Ковочный инструмент: 1 — обсечка; 2 — ковочный молоток; 3 — копытный рашпиль; 4 — ковочные клещи; 5 — секач; 6 — копытный нож; 7 — шиповой ключ; 8 — лапа

Здоровье лошади во многом зависит от состояния ее копыт, У лошадей с запущенными, нерасчищенными копытами часто растягиваются связки и сухожилия, возникают болезни копыт. Стало быть, правильный уход за копытами — одно из условий сохранения работоспособности лошади.

Для того, чтобы правильно ухаживать за копытами, нужно знать их анатомо-физиологические особенности.

Копыто состоит из основы кожи и роговой капсулы и подразделяется на кайму, венчик, стенку и подошву. К копыту относятся мякишные хрящи, между которыми расположена мякишная подушка (мякиш), заостренной частью, называемой копытной стрелкой, заходящая на подошву копыта, и заворотные стенки.

Уход за копытами предусматривает содержание их в чистоте, поддержание нормальной влажности и упругости копытного рога, регулярную расчистку и подковывание копыт, сохранение их нормальной формы.

Копыта следует ежедневно, при чистке лошади и возвращении ее с работы, осматривать, предварительно удаляя с подошвы деревянным ножом грязь и навоз. Хорошо обмывать копыта водой, но после этого важно досуха вытирать кожу под щеткой. Для сохранения влаги в копытном роге полезно покрывать поверхность копыта тонким слоем жира или вазелина, протерев рог тряпкой.

Обрезывание, расчистку копыт у молодых и неподкованных взрослых лошадей необходимо проводить не реже одного раза в 1—1,5 месяца, несколько опиливая (закругляя) подошвенный край роговой стенки. Это позволяет сохранить нормальную форму копыт и не допустить, особенно у жеребят, их деформацию. Зная из вышесказанного строение и функции копыт, нужно правильно срезать рог стрелки, подошвы, сохранять заворотные стенки, а при подковывании создавать условия для свободного расширения копыта в пяточных частях.

При нерегулярном уходе за копытами пяточные части роговых стенок, отрастая, подворачиваются внутрь, что ведет к сужению копыта и потере его амортизирующих свойств. Излишне отросший копытный рог легко трескается, заламывается, в трещинах скапливается навоз, грязь, из-за чего изменяется форма копыта и нарушаются его функции.

Для защиты копыт от обламывания и стирания применяют подковывание. Путем подковывания лошадь предохраняют от скольжении, падений при перевозке тяжестей по скользким, покрытым льдом дорогам. В ряде случаев подковывание проводят на специальные подковы с целью исправить неправильное или деформированное копыто. В зависимости от условий работы и времени года лошадей подковывают на разные подковы: на летние, зимние и специальные — спортивные, ортопедические.

Подкова представляет собой металлическую пластинку, изогнутую по форме подошвенного края роговой стенки копыта. На подкове различают ветви наружную и внутреннюю. Поверхности у подковы — верхняя и нижняя, края подковы — внутренний и наружный. У подковы имеются гвоздевые отверстия и отворот. Стандартные подковы изготовляют из стали марки Ст.2 или Ст.3. Их делают со съемными (винтовыми) шипами для верховых и упряжных лошадей, для передних и задних копыт отдельно. Подковы для верховых лошадей имеют только два нарезных шиповых отверстия — по одному на каждой ветви. Подковы для упряжных лошадей, кроме этих отверстий, имеют еще два шиповых отверстия в зацепной части подковы. В соответствии с размерами копыт по стандарту выпускаются подковы 13 размеров.

Подковные гвозди вырабатываются машинным способом шести основных размеров — от № 4 до № 9. Подковный гвоздь состоит из следующих частей: головки, шейки, штифта, или клинка, и острия. Гвозди должны быть полированные с ясно выраженной наклепкой без трещин, заусениц, тупых концов и ржавчины.

Подковные шипы различают постоянные и съемные. Как тем, так и другим может быть придана различная форма: кубическая, конусообразная, клинообразная, долотообразная. Из съемных наиболее применимы шипы типа Нейса. Эти шипы на поперечном разрезе Н-образного сечения. Шипы бывают короткие — 22 мм и длинные — 28 мм; с тупым концом относятся к летним, с заостренным — к зимним.

В комплект инструментов, необходимых для подковывания лошадей, входят: ковочный молоток, ковочные клещи, обсечка, копытный нож, секач, копытный рашпиль, шиповой ключ и лапа для отвинчивания и ввинчивания шипов.

