срезая тем самым острые углы в канале и топливнике. В этом ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите, один из которых длинный. В процессе кладки над сводом образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком, или крупнозернистым сухим песком. Эти материалы хорошо уплотняют. Конечно, эту работу можно выполнить после укладки одиннадцатого ряда. Если применяют засыпку с мелким гравием, то его засыпают до уровня кладки десятого ряда, а в одиннадцатом ряду сверху насыпают сухой песок, выравнивая тем самым гравий. Эту засыпку делают с подъемом к задней стенке, и она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.

 

Рис. 71. Русская печь с плитой и обогревательным щитком:

^{1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — щиток обогревательный; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 13 — засыпка; 14 — чистка 130х130 мм}

Одиннадцатый ряд похож на десятый. Дверку топливника перекрывают, чистку оставляют. Вместо четырех каналов остаются только три со стороны щитка, один из которых прямо идет в трубу. Насыпанный песок выравнивают, придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью.

Двенадцатый ряд показывает сплошную кладку стенок и пода печи. Если под настилается тут же, то сначала выкладывают заднюю стенку варочной камеры в четверть кирпича. Лучше всего под настилать после того, как вырисовались размеры варочной камеры, то есть после двух-трех рядов кладки, но часто его настилают после кладки печи полностью. Со стороны щитка остаются три канала. Средний из них длинный. Настил из чугунных плит укладывают на тонком слое глиняного раствора строго горизонтально, образуя тем самым шесток. С передней стороны уложенных плит крепят угловую сталь, предохраняя кладку от быстрого расстройства. Чистку перекрывают.

Под печи должен быть размером 950x890 мм, с подъемом от шестка к задней стенке камеры на 30 или 40 мм. Под настилают по насыпанной засыпке без раствора из самого ровного кирпича, начиная от шестка. Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая все неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами засыпают мелким песком или золой.

Тринадцатый ряд показывает кладку стенок варочной камеры толщиной в ³/₄ кирпича (190 мм). С наружной стороны ее выполняют в половину кирпича, с внутренней — из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: две боковых и заднюю. Стенки шестка закладывают в половину кирпича. Такой же толщины (сказано выше) выполняют и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и посуду. Устье лучше всего выкладывать по дуге, выполненной из угловой или полосовой стали (из угловой лучше) с приклепанными лапками, которыми ее закрепляют в кладке. Между дугой и кирпичной кладкой рекомендуется проложить асбест, чтобы закрыть щель, так как глиняный раствор быстро выпадает. По обеим сторонам передней стенки варочной камеры остаются щечки шириной по 250 мм. В обогревательном щитке ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате образуются пять каналов, разделяемых стенками толщиной в половину кирпича. Эти каналы до двадцать восьмого ряда включительно остаются без изменения.

Четырнадцатый — шестнадцатый ряды выполняют согласно порядовкам. Кирпич, укладываемый на ребро по двум боковым стенкам, рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва (глиняной прослойки) или вставки тонких пластинок кирпича. Некоторые печники этот кирпич укладывают вертикально вплоть до пят закладываемого свода.

Семнадцатый ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки — 480 мм, задней — 510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри камеры на ее боковых сторонах, выложенных в четверть кирпича, выполняют пяты, то есть площадки, стесывая для этого кирпич. Они, как и свод, должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм. Устанавливают опалубку для кладки свода, который выполняют от пят к середине. Кладку ведут поочередно то с одной, то с другой стороны. Если опалубку тяжело вынуть, ее выжигают, лучше всего опалубку делать разборной.

В восемнадцатом ряду заканчивают кладку свода. Работу ведут попеременно то с одной, то с другой стороны, укладывая одновременно по одному-двум рядам. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь, с внутренней — полосовую и на них в дальнейшем кладут перетрубье. Применять деревянный брус вместо стали запрещается. Это опасно в пожарном отношении.

