Построение чертежей основных лекал и производных

 

Лекала бывают основными, производными и вспомогательными.

Лекала основных деталей делаются на базе законченного чертежа конструкции изделия. К ним относятся, например: лекала спинки, полочки, рукава и т.д.

Лекала производных деталей разрабатываются на базе чертежей или лекал основных деталей. К ним относятся из основного материала, например: лекала подборта, верхнего воротника, пояса, обтачки и т.д.; лекала из подкладочного материала и прокладочного материала.

Вспомогательные лекала выполняют по основным и производным лекалам. Они необходимы в процессе изготовления изделия, например для намелки расположения петель, карманов и т.д.

В проектируемом изделии по конструкции чертежа платья построены лекала основные: полочка, боковая часть полочки, спинка.

По основным лекалам платья построены производные: цельнокроеная обтачка горловины полочки и проймы, цельнокроеная обтачка горловины спинки и проймы. Вспомогательных лекал нет.

На всех деталях кроя помещены следующие надписи:

· название изделия,

· размер и рост изделия,

· наименование детали,

· количество деталей в крое.

В таблице 9 представлена спецификация лекал и деталей кроя (традиционно спецификацию помещают на детали верха спинки).

В таблице 10 даются технические условия на изготовление лекал (шаблонов) женского платья размера 164-84-88.

 

Таблица 9

 

Спецификация лекал и деталей кроя

 

№ п/п	Наименование деталей	Количество лекал	Количество деталей кроя
	Центральная часть полочки
	Бочок полочки
	Спинка
	Обтачка горловины и проймы полочки
	Обтачка горловины и проймы спинки

 

 

Таблица 10

Технические условия на изготовление лекал (шаблонов)

№	Наименование деталей	Направление долевой нити	Место расположения контрольных знаков
	Центральная часть полочки	параллельно линии середины полочки	центр груди линия талии линия бедер линия низа
	Бочок полочки	параллельно линии середины полочки	центр груди линия талии линия бедер точка П6 линия низа
	Разрезная спинка	параллельно средней линии спинки	уровень лопаток линия талии линия бедер линия низа точка П3
Продолжение таблицы 10
	Обтачка горловины и проймы полочки	Совпадает с направлением н/о полочки	Точка П6
	Обтачка горловины и проймы спинки	Совпадает с направлением н/о спинки	Точка П3

 

 

Припуски к срезам на изготовление изделия

Таблица 10

№	Наименование припуска	Величина припуска в крое	Величина припуска в готовом виде
Центральная часть полочки
	Срез горловины	1,5	0,7
	Плечевой срез	3,0	1,5
	Срез проймы	2,0	0,7
	Срез рельефа	3,0	1,5
	Боковой срез	3,0	1,5
	Низ изделия	7,0	4,0
Бочок полочки
	Срез проймы	2,0	0,7
	Срез рельефа	3,0	1,5
	Боковой срез	3,0	1,5
Спинка
	Средний срез	3,0	1,5
	Срез горловины	1,5	0,7
	Плечевой срез	3,0	1,5
	Срез проймы	2,0	0,7
	Боковой срез	3,0	1,5
	Низ изделия	7,0	4,0

 

 

2.5. Подготовка и проведение первой примерки

Полученная в результате расчета и построения ИМК была проверена изготовлением макета из макетной ткани и примеркой его на фигуре. Решался вопрос о тектонике модели, об удобстве изделия в статике и динамике, о качестве посадки его на фигуре и о соответствии одежды телу человека.

В результате примерки макета были уточнены его силуэт в соответствии с заданной моделью, положение рельефных швов, изменялась ширина деталей за счет запасов на подгонку. Одновременно устранялись дефекты посадки: ненужные натяжения, морщины и складки. Были введены изменения в оформление горловины и ширину плеча.

Неточности были исправлены на лекалах. Модель платья была подготовлена к первой примерке, которой предшествовало несколько этапов.

Подготовка изделия к примерке:

· проверка кроя;

· прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изделия по линиям швов и конструктивным линиям;

· разметка контрольных надсечек;

· сметывание среднего шва спинки с наметыванием потайной молнии, сметывание и заметывание на одну сторону рельефных, боковых и плечевых срезов, заметывание низа.

Примерка проводилась по правой стороне.

Уточнялись:

· посадка изделия на фигуре;

· форма и пропорции платья с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика;

· положение и форма рельефной линии, горловина, длина платья.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормирование материалов

 

Для раскроя изделия используется настилание «всгиб». Это способ применяется при раскрое деталей швейных изделий при раскрое по индивидуальным заказам из отдельных отрезов материала и при наличии в изделии парных симметричных деталей. Такой способ сокращает время на раскладку лекал, т.к. требует половину их комплекта. При укладывании «всгиб» обе кромки материала располагаются с одной стороны, поэтому целые детали укладывают около линии сгиба материала. Это наиболее быстрый способ раскроя деталей. Недостатком такого укладывания полотен является увеличение расхода материала на 1,5-2,0%.

Раскладка лекал на ткани выполнена с учетом требований к направлению нитей основы, допустимых отклонений. При раскладке платья сначала раскладывались крупные лекала (полочка, спинка, бочки), а затем в свободные места укладывают лекала мелких деталей (обтачки). При раскладке лекал учтены величины припусков, с показателями которых можно убедиться в таблице 10.

Раскладку лекал в М1:4 выполнена карандашом на листе миллиметровой бумаги нестандартного формата.

Для проектируемого изделия выбрана ткань гладкокрашенная шириной 150см.

Так как для настилания используется способ «в сгиб», поэтому ширина рамки раскладки будет 74см, т.е. 1/2 ширины ткани за вычетом ширины кромки.

Расход материала определяется длиной раскладки.

Существует несколько способов определения площади лекал:

· геометрический способ,

· способ повторных раскладок,

· комбинированный способ,

· способ группировки,

· с помощью фотоэлектронной машины ИЛ.

Для проектирования выбранной модели используется способ группировки. Он способен обеспечить точный расчет при небольших временных затратах.

С цифровыми показателями можно ознакомиться в нижеприведенной таблице 11

 

Таблица 11