Перед подковыванием осматривают конечности лошади и устанавливают, нет ли признаков той или иной болезни копыт, препятствующей подковыванию, например ревматического воспаления копыт, воспаления сухожилий пальцевых сгибателей и др.

Обращение с лошадью во время подковывания должно быть спокойным, смелым и вместе с тем осторожным. Большинство лошадей при подковывании ведут себя спокойно. Иногда лошади, не приученные к подковыванию или в силу своей строптивости, не позволяют прикасаться к конечностям.

В этих случаях лучше наложить закрутку на губу, закрыть животному глаза ладонями. Неспокойных лошадей перед подковыванием следут пускать не 2—3 ч в работу. Несколько утомленные работой лошади ведут себя при подковывании спокойнее. Не рекомендуется излишне оттягивать конечности лошади в стороны и назад, так как это вызывает у животного болевые ощущения и оно старается освободить конечность. Не следует также высоко поднимать конечность лошади, поскольку это создает неудобство при подковывании.

Подковывание заключается в подготовке копыт и прикреплении к ним подковы соответствующей формы. Как первое, так и второе выполняется в такой последовательности.

Подготовка копыт к подковыванию состоит из расковывания, если лошадь до этого была подкованной, расчистки копыта, то есть ликвидации отросшего «мертвого» рога, снятия мерки с копыта и придания копыту формы, соответствующей постановке конечностей. Если лошадь доставлена с грязными копытами, их следует вымыть и обтереть сухой ветошью.

При расковывании сношенные подковы надо снимать с копыта осторожно, чтобы не повредить копытного рога. Расковку проводят с использованием обсечки, ковочного молотка и копытных клещей. Вначале легкими ударами молотка по головкам гвоздей уменьшают прочность связи гвоздя с рогом. Затем ударами молотка по обсечке отгибают или отсекают его гвоздевые заклепки (барашки). При этом большим пальцем левой руки, в которой держат обсечку, опираются на нижнюю поверхность ветви подковы. Это необходимо для того, чтобы обсечка не соскальзывала при ударе по ней молотком дальше барашка и не могла повредить венчик или поцарапать стенку копыта.

После обрубки барашков приподнимают подкову над копытом, для чего подводят под пяточную часть ветви подковы разомкнутые губки копытных клещей, сближают их и наклоняют клещи от себя по направлению к зацепной части подковы. Наклонять клещи наружу или внутрь нельзя, так как можно обломать стенки копыта или вызвать ушиб подошвы. Приподняв подкову сомкнутыми губками клещей, ударяют по подкове, осаживая ее на прежнее место. После такого приема поочередно вынимают выступившие гвозди: сначала с внутренней ветви подковы, потом с наружной, начиная с первого главного гвоздя. Гвозди нужно вытаскивать равномерно с одной и с другой ветви подковы, продвигаясь от пяточной к зацепной части копыта.

Снятие мерки с копыта производится после обрезывания и выравнивания подошвенного края для установления нужного размера подковы. По снятой мерке подкова изготовляется или выбирается из запаса готовых стандартных подков. Мерку снимают со стороны подошвенной поверхности копыта, обычно при помощи прутика. Требуются следующие три измерения:

а) длина копыта от середины зацепа до одного из пяточных углов. Измеряют длину копыта так — накладывают конец прутика на середину зацепной части подошвенного края, вровень с передним краем роговой стенки. На той части прутика, которая совпадает с пяточным углом, делают надрез ножом, расстояние от конца прутика до этого надреза соответствует длине копыта;

б) ширина копыта в самой широкой части закругления подошвенного края. Для этого накладывают тот же прутик поперек копыта в самой широкой части закругления подошвенного края; конец прутика должен совпадать с боковым краем стенки. В той его части, которая совпадает с уровнем противоположного края, делают второй надрез; расстояние между концом прутика и вторым надрезом соответствует ширине копыта в самой широкой части закругления;

в) ширина копыта в пятках. Для этого накладывают конец прутика на один из пяточных углов; на том месте, где прутик совпадает с другим пяточным углом, делают третий надрез: расстояние между концом прутика и третьим надрезом составляет ширину копыта в пятках.