С этого ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 и высотой 210 мм, с перегородками между ними в полкирпича. Перекрывают печурки последним или предпоследним рядом кладки обязательно целым кирпичом, причем так, чтобы он опирался на стенки перегородки своими концами минимум на 25 мм.

Свод имеет подъем к задней стенке. Горячие газы также сначала направляются к задней стенке и тем самым способствуют более сильному нагреванию камеры. Кроме того, газы задерживаются на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм, устроенный над устьем варочной камеры. Таким образом, не только хорошо нагреваются свод, стенки камеры, но и под. Под, поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

В девятнадцатом ряду при кладке стенок с левой стороны перетрубья с двух сторон стесывают кирпич, образуя небольшие пяты для кладки перекрытия под отдельный канал самоварника. Выкладывая стенки, кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее ложились на него. Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивается (закладывается кирпичом), что необходимо для образования полки-ящика, куда собирается выпадающая из трубы сажа. Полку-ящик выкладывают до двадцать третьего ряда включительно. Сверху и с нижней стороны этого ящика кирпич стесывают. Все это показано в разрезе по А — А.

Двадцатый ряд выполняют по порядовке, устраивая перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше. Кирпичи, укладываемые на свод, стесывают.

В двадцать первом ряду еще больше уменьшается перетрубье. Стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины (к перетрубью толще, см. разрез В — В). Это необходимо для того, чтобы свод был выложен с уклоном в 30 мм.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает перекрытие над сводом. В этом ряду ставят самоварник или дверку размером 130х130 мм. Штриховка в перетрубье показывает, что верх полки-ящика стесывают.

В двадцать третьем ряду кладут перетрубье и щиток. В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи, на что указывает штриховка.

Двадцать четвертый ряд кладут как двадцать третий, отверстие перетрубья увеличивают, самоварник перекрывают.

Двадцать пятый и двадцать шестой ряды схожи с кладкой предыдущего ряда. Их выкладывают с соответствующей перевязкой швов.

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 10 размером 300x250 мм — с передней стороны печи в канале трубы и задвижку 9 размером 300х170 мм — с правой стороны печи, то есть в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой (разрез по Б — Б).

Двадцать восьмой ряд кладут с перекрытием перетрубья, установкой дверки и вьюшки (см. разрезы А — А и Б — Б).

Двадцать девятый ряд кладут по порядовке. Из пяти каналов со стороны щитка остаются только три, самый меньший из них средний.

Тридцатый ряд выполняют так, что из трех каналов остаются только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.

Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе. Для перекрытия этого канала его сужают, укладывая с внутренней стороны перетрубья четверти кирпича.

Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, за исключением трубы сечением 250x380 мм.

Тридцать третий ряд кладут, как предыдущий, соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250х250 мм или 1х1 кирпич.

Тридцать четвертый ряд показывает кладку шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.

Улучшенная печь «Теплушка»

Печи улучшенных конструкций нагреваются до самого пола, например печь «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова. Однако кладка их более сложная и требует определенного мастерства.

Улучшенная русская печь с отопительным щитком конструкции В. П. Протопопова хороша тем, что только небольшая часть топочных газов выпускается из варочной камеры в трубу через устье и перетрубье для поддержания необходимой тяги, большая же их часть направляется в дымообороты отопительного щитка непосредственно из варочной камеры, минуя перетрубье.

Печи под названием «Теплушки» (рис. 72) представляют собой одну общую камеру-колпак от пола до свода, разделенную подом на две части: верхнюю варочную камеру 1 и нижнюю отопительную камеру 2. Варочная камера такая же, как у русской печи. Она так же закрывается заслонкой, но более плотно. Для поддержания пода печи внутри отопительной камеры имеется несколько столбиков. Отопительная и варочные камеры соединены между собой четырьмя отверстиями, расположенными с боков пода. Через эти отверстия газы из топливника попадают сперва в варочную камеру, а затем опускаются в отопительную, то есть нагрев варочную камеру, они нагревают низ печи и только оттуда направляются в дымовую трубу 5 высотой не менее 5 м.

