Такие материалы ни где не рекламируются на них много не заработать.

Такие материалы ни где не рекламируются на них много не заработать.

Один из таких материалов — это глина-суглинок. Применяется всюду, везде с доисторических времён от фундамента до кровли, второй сам грунт.

 Современная технология, самого качественного, защищённого от влаги слоя с утеплением, без доступа кислорода, а значит без вредоносной живности отличается от древнего только применением в частях цемента. Можно и без цемента, просто с цементом размывание становится совершенно не возможным и срок службы,-века, возможно тысячелетия. В отличии от плёнок, прокладок и прочей химической дряни, испарениями которой придётся однозначно дышать жителям. По теме современных проектировщиков,-не сожрут людей грибки и вирусы, добьём человека химической атакой. Если и это не прокатит, живучие человеки оказались, тогда пожар. Почему пожар? Об этом ниже и подробно.

 Я лично уже 12-й год провожу эксперимент с суглинком и цементом. К примеру, погруженный в воду суглинок при 10% цемента не разрушается в водоёме уже 12 лет. Этот материал не имеет большой прочности. При нажатии или ударе ломается, но в воде не разрушается, не размывается как обычная глина.

 На практике, нам не надо держать суглинок в воде. Для гидроизоляции и иных работ достаточно 3-5% в зависимости от песка в суглинке. Кстати такая среда, плюс ко всему, непроницаема для мышей и крыс. Не любят они кушать и царапать глину с цементом, не вкусно, наверное. Вредоносные грибки, аналогично не живут в подобной среде, как и иная «живность» в связи с агрессивностью цемента и естественными антисептическими свойствами глины. Плюс, почти полное отсутствие кислорода в конструкции.

  Сама же конструкция, на века и почти даром (даром, кроме трудозатрат) делается просто:

Грунт. Можно грунт трамбовать если нечем заняться и хочется проблем. Проще залить до насыщения 2-3 раза водой, осядет на возможный, необходимый передел сам. Не надо делать то, чего делать не надо. Если сдавить грунт больше, то при сезонной влажности вы создадите пружину на расширение.

2. 10-15 см. суглинка 3-5% цемента. Смешивается в смесителе. Вручную равномерность не реальна. Нет равномерности, будет брак. При этом сначала заливается вода, потом цемент, потом глина.

Средний слой ГЛИНА. Глина практически совсем не пропускает воду, это как мыло во влажном состоянии. Можно и купить, слой требуется не большой. Но надо следить за тем, чтобы привезли именно глину. Слой делается около 5-6 см. Это то самое что пытаются заменить плёнками и иной химической дрянью.

4. Закрепляющий слой суглинка с цементом 5-6 см. аналог п№2. 3-5% цемента.

5. После застывания последнего слоя, слой утепления. Что можно использовать из подручных вечных материалов в отличии от разных синтетических плит:

А. Суглинок 30-50%+3-5% цемент + опилки. Доступа кислорода нет, доступа влаги нет, гниение опилок не происходит никогда. Проверено веками и без цемента. Толщина 25-35 см.

Б. Суглинок 20-40%+3-5% цемент+ шлак. Это не шлакобетон, расширения не будет. Толщина 25-35 см.

В. Суглинок 20-40%+3-5% цемент+ битый кирпич, мелкая фракция, обломки штукатурки. Нет проблем достать бесплатно как мусор с любого строительства. Толщина 30-40см. В зависимости от массы кирпича и иных ингредиентов. Чем больше чистого кирпича, тем тоньше слой.

Г. Самый качественный, но и самый дорогой вариант,- Суглинок 15-30%+5-7% цемент+ керамзит. Толщина слоя 20-30 см. Керамзит, это по сути та же глина, но дорогой материал. Поэтому если получить из мусора чистый щебень кирпича, согласно пункта «В», то разница по теплопроводности будет незначительной. При необходимости проще разделить слои и в разы уменьшить теплопроводность, чем выбрасывать кучу денег на керамзит.

В частности:

Можно значительно уменьшить теплопроводность если производить заливку утепления слоями, разделяя таковые 2-3 см. той же глины, равно суглинка или плёнка. Получится некая аналогия термоса. Конечно только примерная аналогия, нет зазора с безвоздушной средой. Но эффект понижения теплопроводности такой приём даст однозначно.

 

Если по некой причине не достать глину, что в нашем мире несколько сложно, таковой материал почти всюду, то вместо слоя чистой глины можно использовать любую плёнку. Распадаться она там будет веками и не факт, что распадётся.