После пригонки подковы ее прикрепляют к роговой капсуле подковными гвоздями. Это надо сделать так, чтобы обеспечить прочность подковывания и в то же время не вызвать травматических повреждений чувствительных частей копыта, лежащих под роговой капсулой (заковку). Процесс прикрепления подковы разделяется на следующие стадии: забивание подковных гвоздей, притягивание подковы, заделка барашков. Следует отметить, что подкованные копыте растут медленнее, чем неподкованные. У жеребцов рост рога происходит медленнее, чем у кобыл и меринов. Задние копыта растут быстрее передних. Сохранение нормальной формы неподкованных копыт достигается их периодическим обрезыванием. Это особенно важно для жеребят, у которых чрезмерное отрастание копыт может служить причиной их деформации и изменения постановки конечностей; при несвоевременном принятии мер эти изменения могут остаться на всю жизнь. Поэтому копыта жеребят необходимо обрезать не реже одного раза в 1—1,5 месяца, а подошвенный край роговой капсулы следует несколько опиливать снаружи, во избежание заламывания рога.

Подковывание верховых лошадей целесообразно проводить на более облегченные подковы. Как правило, летом их подковывают на гладкие подковы без шипов. Во избежание скольжения при работе в горах, а также по пересеченной местности, в регионах со значительным количеством атмосферных осадков, при глинистой и черноземной почве применяются подковы с двумя невысокими шипами на обоих концах ветвей. Для предохранения верховых лошадей от спотыкания, особенно на быстрых аллюрах, зацепного шипа на подковах не ставят.

Для подковывания упряжных лошадей требуется большая площадь опоры и цепкость; поэтому для них применяют подковы с тремя шипами. Для предохранения от скольжения, для смягчения толчков и ударов копыта о землю при работе упряжных лошадей по твердому грунту, в частности, по мостовым, по гладкому асфальту, или брусчатке, применяется подкова с поперечным резиновым бруском в пяточных частях (московская) подкова или различные подушки, покрывающие по- дошвенную поверхность копыта. Указанная подкова и подушки применяются преимущественно для лошадей городского транспорта.

 

М. ЛУГОВОЙ,

ветврач Раменского ипподрома

 

 

Квартира для лошади

Значительную часть времени лошадь проводит в конюшне. Это ее «дом», где она отдыхает и набирается сил, и этот дом должен быть хорошо устроен, то есть быть сухим, светлым и чистым и непременно без сквозняков, которые очень опасны для здоровья лошади.

Для строительства конюшни отводится слегка возвышенное, сухое место с низким уровнем грунтовых вод. Они должны находиться не выше чем за 1 м от основания фундамента, В конюшнях, построенных на низких местах, постоянно сыро, что отрицательно влияет на здоровье лошади, причем очень часто страдают рабочие органы лошади — конечности. Появляются мокрецы, начинают гнить стрелки копыт. Если возвышенного сухого места Поблизости нет, то площадку, выбранную для постройки конюшни, нужно подсыпать землей или осушить канавками.

Наконец место для постройки конюшни подготовлено. Дальше следует определить направление господствующих в данной местности холодных ветров. Рекомендуется, чтобы эти ветры принимала на себя торцовая часть конюшни, а еще лучше ее угол. Дверь в конюшню во избежание сквозняков лучше устраивать с подветренной стороны.

Какие материалы следует использовать для строительства конюшни? Первоклассными строительными материалами являются дерево и кирпич. Конюшня, построенная из этих материалов, теплая и сухая. Недорогие и теплые конюшни получаются при строительстве стен из правильно приготовленного и хорошо просушенного самана (глина, смешанная с резкой соломы). Можно строить стены конюшни глиноплетневые или каркасные с обшивкой досками толщиной примерно 2,5 см и засыпкой зазора глиноопилками. В качестве строительного материала допускается использование камня, но при этом следует учитывать, что каменная конюшня сильно сыреет и плохо сохраняет тепло.

Толщина стен конюшни а зависимости от климатических условий может быть различной, но она должна быть такой, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло. Например, при возведении стен из бревен их диаметр в северных районах с долгими зимами должен быть не менее 22—25 и в южной зоне — 18—20 см. В помещении с тонкими, промерзающими стенками воздух всегда сырой. Чтобы лучше предохранить стены от сырости, конюшню необходимо строить на фундаменте и между ним и стенами укладывать водонепроницаемую прокладку из толя, асфальта и других материалов, не пропускающих воду.

Температура в конюшне должна быть более или менее постоянной, в пределах 5—10°С. Конюшню желательно строить посвободнее, чтобы лошадь могла в ней разворачиваться, менять положение и вставать. Обычно для рабочей лошади рекомендуется иметь денник размером 10—14 м2.