 

 

Рис. 72. Улучшенная русская печь «Теплушка» с плитой конструкции И. С. Подгородникова:

^{1 — варочная камера; 2 — отопительная камера; 3 — канал; 4 — водогрейная коробка; 5 — труба; 6, 10, 13, 17 — задвижки; 7 — два отверстия для выхода остывших газов; 8 — канал; 9 — водогрейная коробка; 11 — вьюшка; 12 — заслонка; 14 — кухонная плита; 15 — топливник; 16 — задвижка прямого хода; 18 — связи}

 

 

Печь «Теплушка» имеет небольшой размер, требует меньше топлива, выделяя при этом в 2,5 раза больше тепла, чем русская печь таких же размеров, на топку которой требуется почти 3 ч, а на «Теплушку» — всего 30–60 мин.

Кроме того, «Теплушки» обогревают помещение по всей его высоте, то есть от пола до потолка с разницей в 2–3 °C. При желании «Теплушку» можно топить, как обычную русскую печь. Расход материалов и стоимость такая же, как русской печи. Для топки используют твердое топливо, кроме каменного угля.

Рассматриваемая печь «Теплушка-4» с кухонным очагом имеет размер: ширину и длину — 1290 мм, высоту — 2380 и 1680 мм. Теплоотдача печи при двух топках в сутки — 3200 ккал/ч. Кухонная плита 14 расположена в шестке. Этой печью можно отопить дом площадью до 35 кв. м и обслужить семью в шесть человек. С боку шестка расположена дымовая труба, имеющая внизу два отверстия 7, через которые удаляются остывшие газы из отопительной камеры печи 2. Через отверстие 16 (задвижка прямого хода) дымовые газы от плиты направляются в трубу.

Выше этого отверстия расположено отверстие 6 (задвижка летнего хода), через которое в летнее время выпускаются газы из варочной камеры 1. Для удаления газов, выходящих из печи при открытой заслонке 12, и вентилирования во время топки плиты служит верхняя задвижка 13. Тягу в дымовой трубе создают задвижкой 10. Работу плиты регулируют задвижкой 16, через которую газы из топливника 15 могут направляться непосредственно в дымовую трубу, а также и щитковой задвижкой 17, с помощью которой газы направляются в нижнюю отопительную камеру. Из отопительной камеры остывшие газы направляются в дымовую трубу через отверстия 7.

Материалы: кирпич обыкновенный — 1000 штук, при возможности желательно иметь 50 штук огнеупорного кирпича для кладки топливника; глина обыкновенная — 40 ведер; песок — 28 ведер; две задвижки — 260х260 мм; задвижка летнего хода — 180х140 мм; две задвижки к плите — 140х140 мм; колосниковая решетка — 250x250 мм; колосниковая решетка — 380x250 мм; вьюшка с отверстием — 230 мм (не менее); две топочные дверки — 250x205 мм; две поддувальные дверки — 250х140 мм; дверка под вьюшку, вставляемую в трубу, — 250х140 мм; две прочистные дверки — 130x140 мм; плита на две конфорки размером 700х400 мм; водогрейная коробка — 500х120x280 мм; заслонка — 450х350 мм с глазком, закрываемым круглой задвижкой (волчком); полосовая сталь — 50х12х1000 мм (для перекрытия шестка над плитой); семь кусков полосовой стали — 25x2x1430 мм; четырнадцать стальных шайб — 50х50х5 мм для связки или стягивания кладки в нескольких местах печи (показаны квадратиками в разрезах и порядовках).

Количество кирпича и глины приведено для кладки печи только до потолка, без трубы.

Из описания и рисунка видны особенности и сложность кладки печи. Однако эта печь весьма интересна. Пищу варят при закрытой заслонке и следят за процессом варки через глазок, открывая для этого задвижку.