Если нет ни суглинка, ни глины, то тогда используем грунтобетон.

Справка по теме грунтобетон:

 

 

Порядок создания гидроизоляции, утепления при помощи грунтобетона несколько иной чем у глины. Надо немного больше возиться. Слои желательно обрабатывать площадным вибратором установленном на швеллере. С глиной вибратор не нужен.

 Внутренний слой в данном случае разумнее заменить любой водонепроницаемой плёнкой, но не рубероид!!! Рубероид, это бумага, пропитанная смолой, ждать от этого долговечность нет смысла.

 Заполнители слоёв идентичные «А, Б, В, Г.», идентичная и их последовательность. С грунтобетоном больше работы и больше расход цемента. В остальном такой же долговечный, гарантированно надёжный результат.

 

 

Надо помнить, чем больше добавляется цемента, тем больше увеличивается теплопроводность, а это нам не нужно. Так что закон «каша масло не испортит» тут не работает!!! Испортит, ещо как испортит.

 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!

1. Везде нужна гидроизоляция, в каждом здании или нет?

2. По всей площади требуется утепление, и гидроизоляция или нет?

Для понимания такового вопроса надо осознать, что здания и их части имеют разные функции. Разное назначение и разную эксплуатацию, разную влажность.

Поэтому, -если в одном месте гидроизоляция необходима, то в ином месте недопустима!!!

К примеру, в бане, сауне, душевой ОБЫЧНАЯ ГЛУХАЯ гидроизоляция, СНИЗУ, недопустима, а в жилой части дома наоборот необходима.

 В помещениях с повышенной влажностью, гидроизоляция так же необходима, только исполняется наоборот. Нельзя наглухо отсекать грунт выше описанными методами. Защита, гидроизоляция в таких случаях защищает утеплитель, тёплый фундамент, не снизу, а сверху в большей части. Но и это ещё не всё.

 Даже сверху недопустима глухая гидроизоляция. Надо обеспечить выход конденсату через поры бетона. Поэтому часть бетона водонепроницаемый, часть обычный бетон.

 Как я указал выше, но думаю мало кто заметил, снизу нельзя делать ГЛУХУЮ гидроизоляцию. Но я не сказал, что она не нужна вовсе.

 Рассмотрим на бытовом примере. На фотографиях снизу изготавливается тёплая часть фундамента для зимней бани. Что это значит?

А это значит, что если изготовить фундамент просто из железобетона, то ни главный, ни аварийный сливы долго не прослужат если нет тёплого фундамента. Не поможет и горячая вода. Сливы просто перемёрзнут по контуру, и баня до весны перестанет толком работать.

 Фото первое. Установка несущих свай и одновременно отводов влаги в грунт. Глубина бурения 2-2.4 метра.

Пустоты, оставшиеся после бурения и монтажа свай, заливаются лёгким пористым бетоном, что обеспечивает лучший способ удаления влаги, чем просто грунт или обычный бетон, хотя и сам бетон будет впитывать влагу. Далее такой избыток влаги бетон отдаёт в грунт по закону гравитации.

При этом, на глубине 1.5 метра количество песка по отношению к глине возрастает и составляет примерно 70%.

 

Далее частями, по краям можно использовать обычную водонепроницаемую клеёнку, а по центру материал способный пропускать через себя влагу. Пароизоляция в обратную сторону.

Но с боков, полностью водонепроницаемая плёнка. Тратить деньги на более дорогие материалы тут не вижу смысла, будет ещо дополнительная защита снаружи.

 

Если более точно, то влага сверху, непосредственно вода в бане вообще вниз не поступает, её блокирует водонепроницаемый гидрофобный бетон. Лёгкий бетон, шлакобетон в круговую закрыт гидроизоляцией. Суглинок после высыхания имеет низкую возможность пропуска влаги, больше напоминает камень. Поэтому, пустот для накопления воды просто нет.

 Тут главная цель не отвод воды, её там просто не может быть, а отвод ВНУТРЕННЕГО КОНДЕНСАТА.

  Срок службы такой конструкции без любого ремонта исчисляется столетиями. Просто ломаться нечему. Сбор вредоносных «живностей» аналогично невозможен, что для бани особо важно.

Сливные трубы находятся в среде низкой теплопроводности, значит не будут перемерзать.

 В общем, как я уже упоминал ранее. По верху заливается в центре водонепроницаемый бетон, а с боков обычный. Армирование этих бетонов на основе стеклоткани. Бетон по верху, изготовляется в форме естественных сливовое по всему периметру.