Потолок а конюшне должен быть плотным. Его лучше делать из досок толщиной 5 см, на них положить глинопесчаную смазку в 2 см, затем слой из опилок или непрессованного камыша, а сверху слой земли в 5 см. Высота конюшни от пола до потолка колеблется от 2,8 до 3,5 м. Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду и безопасных в пожарном отношении (шифер, кровельный толь и др.).

Большое значение в правильном содержании рабочей лошади имеет пол в конюшне. Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидкости, относительно мягким, сухим и прочным. Очень удобным является глинобитный пол. Его делают из жирной глины, которая укладывается на хорошо выровненное земляное основание и тщательно трамбуется. Толщина глиняного слоя после трамбовки должна составлять не менее 15 см. Трамбовать глину следует плотно, учитывая при этом, что толщина насыпанного слоя глины при трамбовке уменьшается примерно в два раза. После просушки появившиеся трещины в полу заливают глиной и известью и снова хорошо просушивают, а затем посыпают песком и прикатывают. Работу эту надо делать летом. На глинобитных полах содержат рабочих лошадей многие владельцы. Они хороши для копыт лошадей. Но такие полы требуют хорошего ухода. Их надо застилать подстилкой, очищать от мочи и навоза, выбоины своевременно заделывать. Пол в конюшне можно сделать и деревянным. Такой пол тоже теплый, но он впитывает много влаги и мочи, делается скользким и гниет. При строительстве деревянного пола необходимо выполнить одно непременное условие — доски пола должны вплотную прилегать к земляному, а еще лучше глиняному основанию, чтобы между ними не было пространства, где будет накапливаться моча. Поэтому при строительстве деревянного пола лаги-пластины, к которым крепятся доски пола, нужно заглубить в землю, а еще лучше, как говорят, «утопить» в глиняном основании.

Хорошими качествами отличаются полы из обожженного кирпича, поставленного на ребро, а также из асфальта. При отсутствии строительных материалов пол в конюшне можно оставить земляным, предварительно разрыхлив землю, перемешать ее с соломенной сечкой и хорошо утрамбовать. Во всех случаях полу придается небольшой уклон от наружной стены к проходу, примерно 1—1,5 см на 1 м. Никаких порогов в конюшне делать не следует.

Конюшня должна быть хорошо освещена. Поэтому в стене на высоте 1,8—2 м от пола делается окно (решетка). Освещенность помещений измеряется световым коэффициентом, то есть отношением световой (остекленной) поверхности к площади пола. В конюшне для рабочей лошади норма светового коэффициента составляет 1:15. В северных районах на зимнее время следует вставлять вторые рамы. Стекла окон в конюшне необходимо держать в чистоте.

Дверь в конюшне должна быть такой, чтобы через нее свободно проходила лошадь. Ширина двери обычно делается 1,1—1,2, высота — около 2 м. Дверные косяки обычно закругляют. Затворы врезают так, чтобы они не выдавались и не травмировали лошадь при проходе ее в конюшню. Лучше делать дверь навесной на прочных петлях. Открываться она должна наружу.

В конюшне должна быть удобная, достаточно вместительная кормушка, устраняющая потери корме. Обычно кормушку делают в виде длинного корыта и устанавливают впритык к освещенной стене. Расстояние от пола до верха кормушки должно составлять примерно 60—80 см. Ширина по верху — 50, по низу —30 см. Кормушка делится на два отделения. Левая часть большего размера — для дачи объемистых кормов, правое отделение — менее глубокое — для засыпки концентрированных кормов. Отделение для объемистых кормов следует покрывать деревянной решеткой для предотвращения выбрасывания сена или травы из кормушки. Можно сделать кормушки и других образцов, в виде, например, решетчатых навесов— яслей для раздачи грубых кормов, небольших, закрепленных в правом углу конюшни плотных ящиков для раздачи концентратов. Кормушки не должны травмировать лошадь, особенно нижние ветви челюстных костей, когда она достает корм из кормушки. Кроме кормушек в конюшне никаких предметов быть не должно. Сбрую, фураж, подстилку нужно хранить в отдельном подсобном помещении. Около конюшни желательно построить загон (паддок) из крепких жердей, в котором лошадь можно содержать в дневное время в любой период года. Когда лошадь выпущена в паддок или находится на работе, конюшню следует проветрить, открывая дверь.