Прежде чем класть такую печь, рекомендуется выполнить ее макет, проверить работу и учесть, что в двадцать первом ряду над перекрытием выполняют засыпку кирпичным щебнем толщиной 20–30 мм с раствором глины и песка.

Глинобитная печь

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м³ раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300–400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73, б).

Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи:

^{а — проверка жесткости раствора; б — форма брусков и их укладка в печь; в — деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г — стенки под свод; д — рама для устья; е — закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки — направление ударов)}

 

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450–500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250–300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150–180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6–8 ч, топку повторяют, Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.

Отопительные печи

Отопительные печи различаются продолжительностью топки (кратковременного или длительного горения), величиной теплоотдачи и степенью прогрева (умеренного и повышенного).

Печи умеренного прогрева, как правило, имеют стенки толщиной не менее полкирпича. Они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло, но и медленно остывают. При одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении равномерную температуру воздуха. На их поверхности температура максимального прогрева в среднем не более 55–60 °C, а в отдельных точках — 85–90 °C. Все это исключает пригорание пыли и улучшает гигиенические условия в помещении. Печи широко распространены в северном и среднем поясах нашей страны. Срок их службы — 30–40 лет. Такие печи имеют некоторые недостатки: большую массу, требующую прочного фундамента и большого количества всевозможных материалов, и занимают достаточно большую площадь.

У печей повышенного прогрева более тонкие стенки в пол- или четверть кирпича. Они быстрее прогреваются и остывают, температура на их поверхности в среднем 65–75 °C, а в отдельных точках доходит до 120 °C. При такой температуре на них начинает пригорать пыль, издавая неприятный запах. Кроме того, они не поддерживают равномерную температуру в помещении и, таким образом, уступают печам толстостенным (умеренного прогрева). В основном в этих печах только топливники выполняют со стенками толщиной в полкирпича, остальную часть печи кладут в четверть кирпича. Такие печи занимают меньше места, требуют меньше материала и средств.

Печи по форме в плане бывают квадратные или прямоугольные, круглые и угловые (трехугольные). Квадратные и прямоугольные печи более просты в кладке. Круглые печи, более привлекательные на вид, обязательно устраивают в металлических футлярах. Угловые печи удобно ставить в углах помещения.

По системе дымооборотов они бывают многооборотные, в которых последовательно расположены вертикальные и горизонтальные каналы с большим числом поворотов. Могут быть одно- и двухоборотные, с одним или несколькими опускными каналами, расположенными параллельно, а также бесканальные или колпаковые, с нижним прогревом и с комбинированной системой дымооборотов.

Дым отводится по коренной или насадной трубам или же по стенным дымовым каналам.

Эти печи могут быть кирпичными, облицованными изразцами, в металлическом футляре, из гладкой или гофрированной листовой стали, а также в металлическом каркасе без отделки или облицованные листами асбофанеры, листовой сталью или глазурованными деталями. Кроме печей, складываемых из кирпича, имеются блочные из керамики или жароупорного бетона. Эти печи легко и быстро собираются.

Печи выполняют одноэтажными и многоэтажными. В зависимости от конструкции и назначения печи бывают с обычным (периодическим) режимом топки и замедленного или непрерывного горения. В последних печах процесс горения удлиняется по времени или происходит непрерывно. В силу этого поверхность печи не остывает.

Многие рассматриваемые печи имеют тепловую характеристику при двух топках в сутки на каждую стенку печи отдельно. Делается это потому, что не все они одинаково нагреваются. У некоторых печей передняя и задняя стенки нагреваются почти наполовину меньше, чем правая и левая. Бывает, что передняя стенка нагревается гораздо сильнее, чем остальные.

Оштукатуривают отопительные печи после полной просушки и осадки кладки. Швы при этом выбирают на глубину не менее 1 см. Раствор наносят на горячие стенки печи.

В данном разделе более подробно рассмотрена кладка первой печи, остальные описаны более сжато. Таким образом, первая печь должна быть проработана весьма основательно.