 Дело в том, что по идее сливы по полу в банях должны делаться не только в душевой, но по всему контуру фундамента.

 Просто опыт жизни, это необходимо. Не бывает такого, дабы ни кто, ни когда не разлил, нечто там где не надо. После народ ползает с тряпками по полам, а зачем?

 Плюс к тому, слив во всех помещениях по периметру бани (прихожая, душевая и парилка) существенно облегчает капитальную сезонную уборку. На практике таковую вообще мало кто делает, плодя вирусы и бактерии. Мало того, сливы под баней, совершенный шедевр идиотизма.

 Слив под баней равен по сути своей яме в туалете. Совершенно никакой разницы. Те же отходы жизнедеятельности человека, пот, кожа и т.д., которые после с наслаждением вдыхают в парилках. Больше дурь сложно придумать. Хотя нет, я видел и туалеты, построенные в одном помещении с банями.

Такие материалы ни где не рекламируются на них много не заработать.

Один из таких материалов — это глина-суглинок. Применяется всюду, везде с доисторических времён от фундамента до кровли, второй сам грунт.

 Современная технология, самого качественного, защищённого от влаги слоя с утеплением, без доступа кислорода, а значит без вредоносной живности отличается от древнего только применением в частях цемента. Можно и без цемента, просто с цементом размывание становится совершенно не возможным и срок службы,-века, возможно тысячелетия. В отличии от плёнок, прокладок и прочей химической дряни, испарениями которой придётся однозначно дышать жителям. По теме современных проектировщиков,-не сожрут людей грибки и вирусы, добьём человека химической атакой. Если и это не прокатит, живучие человеки оказались, тогда пожар. Почему пожар? Об этом ниже и подробно.

 Я лично уже 12-й год провожу эксперимент с суглинком и цементом. К примеру, погруженный в воду суглинок при 10% цемента не разрушается в водоёме уже 12 лет. Этот материал не имеет большой прочности. При нажатии или ударе ломается, но в воде не разрушается, не размывается как обычная глина.

 На практике, нам не надо держать суглинок в воде. Для гидроизоляции и иных работ достаточно 3-5% в зависимости от песка в суглинке. Кстати такая среда, плюс ко всему, непроницаема для мышей и крыс. Не любят они кушать и царапать глину с цементом, не вкусно, наверное. Вредоносные грибки, аналогично не живут в подобной среде, как и иная «живность» в связи с агрессивностью цемента и естественными антисептическими свойствами глины. Плюс, почти полное отсутствие кислорода в конструкции.

  Сама же конструкция, на века и почти даром (даром, кроме трудозатрат) делается просто:

Грунт. Можно грунт трамбовать если нечем заняться и хочется проблем. Проще залить до насыщения 2-3 раза водой, осядет на возможный, необходимый передел сам. Не надо делать то, чего делать не надо. Если сдавить грунт больше, то при сезонной влажности вы создадите пружину на расширение.

2. 10-15 см. суглинка 3-5% цемента. Смешивается в смесителе. Вручную равномерность не реальна. Нет равномерности, будет брак. При этом сначала заливается вода, потом цемент, потом глина.

Средний слой ГЛИНА. Глина практически совсем не пропускает воду, это как мыло во влажном состоянии. Можно и купить, слой требуется не большой. Но надо следить за тем, чтобы привезли именно глину. Слой делается около 5-6 см. Это то самое что пытаются заменить плёнками и иной химической дрянью.

4. Закрепляющий слой суглинка с цементом 5-6 см. аналог п№2. 3-5% цемента.

5. После застывания последнего слоя, слой утепления. Что можно использовать из подручных вечных материалов в отличии от разных синтетических плит:

А. Суглинок 30-50%+3-5% цемент + опилки. Доступа кислорода нет, доступа влаги нет, гниение опилок не происходит никогда. Проверено веками и без цемента. Толщина 25-35 см.

Б. Суглинок 20-40%+3-5% цемент+ шлак. Это не шлакобетон, расширения не будет. Толщина 25-35 см.

В. Суглинок 20-40%+3-5% цемент+ битый кирпич, мелкая фракция, обломки штукатурки. Нет проблем достать бесплатно как мусор с любого строительства. Толщина 30-40см. В зависимости от массы кирпича и иных ингредиентов. Чем больше чистого кирпича, тем тоньше слой.