В районах табунного коневодства для содержания лошадей строят сарай, базы, затиши для защиты животных от буранов и холодных ветров. Таковы основные требования к помещениям для лошади на личном подворье.

 

А. РЕМИЗОВ

 

 

Консервация моркови

Среди множества витаминов по диапазону биологического воздействия на организм животных важнейшее значение имеет витамин А. Он необходим, в частности, для формирования и роста костей скелета, воспроизводства потомства, влияет на многие стороны обмена веществ. Основным источником витамина А, а вернее его предшественника — каротина для сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей, служат растительные корма: в пастбищный период — преимущественно трава, в стойловый — красная кормовая морковь. Однако недостаток моркови — плохая лежкость (2—3 недели) ее в натуральном виде.

В целях продления сроков сохранности моркови и предотвращения распада каротина применяют разные способы ее хранения: в песке, луковой шелухе, опилках, соломе, глине — при пониженной температуре, водно-солевом растворе и т. д. Из изученных нами ранее в лабораторных условиях способов наиболее приемлемым по сохранности каротина, внешнего вида моркови, простоте и доступности для практики оказался водно-солевой. Позднее в задачу наших лабораторных изысканий входили: отработка режимов хранения моркови, выбор ее сортов, сроков для лучшего сохранения, выявление оптимальных доз поваренной соли и изучение возможности употребления для консервации (в сочетании с водно-солевым раствором) антиоксиданта сантохина.

В октябре 1982 года в Опытном конном заводе ВНИИК мы заложили производственный опыт хранения моркови. В качестве консервантов использовали 0,9—1,8—3,6 %ные растворы поваренной соли (во всех вариантах опыта, кроме контрольных) — с целью предупреждения распада каротина—спиртовой раствор сантохина в дозе 0,02 %.

Красную кормовую морковь, взятую для опыта, тщательно отмывали от земли, взвешивали и закладывали в оцинкованные водонепроницаемые емкости. В других емкостях готовили растворы поваренной соли и отдельно—сантохина (соотношение спирта к препарату—2:1). Согласно вариантам опыта, на 1 т моркови приходилось 9—18—36 кг поваренной соли и 200 г сантохина.

Приготовленные растворы вносили в морковь и емкости до краев заполняли водой. Емкости, закрытые деревянным щитом, сверху которого слоем 40 см были насыпаны опилки и земля от промерзания, хранили в земляных траншеях 6 мес. В момент закладки и через 6 мес хранения морковь исследовали на содержание каротина.

Во всех вариантах опыта, включая контрольные (без сантохина), была установлена высокая сохранность каротина. Лучше (на 90—94 %) сохранялся провитамин моркови, консервированной 1,8 и 3,6 %-ными солевыми растворами с добавкой сантохина (на 9—10 % выше, чем в контроле).

По органолептической оценке морковь, законсервированная 0,9 и 1,8 %-ными растворами соли, кроме показателя вкуса, была близка к свежей моркови. Однако консервация более концентрированным раствором (3,6 %) приводила к замет- ной мацерации поверхностных слоев моркови, появлению в ней горьковатого привкуса и ухудшению поедаемости (70 против 100 %) ее лошадьми (племенными кобылами, которым давали в сутки по 3 кг моркови). Возможно, таким образом консервированная морковь более подходит для скармливания крупному рогатому скоту, отличающемуся от лошадей меньшей восприимчивостью к вкусу и запахам.

Вариант с использованием 0,9 %ной поваренной соли может быть эффективным только при условии тщательной очистки моркови от земли перед консервацией. Оптимальный вариант, обеспечивающий получение продукта с высоким содержанием каротина и хорошими вкусовыми качествами, — внесение 18—20 кг поваренной соли и 200 г сантохина (при отсутствии его можно обойтись без него) на 1 т моркови.

В заключение следует отметить, что апробированный нами способ консервации моркови достаточно прост и доступен для любого хозяйства. Скармливание, например, кобылам в случной период по 3— 4 кг приготовленной данным способом моркови полностью обеспечивает потребности их организма в каротине.

 

С. УГАДЧИКОВ, В. КАЛАШНИКОВ

ВНИИК 1984г.

 

 

Кормление и уход

Итак, на вашем подворье появился новый помощник — рабочая лошадь. Для нее построена конюшня, запасены корма и подстилка. Что делать дальше, как за ней ухаживать?

Начать, очевидно, надо с того, что дать лошади имя или, как говорят коневоды, кличку. Она должна быть простая, звучная и легко запоминающаяся. Например, «Зорька» (если это кобыла) или «Василек» (если это мерин). Жеребцов в качестве рабочих лошадей держать в личной собственности не следует, так как с ними много дополнительных хлопот. Необходимо, чтобы владелец хорошо изучил и запомнил масть и приметы своей лошади: цвет волосяного покрова головы, туловища, конечностей, челки, гривы, хвоста, щеток, белые или темные отметины.

При подходе к лошади, где бы она ни находилась — в конюшне, паддоке, на пастбище или в любом другом месте,— нужно обязательно окликнуть ее по имени, огладить по голове, похлопать по шее, угостить лакомством;

морковкой, сухариком, кусочком сахара, сочной травой. Ни в коем случае нельзя подходить к лошади скрытно или неожиданно хлопать ее по крупу. Реакция, как правило, будет мгновенная: лошадь ударит «обидчика» задними конечностями. Владелец животного и члены его семьи должны знать, что лошадь прекрасно запоминает хорошее и плохое обращение с ней. Ласковое и заботливое отношение всегда вызывает у лошади ответную реакцию: доверчивость, привязанность, послушание, безотказность в работе. Грубое, нерадивое отношение при уходе, кормлении и эксплуатации озлобляет животное, вырабатывает у него норовистость, непослушание человеку. Иногда лошадь даже в конюшне может чего-либо испугаться. В этом случае ее нужно успокоить ласковым голосом, легким поглаживанием.

Для ухода за лошадью необходимо приобрести или сделать своими руками следующий инвентарь: щетку, скребницу, железный копытный крючок, деревянный Нож, инструмент для расчистки копыт и ковки. Нужно иметь два ведра — водопойное и для замывания копыт (лучше не жестяные, а пластмассовые), ветеринарную аптечку, суконку, полотенце, а также предметы для уборки конюшни и паддока — вилы, лопаты (железную и деревянную), грабли, тачку и т. д. Каждый предмет должен находиться на определенном месте, с тем чтобы владелец лошади мог быстро его найти.

В конюшне и около нее нужно поддерживать чистоту и порядок. Пол денника следует регулярно застилать сухой подстилкой, с тем чтобы лошадь могла после работы отдыхать лежа, что обеспечивает более полное восстановление ее работоспособности. Лучшей подстилкой является озимая солома. Если ее нет, то в качестве подстилки используется бурый (болотный) торф или древесные опилки. Утром и вечером из конюшни необходимо убирать навоз и заменять сырую подстилку свежей. Суточная норма подстилочной соломы около 4 кг, опилок требуется несколько больше, примерно 6—8 кг.

Работающая лошадь обычно сильно потеет, кожа ее покрывается грязью и пылью, кроме того, у нее, как и у других животных, происходит постоянное слущивание поверхностных слоев кожи (эпителия). При отсутствии чистки все это приводит к нарушению нормальных функций кожи, неблагоприятно отражается на здоровье лошади и ее работоспособности. Во избежание этих неприятных последствий на подворье необходимо установить строгий порядок — работающую лошадь чистить ежедневно, а в периоды, когда она свободна от работы,— по мере необходимости. Для чистки лошадь привязывают к столбу или кольцу, которое укреплено в стене, на короткий чумбур — крепкую веревку или ремень, закрепленный за соединительное кольцо недоуздка. Затем соломенным или сенным жгутом протирают лошадь против волоса, как бы «взъерошивают» ее. Сама чистка начинается с левой стороны тела, Щетку берут в левую руку, а скребницу вверх зубцами в правую. Голову чистят с затылка, сверху вниз и вокруг ушей и глаз. Почистив голову, переходят к чистке шеи, передней конечности, туловища, крупа и задней конечности. Правую сторону чистят в такой же последовательности. Щетку очищают скребницей — движением по ее зубцам. Скопившиеся на скребнице пыль, грязь и перхоть выбивают легким ударом скребницы о твердый предмет, находящийся на земле, с тем чтобы не рассеивать пыль. Чистить лошадь скребницей нельзя.

Нежные части тела следует протирать влажной суконкой или полотенцем.