Г. Самый качественный, но и самый дорогой вариант,- Суглинок 15-30%+5-7% цемент+ керамзит. Толщина слоя 20-30 см. Керамзит, это по сути та же глина, но дорогой материал. Поэтому если получить из мусора чистый щебень кирпича, согласно пункта «В», то разница по теплопроводности будет незначительной. При необходимости проще разделить слои и в разы уменьшить теплопроводность, чем выбрасывать кучу денег на керамзит.

В частности:

Можно значительно уменьшить теплопроводность если производить заливку утепления слоями, разделяя таковые 2-3 см. той же глины, равно суглинка или плёнка. Получится некая аналогия термоса. Конечно только примерная аналогия, нет зазора с безвоздушной средой. Но эффект понижения теплопроводности такой приём даст однозначно.

 

Если по некой причине не достать глину, что в нашем мире несколько сложно, таковой материал почти всюду, то вместо слоя чистой глины можно использовать любую плёнку. Распадаться она там будет веками и не факт, что распадётся.

Если нет ни суглинка, ни глины, то тогда используем грунтобетон.

Справка по теме грунтобетон:

 

 

Порядок создания гидроизоляции, утепления при помощи грунтобетона несколько иной чем у глины. Надо немного больше возиться. Слои желательно обрабатывать площадным вибратором установленном на швеллере. С глиной вибратор не нужен.

 Внутренний слой в данном случае разумнее заменить любой водонепроницаемой плёнкой, но не рубероид!!! Рубероид, это бумага, пропитанная смолой, ждать от этого долговечность нет смысла.

 Заполнители слоёв идентичные «А, Б, В, Г.», идентичная и их последовательность. С грунтобетоном больше работы и больше расход цемента. В остальном такой же долговечный, гарантированно надёжный результат.

 

 

Надо помнить, чем больше добавляется цемента, тем больше увеличивается теплопроводность, а это нам не нужно. Так что закон «каша масло не испортит» тут не работает!!! Испортит, ещо как испортит.

 

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!

1. Везде нужна гидроизоляция, в каждом здании или нет?

2. По всей площади требуется утепление, и гидроизоляция или нет?

Для понимания такового вопроса надо осознать, что здания и их части имеют разные функции. Разное назначение и разную эксплуатацию, разную влажность.

Поэтому, -если в одном месте гидроизоляция необходима, то в ином месте недопустима!!!

К примеру, в бане, сауне, душевой ОБЫЧНАЯ ГЛУХАЯ гидроизоляция, СНИЗУ, недопустима, а в жилой части дома наоборот необходима.

 В помещениях с повышенной влажностью, гидроизоляция так же необходима, только исполняется наоборот. Нельзя наглухо отсекать грунт выше описанными методами. Защита, гидроизоляция в таких случаях защищает утеплитель, тёплый фундамент, не снизу, а сверху в большей части. Но и это ещё не всё.

 Даже сверху недопустима глухая гидроизоляция. Надо обеспечить выход конденсату через поры бетона. Поэтому часть бетона водонепроницаемый, часть обычный бетон.

 Как я указал выше, но думаю мало кто заметил, снизу нельзя делать ГЛУХУЮ гидроизоляцию. Но я не сказал, что она не нужна вовсе.

 Рассмотрим на бытовом примере. На фотографиях снизу изготавливается тёплая часть фундамента для зимней бани. Что это значит?

А это значит, что если изготовить фундамент просто из железобетона, то ни главный, ни аварийный сливы долго не прослужат если нет тёплого фундамента. Не поможет и горячая вода. Сливы просто перемёрзнут по контуру, и баня до весны перестанет толком работать.

 Фото первое. Установка несущих свай и одновременно отводов влаги в грунт. Глубина бурения 2-2.4 метра.

Пустоты, оставшиеся после бурения и монтажа свай, заливаются лёгким пористым бетоном, что обеспечивает лучший способ удаления влаги, чем просто грунт или обычный бетон, хотя и сам бетон будет впитывать влагу. Далее такой избыток влаги бетон отдаёт в грунт по закону гравитации.

При этом, на глубине 1.5 метра количество песка по отношению к глине возрастает и составляет примерно 70%.

 

Далее частями, по краям можно использовать обычную водонепроницаемую клеёнку, а по центру материал способный пропускать через себя влагу. Пароизоляция в обратную сторону.

Но с боков, полностью водонепроницаемая плёнка. Тратить деньги на более дорогие материалы тут не вижу смысла, будет ещо дополнительная защита снаружи.