Челку, гриву и хвост расчесывают гребнем или деревянным ножом и щеткой, разбирая спутавшиеся волосы руками. После чистки щеткой для удаления с кожного покрова лошади остатков перхоти ее вытирают влажной суконкой. Если лошадь пришла с работы мокрой и грязной, то необходимо жгутом растереть ей плечи и спину, дать просохнуть и только затем начинать чистить. В летнее время при температуре воды не ниже 18° лошадь полезно искупать или помыть водой из ведра на берегу реки или пруда. Но следует иметь в виду, что лошадь нельзя купать разгоряченной, после дачи зерна и в сильную жару. При купании лошади нельзя допускать, чтобы вода попадала ей в уши. После купания лошадь надо поводить или проехать на ней верхом.

При уходе за лошадью повышенное внимание необходимо обращать на ее копыта. Старинная поговорка говорит, что «без копыт — нет лошади». Систематический уход за копытами, правильная и своевременная расчистка, при необходимости и ковка, сохраняют копыта и поддерживают высокую работоспособность лошади. Перед выездом на работу и особенно после нее необходимо осмотреть и привести в порядок копыта, удалив с них грязь, прежде всего с подошвы и стрелочных бороздок. Выполняется эта операция с помощью тупого железного крючка или деревянного ножа. Вначале очищают от грязи копыта передних, а затем задних конечностей. Нельзя очищать грязь с роговой стенки копыт острыми предметами, смазывать копыта мазями или дегтем («для блеска») — это ведет к порче копытного рога.

При осмотре ковки необходимо проверить целость шипов, подковных гвоздей и прочность прикрепления подковы. Нужно убедиться, что барашки (верхние концы подковных гвоздей) плотно прилегают к роговой стенке копыта и на них нет заусенцев (если есть — их следует удалить во избежание травмирования конечности лошади). Копыта у лошади принято расчищать один раз в полтора месяца. В эти же сроки и перековывают лошадь. При расчистке необходимо прежде всего обрезать и выровнять края копыта и устранить заломы. С подошвы даже омертвевший рог следует удалять по возможности меньше, этим предотвращаются наминки у животного. При работе лошади по грунтовым дорогам ее куют только на передние конечности. Зимой, особенно на период гололеда, лошадь необходимо ковать на все четыре ноги.

Рабочая лошадь должна всегда иметь хорошую упитанность. Для этого ее нужно правильно кормить и поить. Основными кормами для рабочей лошади являются сено и овес, а в летний период — трава. Сено хорошего качества в стойловый период служит основой кормового рациона лошади по общей питательности, а также главным источником белка, минеральных веществ и витаминов. Лошади охотно поедают сено, состоящее из сладких злаков (тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого) и бобовых (клевера, люцерны) с незначительной примесью съедобного разнотравья. Сено не должно быть старым, пыльным, плесневелым, с прелым запахом и не должно содержать ядовитых трав. Доброкачественное сено не требует никакой подготовки и сдабривания. Только очень сухое сено, плохо поедаемое лошадью, полезно слегка смачивать подсоленной водой.

Кроме этих традиционных кормов, рабочей лошади можно скармливать также солому, мякину, хорошего качества силос, свеклу, картофель, морковь, жом, барду, жмыхи, кукурузу, ячмень, отруби и ряд других кормов растительного происхождения. Солому для кормления лошадей лучше использовать яровую (овсяную), ячменную (безостого ячменя) и просяную. Солома содержит много клетчатки, которая плохо усваивается организмом лошади. Поэтому лучше перед скармливанием ее мелко порезать (длина соломенной- резки 3—5 см), запарить, сдобрить концентратами или смешать с корнеплодами, лучше с вареным мятым картофелем, и подсолить.

Мякина несколько питательнее соломы. В корм лошади используют мякину только от безостых яровых хлебов. Перед скармливанием мякину смачивают водой и запаривают. Корнеплоды дают лошадям чисто вымытыми в цельном виде или измельченными. Скошенную траву следует давать в свежем виде, не допуская ее согревания. Зерновой корм — овес желательно, а ячмень, Кукурузу, горох в обязательном порядке — следует молоть, плющить или дробить и использовать его для посыпки соломы или приготовления каши. В зимнее и ранне-весеннее время желательно в загоне (паддокс), куда выпускается лошадь, иметь свежие ветки осины, елки, березы. Лошадь очень любит ими лакомиться, получая витамины и минеральные вещества, необходимые для ее организма.

Лошадь с живой массой в 450— 500 кг при использовании ее на работах средней тяжести (6 ч в день) должна получать в сутки примерно 12 кг сена, 6—7 кг соломы, 3—4 кг концентрированных кормов, около 15 кг силоса или 6—8 кг корнеплодов. При легкой работе дачу концентратов можно уменьшить, а при тяжелой работе (9 ч в день, или примерно 35 км пути с грузом) — увеличить. В летнее время рабочая лошадь может довольствоваться бобово-злаковой травой (вволю). Переход с зимнего содержания на летнее необходимо осуществлять постепенно, чтобы не допустить у лошади желудочно-кишечных заболеваний. В кормушке у лошади всегда должна быть соль, лучше, каменная (лизунец), или обычная,, поваренная, которой требуется примерно 40 г в сутки. Поваренную соль лучше давать с кормом.

В процессе ухода за лошадью необходимо учитывать, что весной с наступлением тепла у лошади происходит смена волоса (линька), после чего волосяной покров становится короче и тоньше. Во время линьки лошадь необходимо лучше кормить и бережнее эксплуатировать. При чистке лошади в период линьки волос следует собирать и использовать для хозяйственных нужд.

Важное значение для обеспечения крепкого здоровья и хорошей работоспособности лошади имеет организация водопоя. Недостаток воды отрицательно сказывается на поедании и усвоении лошадью корма. Поэтому владелец должен следить, чтобы лошадь была своевременно напоена чистой, доброкачественной водой из колодца, водопровода или проточного источника (ручья, реки). Пользоваться водой из стоячих водоемов не рекомендуется. Нельзя также поить лошадей очень холодной водой со льдом.

Поить и кормить лошадей рекомендуется три раза в сутки. Концентрированные корма обычно дают дважды в день — утром и вечером. В жаркое время лошадь следует поить почаще, до 4—5 раз в сутки, зимой реже — 2—3 раза. Потную, разгоряченную лошадь, пришедшую с работы, поить водой или кормить концентратами ни в коем случае нельзя, так как от этого лошадь заболевает ревматическим воспалением копыт (опоем). Напоить лошадь можно только спустя 1—1,5 ч после того, как она хорошо обсохнет и ее организм придет в норму. В то же время если есть возможность, то в процессе работы лошадь следует попоить при одном непременном условии — немедленного возобновления работы после этого.

На подворье при уходе за лошадью должен соблюдаться твердый распорядок дня в организации поения, кормления, чистки лошади, уборки конюшни. Лошадь быстро привыкает к установленному режиму, и каждое утро с появлением владельца встречает его радостным ржанием. Владелец животного должен знать, что лошади, как и люди, простужаются, переутомляются, травмируются. Больная лошадь обычно отказывается от корма, выглядит вялой, быстро утомляется в работе. Глаза у нее мутные, слизистые оболочки покрасневшие или пожелтевшие, шерсть взъерошенная и без блеска, дыхание учащенное, температура тела повышена до 40—41" (при норме 37—38°). При заболевании лошади владелец должен немедленно обратиться за помощью к ветеринарному работнику и строго выполнять его предписания. И лишь только после того, как лошадь поправится и придет в норму, ее, постепенно увеличивая нагрузку, можно «втягивать» в работу.

 

А. РЕМИЗОВ

Кормление рабочих лошадей

Рабочих лошадей следует кормить в соответствии с их нормальным живым весом и объемом выполняемой работы. Чем крупнее лошадь и тяжелее выполняемая ею работа, тем следует дать ей больше корма.

Для лошади в 400 кг веса при легкой работе требуется 10 кг сена и 3 кг овса, при средней же работе — 11 кг сена, 1 кг отрубей и 5 кг овса.

Потребность лошадей в питательных веществах при весе в 550 кг значительно выше, а именно: при легкой работе она может быть обеспечена дачей 12 кг сена, 1 кг отрубей, 3,5 кг овса, а при средней работе — 15 кг сена, 1,5 кг отрубей и 6 кг овса.

Заболевания лошадей, наблюдавшиеся в конном парке, могут быть связаны отчасти с недокормом их, а также с кормлением сеном плохого качества.

Сено следует перетряхивать от пыли на свежем воздухе, подальше от конюшни и перед раздачей сбрызгивать его слегка подсоленной водой. Отруби дают лошадям отдельно от овса, в легко увлажненном состоянии.

Животных плохой упитанности, слабых необходимо немедленно освобождать от работы и давать им корма по нормам, которые требуются при выполнении легкой работы. После того как лошади достигли нормальной упитанности, они переводятся сначала на легкую, а затем и на среднюю работу, при соответствующем увеличении нормы кормления.

 

Е. А. Чалюк, научный сотрудник ВНИИК 1961г.